Vali in Singapur

Home, sweet home

2009-01-26T21:08:00.000-08:00

Drei Tage Singapur, nochmal Koffer umpacken, Einkaufen gehen, ein Besuch in Jurong Bird Park und bei meinem alten Wohnheim.... und am 29.1. um 2 Uhr morgens Ortszeit geht's dann schon wieder über Doha nach München - am Abend des 29. (deutsche Zeit) sollten wir dann wieder im Lande sein.
Bis bald!

Back in S'pore

2009-01-24T07:24:00.000-08:00

7:30 morgens am 22. Januar starteten wir unsere Rückreise aus Kanawa, beinahe 24 Stunden und 10 Verkehrsmittel später erreichten wir Surabaya (Java). Dort hatten wir einen Tag Puffer eingeplant vor unserem Rückflug nach Johor Bahru, Malaysia aber die Reise verlief erstaunlich problemlos. Die einzige Komplikation (unser Bus hatte um 1 Uhr morgens eine Panne und der Busfahrer schraubte etwa 3 Stunden daran herum bevor's weiterging) war tatsächlich eher zu unserem Gunsten, da wir so gegen 6 Uhr anstatt gegen 3 Uhr morgens in Surabaya ankamen.

Surabaya selber, zweitgrößte Stadt Indonesiens, hat zwar sicher eine Menge Verkehr und der "Fluss" der durch die Stadt fließt ist eine einzige Drecksbrühe aber die Stadt hat durchaus ihren Charm. Unter anderem ein riesiges russisches U-Boot welches mitten in der Stadt steht.

Sebastian wollte unbedingt noch ein paar T-shirts kaufen, aber nachdem wir den ganzen Tag durch die Stadt gelaufen waren und jede Menge gesehen hatten aber keinen Kleidermarkt gaben wir es schließlich auf und fuhren zurück zum Hotel - nur um festzustellen das es direkt vor unserer Haustür einen Nightmarket gab - T-shirts und Pullis. Naja, besser spät als nie. Es gab sogar Discount dafür das er den gleichen Vornamen wie Schweinsteiger hatte - typisch Indonesien. Wobei wir am Flughafen auch noch einen Local trafen der Neben Ballack, Schweinsteiger und Beckenbauer auch den Namen Helmut Kohl kannte, da war ich schon beeindruckt.

Am nächsten morgen dann über JB zurück nach Singapur - schon komisch wieder hier zu sein. Für die paar Tage haben wir uns bei Ben einquartiert, der in ein paar Stunden nach Cambodia fliegt. Muss morgen erst mal versuchen 40 Kilo auf 20 zu komprimieren...

Pulau Kanawa, Indonesia

2009-01-24T07:14:00.000-08:00

Kanawa, eine kleine Insel (in einer Stunde kann man gut einmal außen rum laufen) eine gute Bootsstunde von Labuanbajo entfernt und der Ort an dem wir die letzen drei Tage unserer Reise verbringen sollten. Die Insel ist unbewohnt, bis auf eine handvoll einfacher Bungalows und ein Restaurant. Tropischer Sandstrand, Palmen und ein hervorragendes Riff zum Schnorcheln und fantastische Sonnenauf und -untergänge – der Traum einer einsamen Insel in den Tropen.

Viel zu tun gibt es hier nicht und das ist genau der Punkt. Die einzige „Sehenswürdigkeit“ ist die Unterwasserwelt – ein Korallenriff das sich vom Sandstrand aus gut 100m ins Meer hinausstreckt, Heimat für Riesenmuschel (einen knappen Meter Durchmessser!), Seesterne (rote und blaue, auch bestimmt 30cm groß), Krabben, Seeigel, Seeanemonen und natürlich Fische in allen Formen und Farben (darunter auch Katzenhaie und Snapper, Nemo-Fische und Skorpionfische). An unserer Lieblingsstelle, quasi direkt vor unserem Bungalow, war das Riff nur etwa 1m unter der Wasseroberfläche, hatte aber metertiefe Schluchten in denen es nur so wimmelte von Fischen, und da waren auch richtig große dabei. An einer anderen Stelle traf man regelrecht große Fischschwärme an, bestimmt über hundert Fisch stark. Manche bestanden aus relativ kleinen Fischen, aber auch Schwärme aus gut 20cm – Brocken waren dabei – auf den ersten Blich wirkte dieser Schwarm wie ein dunkeler, fast unheimlicher Schatten unter uns.

Bemerkenswert war außerdem ein kurzer Ausflug zu einer der Nachbarinseln, im wesentlichen ein winziger Flecken Land mitten im Meer mit einer kleinen Fischersiedlung. Die Fischer dort waren hauptsächlich Muslime, aber viel stärker war der Einfluss der Vergangenheit dieses Volksstammes (Bajo people) als Seezigeuner. Kopftücher haben wir kaum gesehen, dafür wurde unser Boot als wir wieder ablegen wollten regelrecht geentert von Horden an kleinen Jungs, die uns bis zum Steg gefolgt waren, dort sofort ihre Kleidung abschmissen und ins Wasser sprangen. Auch schon davor war der Empfang überaus herzlich und nicht nur die Kinderschar die uns umringte sondern auch die älteren Leute die uns aus der Haustür zuwinkten schienen sich über unsere Anwesenheit zu freuen. Dazu trug bestimmt auch bei das wir gleich zwei Leute dabei hatten die fließend Indonesisch sprachen, eine deutsche Studentin die in Jakarte studiert und einen australischen Kapitän, der mit 15 beim Surfen auf Bali in Indonesien hängen geblieben war.

Der Kapitän war sowieso die beste Abendunterhaltung, hatte zu jedem Stichwort eine Seemansgeschichte parat und konnte uns auch erzählen wie der Fisch hieß, der am Nachmittag aus dem Meer geholt wurde und zu Abend auf dem Teller landete. Auch als wir bei einer Insel-Endeckungstour auf eine Schlange trafen (woraufhin wir schleunigst den Rückzug antraten und einen großen Bogen um die Stelle machten, hier gibt es nun mal nicht nur Blindschleichen) konnte er sie sofort als „Sea Snake“
identifizieren und kommentierte noch „deadly“. Gut zu wissen....

West Flores by motorbike, Homestay in Nunang Village (Indonesia)

2009-01-24T06:41:00.000-08:00

Flores – Gebirgsketten mit tropischem Regenwald auf den Bergflanken, tiefgrüne Reisfelder in den Tälern und hin und wieder kleine Dörfchen. Einen Vorgeschmack auf diese Landschaft hatten wir schon vom Flieger und vom Boot bekommen, jetzt wollten wir per Motorrad selber mittenrein. Aber der Trip sollte mehr werden als nur ein Landschaftserlebnis. Als wir am morgen auf die „Trans-Flores-Highway“ starteten hatten wir keine Ahnung das wir das Moped in einem Dorf am Ende einer recht katastrophalen „Straße“ abstellen würden, um dann zu Fuß zu einem Kratersee aufzusteigen und dann dort oben in dem Dorf bei einer Familie die Nacht verbringen würden.A Homestay – the backpacker code for crashing on someones doorstep.

Die erste Heraussforderung war jedoch erst mal ein Moped zu bekommen. Zwar versichterten uns die Locals, es wäre „no problem“ ein motorbike zu mieten, allerdings gab es keinen Motorrad Verleih als solches sondern am Ende hatte der Veranstalter der Rinca-Tour vom Vortrag einen Freund, der gewillt war für ein paar Tage auf sein Motorrad zu verzichten. So standen wir dann mit dem Moped eines Jugendlichen da, der von Motorrädern offensichtlich noch weniger Ahnung hatte als ich aber der trotzdem versucht hatte sein Gefährt aufzumotzen. Sprich die wesentlichen Bestandteile (wie Motor) in katastrophalem Zustand aber dafür poliert und geputzt mit der Zahnbürste. Damit starteten wir dann auf den Trans-Flores-Highway, eine schmale aber aspahltierte Straße die sich in engen, steilen Serpentinen einen Berg nach den andern hochkämpft um dann auf de anderen Seite ebenso steil und unübersichtlich wieder in die Tiefe zu führen. In mancher Kurve musste ich hinten mitsamt Rucksack schnell abspringen oder Sebastian musste die Füße von den Rasten nehmen und anschieben um zu verhindern dass wir rückwärts wieder runterrollten. Das lag zum einen bestimmt am Zustand des Motors, zum anderen aber auch daran, dass die Straßen gebaut sind für Locals, die dann einfach mit einer halsbrecherischen Geschwindig da hochheizen so dass sie in den Kurven noch genug Schwung haben um hochzukommen.

Aber für dieses gelegentliche Abspringen und Schieben wurden wir durch die Landschaft durch die wir fuhren mehr als entschädigt. Tropischer Regenwald, Reisfelder, kleine Dörfer mit Kindern die schreiend und winkend rausgerannt kommen als wir vorbeifuhren. Und immer wieder wurde das erklimmen einer Bergflanke mit einer gigantischen Aussicht auf Berge, Reisfelder und im Hintergrund das Meer belohnt.

Es kommen wohl nicht viele Touris auf die verrückte Idee diese Strecke mit dem Moped zu fahren, und so waren wir eine rechte Local-Attraktion und hatten schon bald „Geleitschutz“. 'Ein paar Jungs auf Mopeds die wohl eh mehr oder weniger in die gleiche Richtung wollten und die uns ein Stück begleiteten, uns anboten den Rucksack für uns zu fahren, geduldig warteten wenn wir foto-pause machten, hin und wieder versuchten ein kleines Gespräch mit uns anzufangen aber es ansonsten einfach genossen vorneweg mit uns hinterher durch das nächste Dorf zu fahren und somit bestimt das Gesprächsthema Nummer eins für die nächsten paar Tage dort zu werden.

Am Straßenrand waren auch immer wieder kleine Stände aufgebaut, Wasser, Benzin in Plastikflaschen und vor allem immer wieder frische Rambutan, Ananas oder andere tropische Früchte. Meist wurde auf einer Strecke von ein paar hundert Metern immer wieder die selbe Frucht angeboten, und wenn man genau hinschaute konnte man im Hintergrund auch die entsprechenden Bäume dazu sehen. Frischer wird’s einfach nicht mehr.

Tatsächlich hatten wir es zum ersten Mal seitdem wir hier in Südostasien unterwegs sind geschafft, eine anständige Karte der Region aufzutreiben. Allerdings war die Karte ihrer Zeit etwas vorraus, z.B. hatte das auf unsererm Weg eingezeichnete Trekking Information Center lediglich eine Tour im Angebot und sogut wie keine Ahnung über irgendwas war mehr als 3 km weiter weg war. Aber sie waren super nett und total begeistert das tatsächlich mal Touris vorbeischauenn (auch wenn wir ihre Tour gar nicht machen wollten) und wir haben umsonst Kaffee bekommen. Des weiteren waren sie der Meinung, das der Kratersee der auf unserer Karte etwa 20 km abseits der Hauptstraße eingezeichnet zur Zeit wegen Regenzeit „not possible“ war. Das war nur ein Grund mehr für uns in Bambor die Hauptstraße zu verlassen und unser Glück zu versuchen.

Die Straße schien zunächst in recht gutem Zustand zu sein, größtenteils asphaltiert mit einer überschaubaren Anzahl Schlaglöcher und kleinen Flüssen die den Hang hinunter und über den Weg flossen. Hier durfte Sebastian auch zum ersten Mal seine Motorrad-Reparatur-Künste unter Beweis stellen, allerdings nicht an unserem eigenen Gefährt sondern als uns ein Einheimischer mit ausgeschaltetem Motor entgegen gerollt kam dem die Kette rausgesprungen war. Wenige km später verschlechtere sich die Straße allerdings rapide und war eher als ein einziges großes Schlagloch mit gelegentlichen Asphaltflecken zu beschreiben. Das Ganze war im Prinzip eine Schlammpiste mit kokosnussgroßen Steinen darin verteilt – eine befestigte Straße a la Flores. Als wir nach gut 10 km in Werang ankamen, dem einzigen Dorf mit Namen auf der Strecke, beschlossen wir das Moped stehen zu lassen und zu Fuß weiterzugehen.

Schnell fanden sich zwei Locals, Rolis und Adrian, die „Familie“ in Werang und direkt am Kratersee oben hatten, so dass wir das Moped und ein Teil unseres Gepäck in Werang abstellen konnten und sie uns anboten, mit uns hochzulaufen und die Nacht in dem kleinem Dorf Nunang direkt am See (Sano Nggoang) bei Rolis' Onkel zu verbringen. Die Strecke hoch war angenehm zu laufen (aber wäre per Moped katastrophal gewesen) und der Kratersee, den wir nach knapp zwei Stunden erreichten war die Mühe definitiv wert. Unterwegs trafen wir auf einen 'Local Bus', diese Gefährte schrecken wirklich vor keiner Straße zurück... Ansonsten trafen wir recht wenige Menschen, ein Paar Betelnuss-kauende alte Frauen die völlig entgeistert nach unseren Händen und unserem Gesicht langten, um die helle Haut zu berühren und Kids von den paar Häusern am Wegesrand, die uns dann immer gleich ein ganzes Stück begleiteten. Ein paar Kilometer im Durchmesser, die Ufer mit dichtem Wald bewachsen mit nur einer handvoll Dörfer am Ufer verteilt war dieser See dann der Inbegriff der Idylle. Das jedoch dieser Vulkan nicht tief schläft, erkennt man nicht nur am Schwefelgeruch des Wassers, sondern auch an der kochend heißen Quelle an der wir vorbei kamen.

Die Familie von Rolis' Onkel war zwar äußerst überrascht über unser plötzliches Auftauchen (die Großmutter schaute uns an als wären wir Geister als wir durch die Tür stiegen, wollte dann aber gar nicht mehr aufhören unsere Hände zu schütteln und uns auf Indonesisch zuzuschwallen) aber stellte sich dann als extrem liebenswerte und gastfreundliche Familie heraus. Das Holz-Bast-Haus, im traditionellen Stil auf Stelzen gebaut, war überraschend groß und bis zum Ende haben wir nicht wirklich herausgefunden wieviel Menschen darin lebten, denn ständig gingen irgendwelche Verwandten und Bekannten ein und aus, vor allem als sich unsere Anwesenheit im Dorf herumgesprochen hätten. Bereits Minuten nach unsere Ankunft war der Raum voll mit etwa 20 Kindern, die uns aus sicherer Entfernung beobachteten aber sich dann begeistert auf die Fotos aus Europa stürzten die wir auspackten. Nach einiger Zeit kam eine Frau in den Raum und schickte die Kinder erbost nach draußen, wir erfuhren dass sich soeben die komplette Primary School der umliegenden Dörfer vor uns versammelt hatte, und jetzt wurden die Kids wieder zurück in die Schule geschickt.

Auch der restliche Abend war sehr angenehm, nachdem die Konversation am Anfang zwar aufgrund von Sprachschwierigkeiten recht stockend verlief, lockerte sich die Atmosphäre spätestens als wir unser Indonesisch – Sprachbüchlein auspackten und Sebastian den Kids das Bankräuber-Poliztei-Geschicklichkeits-Fingerspiel zeigte, was dazu führte dass am Ende sich die ganze Familie die Finger verrenkte. Später zauberte irgendwer noch eine Gitarre dabei, und abwechselnd spielten Sebastian und Adrian einen Mix aus englischen, deutschen und indonesischen Liedern, zwischendurch erklang auch immer wieder ein Lied in der „Local Language“, deren Namen ich schon wieder vergessen habe. „Country Roads“ war zwar das einzige Lied wo wirklich alle mitsingen konnten, aber die Atmosphäre war die ganze Zeit super. Als danach noch ein fantastisches Abendessen auftauchte, wo praktisch alle Zutaten (inclusiver frish zerstampfter Kaffeebohnen) aus dem Garten stammten, war der Abend perfekt. Und obwohl sich die Familie ständig für die Unanehmlichkeiten entschuldigte, und dafür, das es in dem Dorf kein Hotel und kein Restaurant gäbe, habe ich schon lange nicht so gut geschlafen wie auf den gefüllten Bastmatrazen auf den Holzdielen.

Am nächsten Morgen kam noch mal das halbe Dorf zusammen um uns zu verabschieden, und dann gings über Werang (wo wir bei Adrians Bruder nochmal hervorragenden Kaffee bekamen bevor wir uns von den beiden verabschiedeten) und Bambor mit kleinem Abstecher nach Tado um Reisfelder zu bewundern wieder zurück Richtung Labuanbajo. Unterwegs bereitete das Moped uns noch einige Sorgen, weil es anfing sehr bedenkliche Geräusche zu machen, aber als wir es frisch geputzt zurück nach Labuanbajo brachten war der Besitzer offensichtlich einfach nur sehr erleichtert es in einem Stück zurück bekommen zu haben.

P.S.: Geldsituation in Indonesien
„Stell dir vor, der Geldautomat in Deutschland würde nur 5 Euro Scheine rausgeben“ (einen dicken Packen 50 000 in der Hand haltend)
„Stell dir vor, die wären absolut nutzlos, weil das ganze Dorf zusammenlegen müsste um dir Wechselgeld rauszugeben wenn du versuchst damit zu bezahlen!“

P.P.S.: Reiseplanung à la Südostasien
„Der Punkt ist – ich geh jetzt schlafen.“

Pulau Rinca, Nusa Tenggara, Indonesien

2009-01-22T19:46:00.000-08:00

Schon in Anflug (mit einer Propellermaschine) auf Flores bekamen wir einen Vorgeschmack auf das, was uns die nächsten Tage erwarten sollte: Unendliche viele tropische Inseln, teilweise von Sandstrand, teilweise von Korallenriffen umgeben, dazwischen das türkisfarbene Meer. Vom Flugzeug aus sieht das Meer spiegelglatt und ruhig aus, tatsächlich gibt es hier aber starke Strömungen und die unruhigen Gewässer gehören zu den gefährlichsten Indonesiens. Insbesondere zwei der Inseln, Rinca und Komodo, sind berühmt sind für ihre prominenten (und nicht ungefährlichen) Bewohner, die Komodo Dragons, in freier Wildbahn lebende Warane die gut 3 bis 4 Meter lang werden.
Rinca war dann auch unser Ziel bereits am nächsten Tag.

Von Labuanbajo auf Flores charterten wir einen Kutter, der zwei Stunden lang zwischen den Inselchen vor der Küste von Flores hindurch tuckerte (tolle Fahrt inclusive Delphine die vor dem Boot aus dem Wasser hüpften) bevor wir Rinca erreichten. In letzter Minute war noch Victor an Board gekommen, ein Ranger der auf Rinca arbeitet und der gerade auf dem Weg in die Arbeit war. Später stellte sich heraus, das dieser hervorragend English sprechender junger Mann unser Begleiter auf Rinca werden würde.

Zunächst wurden wir aber dort von einer Affenherde begrüßt, die es auf Victors Bananen abgesehen hatten. Das nächste Empfangskomitee wartet im Dorf unter der Küche – ein ausgewachsener männlicher Komodo Dragon (etwa 25 Jahre alt), zwei etwas jüngere Weibchen und ein nur ein paar Jahre altes Jungtier. Sebastian ließ sich gar nicht mehr trennen von diesem Anblick, und geduldig erzählte uns Victor einiges über die Lebensweise dieser Tiere (nach dem Schlüpfen klettern die Jungen erst mal auf die Bäume – damit sie nicht von den eigenen Eltern gefressen werden! Erst nach ein paar Jahren kommen sie wieder herunter.) und wartete bis wir genug Fotos gemacht hatten.

Danach ging es los auf einen 5 km Trek durch Dschungel und unglaublich grünes Grasland. Einen guide mitzunehmen ist verpflichten, nicht nur weil die Treks nicht ausgeschildert sind sondern vor allem als Schutz gegen die Komodo Dragons. Zu diesem Zweck trug Victor auch einen Stock mit sich – um die Tiere im Ernstfall auf Abstand halten zu können. Tatsächlich trafen wir während der zwei Stunden Wanderung auf 4 Komodo Dragons in freier Wildbahn – und keinen davon hätten wir selber gesehen wenn unser guide nicht plötzlich stehengeblieben wäre und uns darauf hingewiesen hätte das wir nur einige Meter von einem Exemplar stünden.

Aber die Warane waren nicht das einzige was es zu bestaunen gab. Die Landschaft auf Rinca ist absolut umwerfend, recht gebirgig so dass man immer wieder ein gigantischen Ausblick auf Flüsse, Täler und Grasland hat, im Hintergrund das Meer und weitere Inseln. Und alles in diesem unglaublich strahlendem grün. Das wäre allerdings nur zur Regenzeit so, also jetzt, erklärte uns Victor, in der Trockenzeit verschwindet das Grün und die Landschaft erscheint staubig und vertrocknet in Rot- und Brauntönen. Auch waren die Drachen nicht die einzigen Vierbeiner, die wir zu Gesicht bekamen, denn auf der Insel wurden Rehe, Pferde und Wasserbüffel ausgewildert – um die Nahrungsgrundlage der Warane sicherzustellen!

Auf dem Rückweg nach Labuanbajo machten wir noch Stop vor einer der vielen kleinen Inseln zum Schnorcheln. Sebastian war von diesem Plan am Anfang wenig angetan, war aber dann, nachdem er seine Wasserscheu mal überwunden hatte, gar nicht mehr aus dem Wasser zu bekommen. Und der Blick in die Tiefe war aber auch überweltigend. Korallenriffe so weit das Auge reichte, mit unzähligen kleinen und etwas größeren Fische in allen Formen und Farben die sich an den Riffen tummelten. Eben wirklich wie bei „Findet Nemo“. Kapitän Sirius wusste eben, wo zu dieser Tages- und Jahreszeit die besten Schnorchelplätze zu finden sind.

bali, indonesien

2009-01-14T17:21:00.000-08:00

Kuta - die Touristenhochburg auf Bali. Gigantischer Sandstrand mit Palmen - und mit großen Baggern die das Schwemmhlolz und den Müll wegschaufeln. Kleine Essenständen mit fried bananas und kaffee und unschlagbar günstige Preise - und Scharen von Souvenirverkäufern und Frauen, die Massagen anbieten, nicht zwei Minuten hat man seine Ruhe. Unzählige Bars, Souvenirshops und Restaurants auf den Straßen, und Geldwechsler, bei denen es fast ein wunder ist wenn sie sich beim Geld rausgeben nicht "verzählen". Auf den Straßen mehr Touris als Einheimische, und die Einheimischen die man trifft wollen einem entweder ein Moterbike vermieten oder einen Surfkurs anbieten. Schon eine etwas seltsamer Ort, Partystadt mit einem etwas seltsamen Beigeschmack. Eine Kultur, "westlicher" als im Westen und das mitten im konservativem Indonesien (obwohl man anmerken muss, das Bali mit seinem Hinduismus in hauptsächlich muslimischen Indonesien auch so schon eine Ausnahme ist).

Den Nachmittag haben wir dann lieber gemütlich auf unserer schattigen Hotelterasse verbracht, und heute geht es auch schon wieder weiter nach Labuanbajo, Flores. Sitze hier gerade am Flughafen, wo es kostenloses WiFi gibt. Eine Woche haben wir auf Flores/Rinca, dann gehts über Bali und Surabaya wieder zurück nach Singapur.

Bolaven Plateau by motorbike

2009-01-11T23:29:00.000-08:00

Tag 1 (5.1.09), Pakse nach Tad Lo

Nach einer etwas längeren Diskussion mit der Vermieter darüber, ob ein Tag nun 24 oder 12 Stunden hat, starteten wir gegen 9 Uhr auf einem praktisch neuem Honda Moped aus Pakse. Anfänglichen Orientierungsschwierigkeiten zum Trotz (wenn man früh morgens Richtung Süden fährt sollte die Sonne doch auf der linken Seite sein, oder ?!?) erreichten wir, ohne uns nennenswert zu verfahren, die Straße nach Salavan. Das mag in Anbetracht der Tatsache, das es hier nicht so furchtbar viele Straßen gibt, vor allem nicht viele geteerte, recht einfach klingen, aber wenn man bedenkt das wir lediglich ein handgezeichnete Karte hatten auftreiben können und die englische Schreibweise der lao Lautsprache mit eigener lao Schrift extrem willkürlich und nie einheitlich ist , ist es eher ein kleines Wunder. (Komplett verschieden aussehende Ortsnamen können durchaus den gleichen Ort beschreiben wenn sie englisch oder französisch ausgesprochen irgendwie ähnlich klingen. Andersrum waren auf unserer Karte mehrere Orte mit gleichem Namen verzeichnet.)

Gegen Mittag kamen wir an Tat Phaxuam vorbei (Tat heißt Wasserfall auf Lao), was sich als ziehmlicher Glückstreffer herausstellte. Neben einem wirklich schönen Wasserfall hatte hier nämlich ein gewisser Mister Vreng, der übrigens einige Jahre in Deutschland gelebt hatte, ein Ecotourismus-Resort aufgezogen. Die Preise im Restaurant waren recht überteuert, und das ganze Gelände war etwas zu druchgestylt um authentisch zu wirken (sie haben sogar den Wasserfall dafür modifiziert), aber wirklich sehenswert war das „Ethnic Museum“, wo Gegenstände aus dem Alltagsleben der hier auf dem Plateau lebenden ethnischen Minderheuten ausgestellt wurden. Dazu gehörte auch ein kleines Dorf, in dem Vertreter der verschiedenen Ethnien leben. Der Junge, der uns dort herumführte, konnte auch einiges darüber erzählen.

Zum Beispiel sahen wir ein Haus, wo im ersten Stock ein etwa 30x30 cm großes Loch in der Wand eingelassen war. Wir erfuhren, das es pro Tochter im Haushalt ein solches Loch gäbe, und das unverheiratete Töchter nur durch dieses Loch Kontakt mit Verehrern haben durften, z.B. also Geschenk in Empfang nehmen konnten. Direkt Gegenüber war eine Hütte auf hohen Stelzen gebaut, hier verbringen Braut und Bräutigam traditionell die Hochzeitsnacht. Auch zeigte uns einer der Dorfbewohner, wie die Mutter herausfindet ob der potentielle Bräutigam den clever genug ist, um für ihre Tochter eine gute Partie zu sein: Ein Knobelspiel, bei dem ein Ring der irgendwie mit einer Schnur und diversen Holzstückchen verflochten war von diesem Rest getrennte werden musste. Solche Knobelspiele gibt es ja auch in rauhen Mengen bei uns, aber diese hier waren aus Bambus gebastelt.

Auch einige Musikinstrumente, geflochten Körber und Weber bei der Arbeit waren wirklich interessant. Ausserdem die gigantischen Ohrläppchen mancher Frauen (bestimmt 10 cm lang), in denen fast ebenso großer Schmuck hing.

Am Ende verbrachten wir dort doch deutlich länger als geplant, kamen aber trotzdem gemütlich kurz vor Sonnenuntergang in Tat Lo an. In diesem Dorf bekamen wir dann auch eine richtig schöne Bleibe für die Nacht, einen kleinen Bastbungalow auf Stelzen direkt am Fluss, mit Blick auf den Wasserfall. Abends saßen wir noch eine Weile am Wasserfall und schauten zu, wie die Kids vom Dorf dort mit Netzen auf Fischfang gingen.

Tag 2, Tad Lo – Salavan – Toumlan

Morgens starteten wir zunächst zu einem Ausflug zum beeindruckensten Wasserfall in der Nähe von Tat Lo, nämlich Tat Suong. Die LP Beschreibung führt einen direkt zu einem kleinem Parkplatz oberhalb der Oberkante des Wasserfalls, wo sich dann innerhalb von Sekunden ein ganzer Haufen Kids um uns versammelte um uns den sehr eindeutigen Weg die 20 Meter hinunter zum Wasserfall zu „zeigen“. Die Aussicht dort war wirklich atemberaubend, man steht direkt an der Kante und direkt vor einem stürzt das Wasser um die 70 Meter senkrecht in die Tiefe. Natürlich von Geländer keine Spur. Während ich ein paar Fotos machte, machte es sich Sebastian ein paar Meter von der Kante auf einem Stein im Flussbett gemütlich und zeigte den Kids einige von den ausgedruckten Fotos die wir von Europa mitgebracht habe. Die Schnneebilder waren wieder mal der absolute Renner. Am Ende ließen wir ihnen eins der Bilder da, und über die daraufhin unter den Kids ausbrechende Diskussion wem das Bild nun jetzt genau gehöre, vergaßen sie auch fast um Geld zu betteln dafür dass sie uns den Weg gezeigt hatten. Allerdings nur fast, ein paar von ihnen folgten uns doch als wir zum Moped zurück gingen, aber nach einem klarem „Nein“ verstanden sie die Message und winkten uns noch zum Abschied.

Nachdem der Weg zurück nur relativ knapp unterhalb des Wasserfalls zurückführte, wollten wir auch nochmal von unten hinlaufen. Kaum hatten wir das Moped geparkt, hatten wir schon wieder eine Menge Kids um uns herum die als Führer fungieren wollten. Nachdem der Weg oben aber so einfach zu finden war, wollten wir es auch hier wieder auf eigene Faust schaffen und liefen kurzentschlossen am Fluss entlang hoch. Allerdings wurde der Weg immer schlechter und war schließlich nicht viel mehr als eine Wildschweinspur durch den Dschungel, so dass wir schließlich doch uns von dem einem Jungen, der uns hartnäckig gefolgt war, den Weg zeigen ließen. Am Ende waren es vier Jungs, vielleicht 8 Jahre alt, die uns relativ zielsicher aus dem Unterholz heraus und auf den Weg zurückführten und uns dann hoch bis zum Wasserfall brachten. Auch die waren von den Fotos die wir ihnen zeigten recht begeistert und dabei stellte sich heraus dass sie doch einige Worte Englisch konnten. Und diesmal hatten sie sich ihr Trinkgeld ja wirklich verdient.

Inzwischen stand die Sonne schon relativ hoch am Himmel, höchste Zeit also um sich wieder aufs Moped zu schwingen und nach Salavan zu fahren. Auf der asphaltierten Straße kamen wir zügig voran, so dass wir schon am frühen Nachmittag in Salavan waren und beschlossen gleich durchzufahren nach Toumlan, ein kleines Städtchen noch etwa 50 km weiter nördlich. Kurz nach Salavan war allerdings Ende mit Asphaltstraße und kurze Zeit später auch Ende mit anständiger Dirt Road. Der schmale steinige war stellenweise extrem sandig, so dass die Reifen weit einsanken und lenken nur noch bedingt möglich war. Plötzlich führte der Weg steil nach unten und endete an einem Fluss. Dort lag eine rostige Fähre die offensichtlich schon seit längerem nicht mehr im Betrieb war im Wasser, daneben stand ein Lastwagen (offensichtlich auch schon seit längerem) bis zu den Achsen im Wasser. Ich erinnerte mich kurz vor der steilen Abfahrt einen kleine Laden gesehen zu haben und lief nochmal hoch. „Toumlan?“. „Toumlan!“, der Finger zeigte eindeutig über den Fluss. Etwas ratlos standen wir am Ufer, das Wasser wirkte doch relativ tief und der Fluss war bestimmt 15 meter breit. Da löste sich von der anderen Uferseite eine kleine Nusschale und machte sich auf den Weg zu und, sie Fähre!. Der Fährmann schob uns das Moped aufs Boot (wir wären bei dem Versuch bestimmt gekentert), und bedeutete Sebastian er solle sich draufsetzen und die Füße links und rechts am dem Bootsrand (der nur wenige cm über Wasser war) aufstützen. Die ganze Angelegenheit war äußerst wackelig, es genügte schon den Kopf nach links oder rechts zu drehen und das Boot fing gefährlich an zu schwanken. Aber wir kamen sicher auf der anderen Seite an und folgen weiter der Straße, immer wieder wenn der Weg wieder besonders schlecht wurde, bei einem der Dörfer die wir gelegentlich passierten nachfragend : „Toumlan?“. Aber offensichtlich waren wir auf dem richtigem Weg. Der Trick war weniger der Straße als vielmehr der Mopedspur zu folgen, die in wildem Slalom über den Treck führte, manchmal auch für einige Zeit weit am vom Treck durch den Wald oder auf die andere Seite eines Zaunes. Die Locals wissen einfach wie man sowas fährt und die Spur vermeidet die schlimmsten Sandstellen und Steine. Teilweise endete die Spur aber auch mitten auf der Wiese, und es war schon ziemliches Glück dass wir sie am anderen Ende der Wiese wiederfanden. Die Landschaft durch die wir fuhren entschädigte allerdings einiges, die Berge im Hintergrund und um uns herum Wälder und Wiesen, hin und wieder Dörfchen, Wasserfbüffel, Schweine.... Wenn ich nicht gerade dabei war einen Herzinfarkt wegen Sebastians Fahrweise zu bekommen, konnte ich es richtig genießen. Dann allerdings kam der zweite Fluss, diesmal ohne Fähre. Die Kids am Ufer und die Frauen die im Fluss Wäsche wuschen machten uns relativ eindeutig klar dass wir jetzt da durch fahren müssten. Also, Schuhe ausziehen und durch. Irgendwie schaffte Sebastian es mit dem Moped durch den Fluss über die schlüpfrigen Steine zu rutschen/fahren dabei halbwegs den Anweisungen folgenden die uns die Frauen (auf Lao) zuriefen ohne sich oder dem Moped gravierende bleibende Schäden zuzuführen.

Inzwischen war es schon wirklich später Nachmittag und die Sonne war am untergehen, aber zum Glück führte unser Treck recht bald auf eine sehr viel bessere Dirt Road, so dass wir gerade mit Einbruch der Dunkelheit Toumlan erreichten. Toumlan wird als „arme Stadt“ beschrieben, aber eigentlich ist er wirklich nicht mehr als ein etwas größeres Dorf. Trotzdem fanden wir recht schnell eine Bleibe für die nacht, in etwas das mal ein Guesthouse sein wird wenn's mal fertig gebaut ist. Das größere Problem stellte Essen dar. Es gab nichts eindeutig als Restaurant identifizierbares, aber trotzdem sollte es ja trotz Sprachschwierigkeiten nicht allzu schwer sein jemanden klarzumachen das man etwas zu essen sucht. Aber irgendwie war die Suche lange nicht von Erfolg gekrönt und wir hatten schon fast aufgegeben als uns plötzlich jemand in perfektem Englisch ansprach: „How can I help you?“. So lernten wir Mr. Go kennen, den Englisch Lehrer der Stadt. Irgendwie schien es wirklich keine Restaurant hier zu geben, aber er kochte uns eine richtig leckere Nudelsuppe, erzählte und einiges von sich und der Stadt und lud uns ein am nächsten morgen zu seiner Schule zu kommen.

Tag 3, Toumlan – Salavan – Tad Lo

Tatsächlich schafften wir es am nächsten morgend die Secondary School zu finden und fragten uns durch zu „Mr. Go“. Der war wirklich begeistert das wir tatsächlich gekommen waren, zeigte uns etwas herum und fragte dann ob wir „Computer Experts“ wären, er bräuchte unsere Hilfe. Tatsächlich ging es um nichts kompliziertes, sondern lediglich darum den Englisch-Test den er nächste Woche halten wollte kurz am PC abzutippen. Vom 10-Finger-System, mit ständigem vertippen wegen Englischer Tatsatur war er absolut begeistert, der arme Kerl braucht vermutlich ewig um so ein Zettelchen abzutippen. Der Test selber war für Englisch-Schüler im zweiten Jahr Englisch und war auf einem extrem niedrigem Niveau – aber dann muss man ja bedenken dass die auch noch unsere Schrift erst lernen müssen. Danach stand Sportunterricht auf dem Programm, ein Test in Volleyballspielen. Er bestand darauf dass wir auf der Schiri-bank saßen, und zeitweise notierte ich sogar die Punkte. Die Kids genierten sich etwas vor uns zu spielen (dabei waren sie wirklich gut), aber dafür waren wir DIE Attraktion für den Rest der Schule. Am Ende standen unglaublich viele Leute um das Volleyball Feld herum und gafften uns einfach nur an. Als wir uns schließlich verabschiedeten kamen noch der Boss und der „Sub-boss“ der Schule um uns die Hände zu schütteln und ließen durch Go ausrichten dass sie sich sehr gefreut hätten dass wir gekommen waren. Sie meinten, so weit sie sich erinnern könnten, wäre noch nie ein „foreigner“ in die Schule gekommen.

Laut Lonely Planet liegt Toumlan direkt auf dem Ho Chi Min Trail. Über diesem sind während dem Vietnamkrieg Unmengen an Panzer und Armeen von Nordvietnam über Laos und Cambodia Richtung Südvietnam gezogen. Entsprechend wurde das Gelände aus der Luft von den Amerikaners stark bombadiert, so dass Laos das am stärksten bombadierteste Land der Geschichte ist obwohl offiziell die USA dieses Land natürlich nie bombadiert hat. Allerdings konnten die Locals mit dem Begriff Ho Chi Min Trail nichts anfangen, und in Anbetracht der Straßenqualität beschlossen wir, uns wieder auf den Weg Richtung Salavan zu machen. Unterwegs kamen uns einige UXO Lao Laster entgegen, die uns zum einen völlig einstaubten, zum anderen aber die Theorie bestätigten dass der Ho Chi Min Trail durch dieses Gebiet geführt hatte denn teilweise waren sie vollgeladen mit Resten von Fliegerbomben.

Der Rückweg kam mir irgendwie unproblematischer vor wie der Hinweg, wahrscheinlich hatten wir uns inzwischen etwas an die Straßen hier gewöhnt. Ich bin sogar Teile der „durch den Fluss Strecke“ selber gefahren, bis das Wasser so tief wurde dass längere Beine einfach von Vorteil waren. Interessant war auch das tanken unterwegs. Die Tankstelle bestand aus einem Brett am Wegrand, auf dem einige alte Whiskey Flaschen mit roter und gelber Flüssigkeit aufgereiht waren. Rot ist Benzin, Gelb ist Diesel. Als wir andeuteten, so eine Flasche in den Tank zu kippen und sie dabei fragend anschauten, ernteten wir nur den üblichen gaffenden Blick (Inzwischen war das halbe Dorf zusammengelaufen). Also schien das wohl die Richtige Methode zu sein. Das ist sowieso etwas, woran ich mich hier etwas gewöhnen muss: Die Menschen sind hier irgendwie deutlich passiver als in Cambodia, anstatt einem gleich etwas verkaufen zu wollen muss man selber ihnen schon sehr aktiv klarmachen dass man was von ihnen will damit aufhören zu gucken und aktiv werden. Das ist manchmal wirklich angenehm, wenn z.B. an der Busstation nicht gleich von 25 Guesthouse-besitzern überfallen wird, aber manchmal etwas nervig wenn man an einem Marktstand steht aber weit und breit niemand in Sicht ist der einem die Güter verkaufen will.

In Salavan statteten wir noch kurz UXO Laos einen Besuch ab, die einigen beeindruckende Fliegerbombenreste aber auch anderes Kriegsgerät in ihrem Hinterhof herumliegen hatten, bevor wir weiter zurück nach Tat Lo fuhren. Dort hatten wir uns als wir das letzte Mail da waren für den kommenden Nachmittag für einen Elefantenritt eingetragen. Den Abend verbrachte ich damit unter den Touris nach einer Nikon Kamera zu suchen, weil mein Ladegerät auf mysteriöse Art und Weise verschwunden war. Ergebnis des Ganzen war allerdings nur, das Nikon für verschieden Seriennummern ihrer Spiegelreflex-Reihe verschiedene Ladegeräte verwendet. Grr.....

Tag 4, Tad Lo - Thateng

Als wir morgens aufwachten, die erste Überraschung: Statt Sonnenschein und Hitze war es eiskalt. (Das heißt, unter 20 Grad vielleicht.) Dazu ein wirklich frischer Wind der den ganzen Staub ständig aufwirbet. Nicht gerade optimale Bedingungen um meine Schuhe zu trocknen, die von der durch-den-Fluss-fahr-Aktion noch ziehmlich nass waren. Nach einem gemütlichen Vormittag in Tad Lo starteten wir am Nachmittag zu unserem Elefantenritt, anderthalb Stunden auf dem Rücken einer der beiden weiblichen Elefanten der Tad Lo Logde. Der Weg führte durch den Dschungel, durch kleine Dörfer und über Flüsse und war an vielen Stellen nicht viel mehr als ein schmaler Trampelpfad. Es ist wirklich beeindruckend wie leise sich diese riesigen Tiere durch unwegsames Gelände bewegen und wie wenig Spuren sie hinterlassen. Nur einmal gab unsere Elefant einen Laut von sich, als hinter ihm ein Local ein Pfeife anzündetet und sie den Rauch roch. Sichtlich in leichter Panik versuchte die Elefantendame auf dem schmalen Weg sich umzudrehen, gab seltsame Elefantenlaute von sich und streckte den Rüssel nach oben zu dem Pfleger, der rittlings hinter ihren Ohren saß. Dieser hatte das Tier dann aber relativ schnell beruhigt und weiter gings. Nach dem Ausflug konnten wir noch zusehen, wie die beiden Elefanten im Fluss gewaschen wurden. Die beiden gehorchten ihren Pflegern wirklich aufs Wort, so dass sie gerade soweit untertauchten dass sie komplett Unterwasser wahren, die Pfleger jedoch obendrauf stehend trocken blieben und sie mit einer Flip-Flop schrubben konnten.

Dann war es wieder Zeit sich auf's Moped zu schwingen, denn trotz der langsam untergehenden Sonne wollten wir heute noch zumindest ein kleines Stück der Strecke schaffen. Bis Ban Ben kamen wir zügig voran, und die Dirt Road von Ban Beng nach Thateng war in relativ gutem Zustand. Mit schwindendem Licht wurden jedoch nicht nur die Sichtverhältnisse schlechter, es wurde vor allem richtig, richtig kalt. Wir waren eben doch inzwischen auf dem Plateau, und dazu der Fahrtwind – nächstes Mal nehmen wir zumindest Handschuhe mit! Völlig eingefroren kamen wir in Thateng an, und beschlossen, dort die Nacht zu bleiben und dafür am nächsten Morgen früh loszufahren.

Unser Zimmer für die Nacht hatte sogar Warmwasser, zum ersten Mal seit sehr langem, aber ich war so eingefroren, dass ich noch nicht mal die heiße Dusche richtig genießen konnte. Thateng stellte sich als Durchgangstadt für vietnamesische Fernfahrer und Händler heraus. Das Restaurant wo wir zu Abend aßen, offensichtlich eine Fernfahrerkneipe, servierte allerdings überraschend geschmackloses Essen - wenn das vietnamesische Küche war wie sie uns stolz erzählten bin ich froh dass wir nicht mehr nach Vietnam fahren ;-)

Tag 5, Thateng – Sekong – Paksong

Als wir uns am nächsten Morgen noch vor sieben Uhr aufs Moped schwangen hatte ich alle Klamotten an die ich dabei hatte, inclusive zwei Hosen, zwei T-shirts – es war trotzdem verdammt kalt. Auf den 50 km nach Sekong kletterte die Sonne langsam höher, so dass sie gegen Ende sogar ein bisschen wärmte. Dafür war die Landschaft um uns herum mal wieder toll, Wald, Reisfelder, Kaffeeplantagen, im Hintergrund die Berge. Immer wieder fuhren wir durch kleine Dörfer, und die Dorfbewohner waren auch schon auf, vor jedem Haus brannte ein kleines Feuerchen um dass sich die Bewohner drängten. Auch auf der Straße waren einige Locals unterwegs, mit großen Bastkörben auf dem Rücken in denen sie Feuerholz transportierten. Ansonsten war auf der asphaltierten Straße wenig los.

Als wir in Sekong ankamen, war es schon etwas wärmer, auch weil Sekong selber nicht mehr auf dem Plateau liegt. Nach einem Frühstück mit viel heißem Tee und Kaffee (letztere ist hier übrigens absolut fantastisch, wird direkt auf dem Plateau angebaut) waren wir auch wieder aufgetaut. Nach einem kurzen Besuch auf dem Markt und der in Sekong ansässigen UXO Laos Niederlassung machten wir uns wieder auf den Weg, inzwischen war die Temperatur auch wirklich angenehm. Noch 30 km auf der Asphaltstraße dann führte der Weg über eine Dirt Road noch etwa 70 km nach Paksong. Diese Strecke gehört sicherlich zu den schönsten Strecken des Southern Swing und führt durch Dschungel und Kaffeeplantagen hinauf aufs Plateau. Hin und wieder ein Dörfchen, aber insgesamt extrem wenig Verkehr auf der Straße. Mal eine Gruppe Kids mit Feuerholz, mal Mädchen die Wasser nach Hause trugen, mal ein junger Mann mit einer AK 47 über die Schulter geschlungen (Jagdgewehrersatz...), ganz selten ein Tok-Tok oder ein anderes Moped. Zwei gigantsiche Wasserfälle haben wir auf der Strecke gesehen, beide in keinster Weise ausgeschildert und wirklich leicht zu übersehen. Den ersten erblickte ich nur durch Zufall, es gibt nur genau eine Stelle auf der Straße von der er sichtbar ist, bereits 1m weiter ist er vom Dschungel verdeckt. Und als wir auf gut Glück den nächsten Trampelpfad ab vom Weg nahmen, kamen wir direkt oberhalb dieses Wasserfalls heraus und hatten einen gigantischen Blick darauf wie die Wassermassen in die Tiefe stürzten und dann der Fluss im Dschungel verschwand.

Für den zweiten, Tad Katamok, der mit seinen 120 Metern Höhe als der höchste Wasserfall in Laos gilt, hatten wir eine Beschreibung die aber irgendwie nicht so recht passsen wollte. Aber als wir laut Kilometerzähler so ungefähr auf der richtigen Höhe waren und den nächsten Trampfelpfad ins Gebüsch nahmen, wurden wir nach einiger Kletterei mit einem Blick auf diesen riesigen Wasserfall belohnt. Der Trampelpfad führte weiter, recht steil und an einigen Stellen durch dichtes Unterholz aber am Ende durch einen Bananenwald direkt zum Wasserfall hin. War schon beeindruckend.

Um nicht wieder durch die Kälte fahren zu müssen machten wir uns von dort aus zügig auf den Weg nach Paksong, der nächsten Übernachtungsmöglichkeit. Das letzte Stück Straße war eine Katastrophe, geteert aber voller riesiger Schlaglöcher, eine einzige Slalomfahrerei. Da hätten sie mal lieber die Dirt Road so gelassen wie sie war...

Tag 6, Paksong – Tad Yuang – Tad Fan – Pakse

Nur ein paar Kilometer von Paksong entfernt in Richtung Pakse liegen Tad Yuang und Tad Fan, zwei weitere beeindruckende Wasserfälle. Einziger Minuspunkt sind die Busladungen an Touristen aus Thailand, die diese beiden Orte regelrecht überschwemmen. Abseits vom ausgeschilderten „viewing point“ ist man jedoch recht bald wieder alleine und kann das Wasserfall-Dschungel-Feeling genießen. Besonders bei Tad Fan wurden wir nach einem kurzen Stückchen Weg und einer ziemlich abenteuerlichen Kletterei mit einem tollen Blick auf die beiden Flüsse belohnt, die hier parallel gut 100 Meter in die Tiefe stürzen, oberhalb und unterhalb der senkrechten Klippe absolut unberührter Dschungel.

Und das war dann auch schon der letzte Stop auf unserer Tour, am frühen Nachmittag erreichten wir Pakse wo in dem Gepäck das wir dagelassen hatten wundersamerweise mein Ladegerät auftauchte (wer hat denn das da rein gepackt ?!?). Wir quartierten uns wieder in dem selben Guesthouse wie letztes Mal ein, der Vogel und Sebastian freuten sich beide offensichtlich sich wiederzusehen, und den Nachmittag über fuhren wir noch etwas per Moped in Pakse umher, um es dann nach Einbruch der Dunkelheit zurückzugeben, in der (berechtigten) Hoffnung, dass so der Kratzer vom Rucksack draufschnallen nicht auffallen würde.

Jetzt noch einen Tag auspannen und von den Strapazen erholen in Pakse, danach geht’s dann hoch nach Vientaine und dann von dort per Flieger über Kuala Lumpur nach Bali.

Pakse, Laos

2009-01-05T17:07:00.000-08:00

Nach einer staubigen, sehr kuscheligen Busfahrt nach Pakse haben wir hier ein richtig schoenes Guesthouse, mit kleinen Bungalows, schattigem Innenhof und Blick auf den Fluss gefunden. Waehrend ich vor allem vom Spiegel im Bad begeistert war meinte Sebastian: "Ein Toilettenpapierhalter! Das ist fuer mich der Inbegriff von Luxus!". Ausserdem gehoerte zu dem Guesthous noch ein cleverer Vogel, der Sebastian ein paar Worte Lao und ein paar Melodien beibrachte. Im Gegenzug brachte Sebastian in dazu "Hello" zu sagen.

Pakse selber ist irgendwie recht verschlafen, vor allem um die Mittagszeit sind die Locals genauso fertig wie wir. Aber zum mal wieder etwas Ausspannen und vor allem um sich fuer weitere Touren startklar zu machen, ist Pakse recht ideal. In den Abendstunden erwacht die Stadt auch langsam zum Leben, und die Leute werden ploetzlich auch viel offener und hilfsbereiter. Abends lernte Sebastian auch mal wieder einen neuen Freund kennen, einen etwa 4 Jahren alten kleinen Jungen der ein kleines Spielzeug-Moped hatte. Zwar konnten wir immer noch nur ein Wort Lao, und der Kleine konnte gar kein English, aber die universale Jungs-sprache aus "brummmm", "quietsch",.... funktionierte ganz gut ;-)

Ansonsten haben wir die zwei Tage in Pakse noch genutzt um startklar zu werden fuer unsere naechste Etappe, eine 7-Tage Moped Tour ueber das Bolaven Plateau. Insofern wird's wahrscheinlich mit Internet in naechster Zeit etwas spaerlich.

Si Phan Don, Laos

2009-01-05T17:02:00.000-08:00

Si Phan Don, wörtlich übersetzt „4000 Inseln“, und das ist eine sehr zutreffende Beschreibung für diese Region. An der Grenze zu Cambodia spaltet sich der Mekong, von Norden kommend, hier auf einer Breite von 14 Kilometern (!) in zig mehr oder weniger mächtige Flüsschen und Flüsse auf um sich dann weiter südlich, in Cambodia, wieder zu einem mächtigen Strom zu vereinen. Die zahlreichen Teilflüsse werden dabei durch unzählige Inseln getrennt, teilweise sind diese mehrere Quadratkilometer groß und bewohnt, teilweise sind es nur kleine Sandbänke, auf denen höchstens Wasserbüffel und Vögel wohnen und teilweise sind es zumindest um diese Jahreszeit eher Baumwipfel die da aus den Wassermassen ragen. Wieviele Inseln es nun wirklich sind, lässt sich kaum sagen, das ändert sich von Tag zu Tag. Ein Local sagte uns, am Ende der Regenzeit wären es um die 2000, zur Trockenzeit gut über 4000. Von den 2000, die ganzjaehrlich über Wasser liegen, ist nur ein kleiner Bruchteil bewohnt, die Familien dort leben hauptsächlich von Fischfang, aber auch Reisfelder, Wasserbüffel und Hühner sind weit verbreitet.

Die Grenze zu Laos von Cambodia kommend war schon ein sehr menschenleeres Fleckchen Erde. Unser rechtüberfüllter Minivan mit recht kaputten Sitzgelegenheiten ruckelte schon eine ganze Weile auf der schmalen Straße mit links und rechts nur Wälder, Büsche und Grasland als plötzlich eine rot-weiße Schranke den Weg zwar nicht verperrte, aber doch darauf hindeutet das hier zu halten wäre. Die Grenzbeamten in winzigen Holzhäuschen daneben stempelten gegen eine „stamping fee“ von einem dollar unsere visas ab, hundert meter weiter auf der Laos Seite dann das gleiche Spielchen. Auser dem Minibus der auf der anderen Seite für uns bereitstand weit und breit kein Verkiehrsmittel zu sehen.

Noch eine kurze Minibusfahrt nach Ben Nakasang, von dort aus mit der Fähre über ein paar Teilflüsse des Mekong und wir waren an unserem Ziel, Don Det, einer kleine Insel mitten im Mekong angelangt. Die Nordspitze der Insel besteht de facto nur aus Bungalows, Restaurants und Tour Operators und bestätigt mal wieder die Theorie das Touristen nun mal da zu finden sind, wo es am schönsten ist. Nur ein paar hundert Meter südlich dagegen ist von dem ganzen Trubel nichts mehr zu spüren, statdessen kleine Dörfchen inmitten von Reisfeldern, so muss es auf der ganzen Insel gewesen sein bevor die ganzen Touris auftauchten mit ihren Dollars und ihren „Happy“ Drinks. Unsere Hütte lag irgendwo dazwischen, recht weit draußen aber doch mit den Restaurants noch in gut erreichbarer Nähe. Eine kleine Basthütte, auf Stelzen an das Ufer des Mekongs gebaut, der Balkon mit 4 Hängematten nach Westen, perfekt für den Sonnenuntergang über den tausend Inseln.

Südlich von Don Det liegt Don Khon, mit Don Det über eine alte Eisenbahnbrücke verbunden. Diese stammt noch von den französischen Kolonialherren, die den Mekong zur Handelsstraße ausbauen wollten und mit einer Eisenbahn eine Strecke des Mekongs überbrücken wollten die aufgrund von Wasserfällen für Schiffe absolut unpassierbar war. So richtig mit Erfolg gekrönt war dieser Plan nicht, aber die Brücke ist geblieben und so kann man die beiden Inseln und noch zwei weitere, kleinere die mit Don Khon über kleinere brücken verbunden sind wunderbar zu Fuß erkunden.

Der Weg über staubige kleine Straßen durch die Reisfelder hindurch lohnt sich, die Wasserfälle die man an beiden Ufern Don Khons sehen kann sind wirklich beieindruckend. Unglaublich Wassermassen stürzen sich hier über eine breite Gesteinsfront in die Tiefe, auf halber Höhe zwischen die Felsen geklemmt sind Bambuskonstruktionen, die die Locals zum Fischfang errichten. Jeder nicht Einheimischer würde vermutlich bei dem Versuch da hinaufzuklettern ums Leben können, aber die Fischer leeren ihre Fallen täglich. Einen noch etwas größeren Wasserfall sahen wir am nächsten Tag, auf einer Breite von 1 km stürzt der Mekong hier 15 Meter in die Tiefe, es ist der größte Wasserfall Südostasiens. Etwas weiter südlich fanden wir einen wunderschönen, breiten Sandstrand, und wenn man über die Felsen ein paar Buchten weiterkletterte hatte man die ganze Bucht für sich. Perfekt für ein erfrischendes Bad im Mekong.

Auf dem Rückweg ging Sebastian Wasser kaufen und kam nicht nur mit einer Flasche Wasser, sondern auch mit einem jungen Hund zurück, der freudig um seine Beine sprang. Die Besitzerin versuchte noch eine Weile den Hund zurückzuhalten, aber der wollte davon nichts wissen sondern schlabberte munter an unseren Beinen. Vielleicht mochte er DEET Antimückenmittel? Schließlich gab sie resigniert auf, und winkte uns wir sollten weitergehen, wohl in dem Glauben der Hund würde nach ein paar Metern schon zurückkehren. Das dachten wir auch, aber als wir die Brücke nach Don Det überquerten, hatten wir immer noch den Hund dabei. So süß er auch war, wir wussten ja dass er ein Zuhause auf Don Khon hatte also mussten wir ihn irgendwie zum Umkehren bewegen. Wir versuchten wirklich alles – Anschreien, Ausschimpfen, mit Steinen und Stöcken bewerfen. Sebastian packte ihn sogar (der Hund ließ sich widerstandslos hochheben, seine Besitzerin durfte das nicht) und schmiss ihn 2 Meter durch die Luft. Der einzige Effekt des ganzen war das der Hund sich auf den Bauch legte und die Pfoten von sich streckte „Ja, du bist der Boss“. Na toll. Das einzige was ein bisschen Effekt zeigte war an einer besonders staubigen Stelle des Weges mit unseren Schuhen den Staub aufzuwirbeln und nach dem Hund zu kicken, aber selbst danach hustete er zwar erbärmlich, hielt aber nur vorübergehend 10 Meter Sicherheitsabstand. Ansonsten lief er perfekt bei Fuß und gehorchte Sebastian auf's Wort – bloß das mit dem nach Hause schicken verstand er nicht. Selbst als wir andere Hunde trafen, ließ er sich davon nur kurz ablenken und kam uns dann sogleich wieder hinterhergerannt. Wir versuchten ihn auch anderen Touris, die in die andere Richtung liefen anzudrehen, aber davon wollte er nichts wissen. Als wir 2 km später an unserer Hütte ankamen hatten wir immer noch den Hund dabei. Auf unsere Terasse führte allerdings eine steile Leiter hoch, und der Sprossenabstand war ungefähr so groß wie der Hund lang war. Zumindest jetzt dachten wir, würde er aufgeben und zurück nach Hause laufen. Also lagen wir erschöpft in unseren Hängematten, hörten von unten ein leises, aber herzzerreissendes Jaulen, dann Stille. Erleichtert atmeten wir auf, auch wenn wir ihn schon etwas vermissen würden, unseren neuen Begleiter. Plötzlich, taps-taps und ein freudig winselndes, schwanzwedelndes Fellbündel sprang über unseren Balkon. Nachdem er sich versichert hatte dass die ganze Herde da war, legte er sich unter den Tisch und schlief, während vor dem Balkon gerade die Sonne unterging. Langsam waren wir uns nicht so sicher, ob er alleine nach Hause finden würde, er war nun doch ein recht weiter weg und war schon noch sehr jung.

Am Ende half alles nichts, im Dunklen machten wir uns nochmal auf den Weg nach Don Khon um den Hund zurückzubringen. Der lief auch die ganzen 2 km wieder recht brav bei Fuß, nur zweimal mussten wir ihn aus einem Restaurant wieder rausholen, da hatte ihn wohl doch der Hunger gepackt. Zu Hause angekommen, wusste der Kleine auch gleich wieder wo er hingehörte und lief zielstrebing ins richtige Haus und versuchte dann auch nicht mehr, uns wieder zurück zu folgen. Und obwohl wir drüber erleichtert waren dass er jetzt wieder zu Hause war, war er schon ein toller treuer Begleiter für den Abend.

Am nächsten Tag, Sebastians Geburtstags, mieteten uns Kajaks inclusive Guide um den Mekong und die 1000 Inseln aus der Nähe erkunden zu können. Am Ende waren wir zu viert, die Frau unseres Führers kam auch noch mit, mit 2 zweier Kajaks. Und der Mekong ist wirklich genial zum Kajakfahren. Die Landschaft mit den ganzen Inseln ist einfach fantastisch, und obwohl wir zur Trockenzeit unterwegs waren, musste man nicht sonderlich auf Felsen unter Wasser achten (nicht das man sie gesehen hätte, bei der Farbe des Wassers..) sondern konnten relativ der Nase nach zwischen den Inseln hindurch flussabwärts paddeln. Den größten Teil der Strecke über war der Fluss recht gemächlich und träge, aber einige Stellen mit recht ordentlichen Stromschnellen gab es doch. An einer dieser Stelle schafften wir es auch prompt zu kentern, aber dadurch das die Kajaks Löcher im Boden hatten und sie daher nicht in dem Sinne volllaufen konnten, hatten wir das Boot recht fix wieder umgedreht und waren wieder drauf geklettert. Der Ortlieb Packsack hatte auch wirklich dicht gehalten (dafür war meine Kamera auch sehr dankbar) und unser Guide rettete sogar noch unsere Sonnencremetube als sie flussabwärts an ihm vorbeischwam. Übrigens kam auch unser Guide selber später in der letzen Stromschnelle etwas in Bedrängnis und sein Boot geriet arg in Schieflage, aber irgendwie schaffte er es dass seine Frau, die vorne saß, über Bord ging, er aber knochentrocken auf dem Boot sitzen blieb. Das ist schon eine Kunst...

Mittags aßen wir auf Don Khon, während ein Riesen-Tuk-Tuk mit ein paar Kids drauf unsere Boote über Land um die Li-Phi-Fälle herumfuhr und Nachmittags legten wir nochmal eine Pause ein um vom Ufer aus Delphine zu gucken. Übrigens, da der Fluss hier die Grenze zwischen Cambodia und Laos bildet, waren wir hier nochmal auf cambodischen Boden. Als wir danach weiterpaddelten, tauchte eine ganze Gruppe Delphine nochmal etwa 30 Meter vor unserem Bug auf!

Zurück Flussaufwärts wurden wir dann mit einem sawngthaew (pickup truck mit zwei holzpänken parrallel zur Fahrtrichtung hinten drauf) gefahren, auf das auch noch die Kanus draufpassten. Unterwegs gabs noch einen Zwischenstop bei den Khon Phapheng Falls, die wie oben schon erwähnt, die größten in Südostasien sind. Und selbst jetzt, zur Trockenzeit, waren sie extrem beeindruckend.

Das war dann auch schon unser letzter Tag auf Don Det. Den Abend ließen wir noch gemütlich in der Hängematte mit Whiskey-Cola ausklingen, nachdem der Whiskey hier aus Laos doch berühmt-berüchtigt ist, musste der ja auch noch probiert werden. Allerdings bekommen hier Mixgetränke eine neue Bedeutung, nachdem die Flasche Whiskey genauso viel gekostet hat wie die Flasche Cola. Und das lag nicht daran das die Cola besonders teuer war... Später, in Pakse, haben wir sogar noch herausgefunden, dass wir sogar den überteuerten Touri-Preis für den Whiskey gezahlt haben, aber bei 10 000 Kip für eine Flasche (12 000 Kip = 1 Euro) waren wir zu baff zum Handeln.

Am nächsten Morgen gings dann auch schon wieder weiter nach Pakse, der „Local Bus“ stellte sich als sawngthaew heraus in das knapp 30 Leute hineingequetscht wurden – es wurden kuschelige 130 Kilometer und ich war mal wieder sehr dankbar für meine Größe ;-).

Kratie, Cambodia

2009-01-03T04:40:00.000-08:00

Kratie – ein verschlafenes Provinzhauptstadtchen im Nordosten Cambodias, man muss schon gut aufpassen um den kleinen Markt, umgeben von ein paar Internetcafes, ein paar Hostels, ein paar kleineren Geschaften und ein paar Bauten im franzosischem Kolonialstil uberhaupt zu entdecken inmitten dieser Landschaft von Reisfeldern. (Die Kuehe, denen man mitten auf der Hauptstrasse ueber den Weg laeuft, scheinen des oefteren nicht zu merken, dass hier die Reisfelderlandschaft kurz unterbrochen ist.) Und diese Landschaft, gepragt auch durch den Mekong, dessen Gesicht alle paar Kilometer wechselt, mal trage dahinstromend, mal zwischen hunderten von Inselchen hindurchsprudelnd und die darin zu findenden Dorfchen sind der eigentliche Grund warum wir hier gelandet sind. Und natuerlich die Menschen die hier leben.

Kaum aus dem Bus gestiegen, erlebten wir schon die erste Uberraschung: „Ms Valerie, Mr. Sebastian, welcome to Kratie!“g. Das war unsere erste Begegnung mit Ben, der fur die nachsten Tage unser Universalguide fur Kratie und Umgebung werden sollte. Egal was an gerade brauchte, irgendwie war Ben immer zur rechten Zeit am rechten Ort und konnte das Fahrrad, Motorrad, Hostel, Busticket... organisieren – mit Niedrigstpreis-garantie. Unsere Namen kannte er, da wir bei dem Homestay eine Australierin kennengelernt hatten, die am Vortag hier eingetroffen war. Und naturlich auch prompt uber Ben gestolpert war.

Auf alle Falle hatte Ben einen Cousin, der ein Moped hatte – und damit war klar was wir am nachsten Tag machen wurden. Es gibt hier fur die Gegend ein ziehmlich gutes, sehr neues Ecotourism Project (www.mekongdiscoverytrail.com). Es ist so neu, das es eigentlich noch gar nichts wirklich existiert aber es gibt ein hervorragendes kleines Infoheftchen mit Landkarten (ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben sowas hier unten je zu bekommen – das Konzept schien einfach unbekannt) und Routenvorschlagen. Also gings am nachsten Morgen los, mit einer Faehre (auf der wir ein paar lustige cambodische Telekom Mitarbeiter trafen) ueber den Mekong, dann das Ostufer hoch, wieder eine Faehre zurueck (diesmal waren unter anderem ein paar Kids drauf, fur die unser kleines Mekondiscoverytrail-heftchen der absolute Hit war mit den bunten Bildchen) und dann zuruck nach Kratie. Vor allem die Fahrt auf dem Ostufer war fantastisch. Und bestimmt haben sich meine Mopedfahrkunste verbessert. Zu Begin war die Strase noch eine ordentlich rote Dirt Road, breit genug fur die zahlreichen Pferde-, Ochsen- und Wasserbuffelkarren die dort unterwegs waren.

(Sehr lustig war allerdings der Anblick eines Wasserbuffelgespanns, das von der Strase abgekommen war und gegen einen Baum gefahren war – ein Buffel links vom Baum, einer rechts – da ging nichts mehr vor und zuruck ;-).) Aber bald wurde die Strase mehr zu einem sandigem Trampelpfad, so dass das Ganze doch recht holperig und rutschig wurde. Gestreikt habe ich aber erst als die Bruecken dann nur noch aus ein paar Holzplanken bestanden, die jemand uber einen recht tiefen Abgrund gelegt hatte, wo sich ein Nebenfluesschen des Mekong seinen Weg durchs Gelande geschnitten hatte. Naturlich ohne Gelander. Da durfte Sebastian dann fahren. Mir war schon der steile staubige Trampepfad der da zur „Bruecke“ hinunterfuehrte zu viel fur meine doch noch recht ungeubte Fahrweise.

Auch die Landschaft durch die wir fuhren war absolut fantastisch. Zur rechten immer der Mekong, wobei der auch immer wieder anders aussah. Mal unglaublich breit und langsam, manchmal mit kleinen Fischerbotchen oder floating villages drauf, oft an teils schlammigen, teils staubig-sandigen Ufern Kids die Wasserbueffel zum Baden und Trinken an den Fluss trieben, teilweise gespickt mit hunderten von grunen Inselchen, die teilweise gar keine richtigen Inseln waren sondern nur die Spitzen der Baumkronen von Baumen, die um diese Jahreszeit noch unterwasser stehen. Letzeres gibt einem doch eine kleine Vorstellung davon, wie das ganze Land hier aussieht wenn Regenzeit ist.

Zur linken Seite die Reisfelder und dieses unendlich weite, flache Land. Uberall auf den Felden Kids die die Kuhe und Wasserbueffel huten. Dazwischen, entlang der Strase immer wieder kleine Holzhutten in der traditionellen Bauweise auf Stelzen. Kinder, die davor arbeiten und spielen, und winkend und rufend herausgerannt kommen wenn wir vorbeifahren „Hello, hello!“. Auch die alteren Menschen sind oft auf dem staubigem Grund vor ihren Hutten zu finden, kochen Palmensirup aus, rupfen ein Huhn, waschen die Wasce, bringen dem jungsten bei wie man „Hello“ sagt wenn wir vorbeifahren. Und wer gerade im Haus ist, streckt oft den Kopf aus der immer offenen Tur wenn wir vorbeifahren, lachelt und winkt. Sowieso findet das Leben tagsuber hier meist vor und unter den Hauern statt (und naturlich auf den Feldern), selten in den Hausern. Ist sicherlch auch ein Folge des warmen Klimas, in den meisten Hausern wird man vermutlich geroestet tagsuber.

Mittags kommen dann die Schulkinder nach Hause, die schmale, staubige Strase ist plotzlich uberfluted von Kids in der hier ublichen blau-weisen Schuluniform. Weises Hemd, dunkelblaue Hose, barfus – so sind die meisten unterwegs. Zu Fus, oder eben zu funft auf einem Fahrrad. Und alle funf schaffen es irgendwie zu winken wenn wir vorbeifahren. „Hello! What your name? Where you from?“
Beeindruckend fand ich auch einen kleinen jungen, vielleicht 6 Jahre alt, der seinen Wasserbuffel aus dem Mekong raus und nach Hause brachte. So ein ausgewachsener Wasserbuffel wiegt schon so ein paar hundert Kilo und ist einfach deutlich groser und starker als so ein kleiner Junge. Und der Wasserbuffel ist eigenlich ganz gerne da im schlammigen Wasser des Mekongs. Aber dieser kleine, splitternackte Junge schmeist sich ins Wasser, klettert dem Buffel auf dem Rucken, und mit einer Mischung aus „an den Hornern packen“,„?Ho-rufe“ und Schlaegen auf das Hinterteil des Tieres schafft es innerhalb von Sekunden das sich dieses Tier was da schon so lange traege badet, plotzlich mit erstaunlicher Geschwindigkeit ab nach Hause macht, der Junge immer noch hinten drauf.

Die Stelle an der die Faehre zuruck ans Westufer ablegte hatten wir beinahe verpasst, hatte Sebastian nicht aus den Augenwinkeln ein Boot an den staubigen Uferbanken liegen sehen. An der Strase war keinerlei Schild angebracht – wozu auch, alle die diese Fahre benutzen wissen wo sie abfahrt, weil sie sie schon ihr ganzes Leben lang benutzen. Die Uberfahrt war gerade an einer Stelle wo unzahlige Inselchen das Flussbett spickten, und somit fur sich schon ein Erlebnis. Hinzu kamen ein paar Kids, die am Anfang recht schuchtern waren aber sich im Laufe der Uberfahrt aber immer mehr trauten, und ihre paar englischen Satze auspackten. Am beeindruckensten fand ich allerdings einen Jungen, der eigentlich kein Wort Englisch sprach aber ein unglaubliches Talent dafur hatte mit ein paar simplen Gesten recht komplexe Satze sehr verstandlich auszudrucken.

Die Ruckfahrt am Westufer des Mekongs, auf einer geteerten Strase, hatte vor allem ein Highlight: Delphine gucken in Kampi. Bereits vom Ufer aus konnten wir ein Finne eines Mekong River Dolphins auftauchen sehen, also beschlossen wir das es der Bootstrip wert ware, um einen besseren Blick auf diese seltenen, und vom Aussterben bedrohten Suswasserdelphine zu bekommen. Und tatsachlich, unser Bootsmann hatte ein richtiges Talent dafur zu erahnen, wo die Tiere das nachste mal zum Luftholen auftauchen wurden und navigierte zielsicher mit wenigen Ruderschlagen durch die teilweise recht starken Stromungen um uns moglichst nah an die Tiere heranzubringen. Eine Stunde lang kurvten wir so zwischen den Inselchen auf diesem gigantischen Fluss herum, und haben zigmal Delphine zu Gesicht bekommen. Gegen Ende der Stunde ging gerade die Sonne unter – Delphine im Mekong vor dem Sonnenuntergang, was will man mehr ;-).

Dienstag legten wir dann endlich mal einen richtigen Ruhetag ein, um uns von den ganzen kleinen Wehwehchen der Reise zu erholen. Wir hatten uns beiden zwischenzeitlich eine recht ordentliche Erkaltung eingefangen, dazu eine Magenverstimmung und ich hatte an einem unserer letzten Tage in Siam Reap noch eine recht unsanfte Kollision mit einem Moped, aus der sehr eindeutig hervorging dass das Moped starker war als ich. Ich hatte Riesengluck und kam mit ein paar Schurfwunden, einem leichtem Schleudertrauma und einem sehr schmerzhaften Steisbein (und einem Loch in meinem einzigem Pulli!) davon, bin also inzwischen vollig auskuriert. Auserdem entdeckten wir an dem Tag den Bananmenschen, direkt gegenuber von unserem Hotel. Der verkauft Mini-bananen, ummantelt mit sticky rice, eingewickelt in ein Bananenblatt und dann gegrillt – hmmmmm.

Am Mittwoch mieteten wir uns Fahrrader und setzen mit einer Fahre uber zu einer Insel im Mekong, direkt vor Kratie. Die Menschen dort leben hauptsachlich von Reisanbau und Fischfang, ein recht typisches Bild also inzwischen. Von der Sudspitze der Insel hat man einen recht guten Blick auf das „vietnamese floating village“g, eine Gruppe von auf dem Mekong schwimmenden Holzhausern die von Fischern vietnamesischer Abstammung bewohnt werden.
Am Nachmittag startete ich mal wieder einen vergeblichen Versuch Duschgel zu kaufen (ich glaube das gibt’fs hier einfach nicht, ich suche schon seit 3 Tagen :( ! ) , und Sebastian ist jetzt mit seinem Tagebuch nur noch eine Woche hinterher ;-) und versuch sich verzweifelt zu erinnern was wir da gemacht haben.

Am abend war Sylvester, in einer Bar am Mekong fanden wir einen genialen Cocktail namens "Muddy Mekong", und genauso sah diese Bailey-Cola Mischung dann auch aus. Gerade so schafften wir es bis um 12 aufzubleiben ;-), am naechsten morgen gings auch schon los richtung Laos. Hier sind wir jetzt seit 3 Tagen auf einer Insel auf dem Mekong, geniessen in der Haengematte den Sonnenuntergang vor unserer Basthuette, erkunden die Insel, fahren mit dem Kajak den Mekong runter... aber dazu spaeter mehr. Morgen geht's weiter nach Pakse.

Kurz aus Kratie, Cambodia

2008-12-28T02:16:00.000-08:00

Nach einem Stop in Kompong Cham, wo wir eine wundervolle Homestay Erfahrung gemacht haben sind wir heute in Kratie angekommen. Haben ein tolles Hostel mit Blick auf den Mekong, ein grottenschlechtes Internetcafe und morgen wollen wir mit dem Moped raus auf's Land. Ich meld mich wieder wenn ich ein besseres Internetcafe gefunden habe.

Ich verlang ja gar nicht dass sie eine stabile Internetverbindung haben oder PC's aus den letzten 30 Jahren - aber ohne Strom ist so ein Internetcafe schon etwas nutzlos...

P.S.: So, der Post zu Kompong Cham ist fertig, nach langer Gedulsprobe sogar mit Fotos hochgeladen. Uebrigens, guten Rutsch und frohes Neues wuenschen wir euch!

Kompong Cham, Cambodia

2008-12-28T02:13:00.000-08:00

Central und Southeastern Cambodia. Bereits auf der Busfahrt von Siam Reap nach Kompong Cham bekommen wir einen ersten Eindruck dieses faszinierenden Landstriches. „Dirt Roads“, sprich rote Staubspuren, die sich als Straßen bezeichnet werden, ziehen sich durch endlose Reisfelder. Um diese Jahreszeit ist der Reis in den meisten Regionen schon abgeernet, lediglich die goldenen Stengeln der Pflanzen stehen noch. In den Feldern stehen Wasserbüffel und Kühe, für die das Stroh als Futter dient. Näher am Mekong, in den Regionen wo das Wasser seinen tiefsten Stand noch nicht erreicht hat und noch genug Wasser zur Verfügung steht um eine zweite Saat anzubauen, findet man dagegen die leuchtend grünen Feldern des jungen Reis. Dazwischen die Felder, wo gerade geerntet wird. Männer, Frauen und Kinder allen Alters, in gebückter Haltung, die barfüßigen Füße im Schlamm der der Mekong bring und der den Reis ernährt mit einem Sensen-ähnlichem Gerät in der Hand um den Reis zu Bündeln zusammenzufassen, abzuschneiden und zusammenzubinden. Später werden diese Bündel auf einem Holzbrett solange gedroschen, bis sich die Reiskörner vom Rest der Pflanze lösen. Alles Handarbeit.

Die Kids die noch zu klein sind um bei der Reisernte helfen zu können, kümmern sich um die Büffel und Kuhherden. Morgens auf die Felder, tasgsüber hin und wieder zu einem Wasserloch, abends nach Hause. Die allermeisten Familien in Cambodia leben auf dem Land, in kleinen „villages“ die nicht mehr als eine Ansammlung von Holzhütten entlang einer Straße sind. Die Häuser sind auf Stelzen gebaut, zum Teil wegen der relgemäßigen Überschwemmungen, zum Teil weil das „Erdgeschoss“ den Büffeln und Kühen vorbehalten ist. Kokosnusspalmen und Bananenstauden dienen als Schattenspender und als Nahrungsergänzung zum täglichen Reis. Überall um die Häuser herum sieht man Kinder – beim Arbeiten, beim Spielen, beim Entlausen... Vor allem ältere Mädchen (das heißt, vielleicht ab 10) sind in der Regel nicht alleine unterwegs sondern haben irgendein kleines Geschwisterchen auf dem Arm, zwei weitere im Schlepptau. Ist man zu Fuß, per Fahrrad oder Moped unterwegs kommen sie rausgestürmt: „Hello! HELLO!“. Auf den ersten Blick könnte man meinen dieses Land wäre nur von Kids bewohnt, und so falsch ist das gar nicht, nachdem fast eine ganze Generation den Khmer Rouge zum Opfer gefallen ist, die Lebenswerwartung bei 58 Jahren liegt und Kinder die einzige Altersvorsorge sind.

Und es gibt sie doch, geteerte Straßen in Cambodia. Die Straße nach Kompong Cham ist sogar in relativ guten Zustand. Es geht das Geruecht, das die Straße von der thailändischen Grenze bis nach Siam Reap, nur deshalb eine ewige Baustelle ist weil sowohl gewisse Fluggesellschaften als auch gewisse Busgegesellschaften dadurch ganz gute Geschäfte machen (letztere können auf der Strecke nur langsam fahren und können deshalb ihre Gäste erst spätabends vor dem Hotel ihrer Wahl abliefern ( = Hotel das die beste Kommission zahlt) wenn die meisten zu müde sind noch ernsthaft nach alternativen Bleiben zu suchen).

Schließlich kommen wir in Kompong Cham an. Der Tuk-tuk Fahrer am Busbahnhof lässt uns erst in Ruhe unsere sieben Sachen zusammenpacken und zeigt uns bereitwillig auf der Karte wo wir sind. Etwas enttäuscht ist er schon, als wir dadurch feststellen das wir die 500 meter auch selber laufen können und kein tuk-tuk brauchen, aber wie jeder Tuk-tuk fahrer hier unten hat er eine „Name-card“ die er uns stolz überreicht und dann erklärt er uns sogar wie wir laufen müssen. Ein angenehmer erster Eindruck. Der zweite Eindruck ist richtiggehend überwältigend: Der Mekong. Der Fluss, dessen Rhythmus das Leben im ganzen Land bestimmt, der Überschwemmung bringt und damit auch fruchbare Erde und Wasser was den Reis wachsen lässt. Gerade ist Trockenzeit, aber wenn man diesen gigantischen Fluss sieht (dersse Fischreichtum nur noch vom Amazonas getoppt wird) ist es kaum zu glauben das gerade Niedrigwasser herrscht. Kompong Cham hat die einzige (!) Brücke in ganz Cambodia die diesen Fluss überquert, ansonsten muss man auf Fähren zurückgreifen. Und bei Hochwasser dring dieser Fluss noch kilometerweit ins Innland vor. An der breitesten Stelle hat er bei Hochwasser eine Breite von 14 Kilometern!

Mit den Hostels hatten wir nicht so viel Glück. Unsere erste Bleibe hatte vor dem Fenster einen Balkon mit traumhaften Blick auf den Mekong – aber als um 4 Uhr morgens sich irgendwie die halbe Stadt auf diesem Balkon zu versammeln schien um den Sonnenaufgang über den Mekong zu bewundern war mit Träumen und Schlafen nix mehr. Die zweite Bleibe hatte ein unschuldiges kleines Restaurant, was sich aber nachts in eine dröhnende Karaokee Bar verwandelte. Dazwischen hatten wir einen sehr interessanten Tag, an dem wir per Fahrrad eine der Inseln im Mekong erkundeten. Nachdem der Wasserstand des Mekongs so starken Schwankungen unterlegen ist, gibt es keinen Steg wo die Fähre ablegt, sondern die Schiffe landen einfach an den schlammig-staubigen Flussbänken an und ein paar Holzbrätter werden herübergelegt so dass auch Fahrräder, Mopeds, Foodstalls.... drauffahren können. Fähre nennt sich hier alles, was aus ein paar Holzbrettern zusammengezimmert ist und wovon der Kapitän der Meinung ist es könnte schwimmen. Auf unserer Überfahrt fiel auf halber Strecke der Motor aus – konnte aber zum Glück schnell wieder repariert werden. Die Insel selber bot einen guten Einblick in das Leben auf dem Land in Cambodia. Kleine Dörfchen, die meisten Menschen leben hier vom Fischfang, es gibt auch ein paar Felder und Plantagen. Überall Kids die ihre drei englischen Sätze üben wollten. Mittags trankenwir eine Cola bei einem kleinem Tante-Emma Laden. Die Familie sprach kein Wort englisch, wir konnten nur zwei Worte Khmer aber irgendwie kann man sich mit Lächeln und Gesten doch ganz gut unterhalten.

Für die nächsten zwei Tage hatten wir dann genug von Hostels, die nachts zu Karakokee Bars mutierten und suchten uns eine ganz andere Bleibe: Homestay bei einer Familie in einem kleinem Dorf ein paar Kilometer östlich von Kompong Cham (Rana village homestay, http://rana-cambodia.blogspot.com/). Und das war wirklich eine fantastische Erfahrung. Don, der Vater ist Amerikaner und lebt seit den 90gern in Cambodia, seine Ehefrau Kiong ist Cambodierin und garantiert die beste Köchin im Land. Ich habe noch nie in meinem Leben so gutes Essen gegessen wie in den zwei Tagen. Die beiden haben zwei echt aufgeweckte Kinder, einen sechsjährigen Jungen Ra und seine etwa ein bis zwei Jahre jüngere Schwester Na.

Geschlafen haben wir beide in einer kleinen Basthütte auf Stelzen im Garten, tagsüber hat uns die Familie in der Umgebung herumgeführt (einen Tag zu Fuß, den zweiten per Fahrrad) und uns jede Menge über das Leben hier erzählt. Dazwischen blieb noch jede Menge Zeit um im Schatten auf der Terasse des Hauses zu entspannen, cambodische Zeitung zu lesen, zu essen (ganz wichtig), mit den Kids zu spielen oder sich mit anderen Dorfbewohnern zu unterhalten, die zu Besuch kamen (hier musste Kiong übersetzen). Der Rhythmus des Lebens hier auf dem Land wird im Großen diktiert durch den sich verändernden Wasserstand des Mekongs, im Kleinen durch die Bedürfnisse der Reisfelder und die der Hühner, Kühe und Wasserbüffel. Trotz härtester Arbeit auf den Feldern und im Haus bleibt den Khmern aber irgendwie immer genug Zeit zwischendruch für ihre Lieblingsbeschäftigung: In der Hängematte liegen. Interessant war auch ein Gespräch mit Kiong's Schwester, die als Lehrerin in der Grundschule im Nachbardorf arbeitet. Das regulärer Gehalt als Leher hier beträgt 50 US$ im Monat, was selbst bei den Preisen hier nicht annäherned reicht um sich, geschweige den seine Familie zu ernähren. Aber dieses Jahr hat Kiong's schwester Glück, sie hat eine doppelte Stelle bekommen – eine Klasse vormittags und eine Nachmittags und verdient somit das doppelte. Aber selbst das, sagt sie, reicht kaum. Sie steht jeden morgen um 3:30 auf um ihre Stunden vorzubereiten, dann weckt sie die Kinder mit allem was dazu gehört. Den ganzen Tag über ist sie in der Schule, abends muss sie sich wieder um die Kinder kümmern, dann schaut sie oft noch bei Don's familie vorbei um sich mit seinen Gästen (sprich uns) zu unterhalten, denn dafür geht etwas von dem Geld das wir an Don für den Homestay zahlen weiter an sie. Und das 6 Tage die Woche. Die Schule in Cambodia ist kostenlos, aber die Eltern müssen für eine Schuluniform aufkommen und die Kinder fehlen als Arbeitskräfte auf den Feldern. Nach der Grundschule könnten die Kids auch noch eine Highschool besuchen, aber die ist ein paar Dörfer weiter und viele Familie können sich kein Fahrrad leisten und zum Laufen ist es zu weit. Deswegen sieht man auf einem Fahrrad dann meistens nicht nur ein Schulkind, sondern meistens gleich 2 bin 5 gleichzeitig. Der Schulunterricht ist soweiso in recht traurigem Zustand, English wird erst irgendwann in der Highschool unterrichted die viele nicht mehr besuchen, Schullunterricht ist zwar Pflicht aber niemand kontrolliert also ist es am Ende die Entscheidung der Eltern, Lehrer sind so schlecht bezahlt das sie oft wochenlang nicht auftachen weil sie Nebenjobs nachgehen, die sogenannten Schulbücher die von der Schule an die kinder verliehen werden sind nicht Lehrbücher sonder Arbeitsheftchen, in die die Kinder aber nichts reinschreiben dürfen.

Interessant war auch ein Gespräch mit Kiong's Mutter, auch einer unglaublich hart arbeitenden Frau. Seit knapp 55 Jahren arbeitet sie auf den Reisfeldern, und hat auch die Zeit der Khmer Rouge miterlebt und konnte uns einiges darüber erzählen. Sie war ihrerseits auch sehr interessiert an Deutschland, wollte wissen ob sich die Familien oder die Regierung um die Alten kümmere. Dann fragte sie nochmal nach, wollte wissen, ob die Alten den freiwillig ins Altersheim gingen oder gezwungen würden. Wirklich eine sehr interessante Frau. Als sie uns um rat bat wegen ihren Rückenschmerzen, aber wir ihr nicht wirklich helfen konnten (über ein halbes Jahrhundert jeden Tag in gebückter Haltung auf den Reisfeldern – das macht einfach kein Rücken mit), lächelte sie schließlich und meinte, sie hoffe sie würde im nächsten Leben in Deutschland wiedergeboren.

Insgesamt habe ich wirklich viel über das Leben auf dem Land in Cambodia gelernt und es war wirklich eine unvergessliche Erfahrung. Toll war auch, als uns Kiong bat eine English-Unterrichts-stunde für die kids vom Dorf zu halten. Die Verständigung klappte zwar nur recht rudementär, aber irgendwie funktionierte es doch mit Hilfe von ein paar sehr kreativen Zeichnungen und ein paar Spielen die Kids zum Englisch Reden zu bringen. Zum Abschied ließen wir noch ein Fotos da, für Kiong als Unterrichtsmaterial für ihren English unterricht und für die beiden Kinder, die ja noch nie Schnee gesehen hatten. Und dann waren wir schon wieder unterwegs, nächstes Ziel: Kratie

Frohe Weihnachten

2008-12-23T04:56:00.000-08:00

Hey,
Frohe Weihnachten allerseits! Feiert schoen und frieret nicht zu sehr, hier werden die Temperaturen jetzt gegen 8 Uhr abends richtig angenehm. Trotzdem gibt es hier die uebliche weihnachtsbaum und Schnee Deko, hier ein Beispiel aus Singapur, das es natuerlich mal wieder auf die Spitze treiben muss...

Frohes Fest wuenschen
Sebastian und Vali

Angkor Wat, Siem Reap, Cambodia

2008-12-23T04:23:00.000-08:00

Der Nordwesten Cambodias heute: Die geteerte Straße aus Thailand hört an der Grenze auf, statdessen sieht man cambodianische Jugendliche schwere Holzkarren durch den roten Staub ziehen, der ab jetzt die Straße darstellt. Siem Reap, unser nächstes Ziel ist nicht weit von der Grenze entfernt, aber der Bus braucht auf dieser Straße etwa 5 Stunden, von einem Schlagloch ins naechste. Hin und wieder überholen wir einen Tankwagen, der die Straße mit Wasser besprueht um den Staub zu bändigen, oft sehen wir auch Bruecken im Bau, jedoch meistens noch nicht befahrbar sondern mit einem kleinem roten Schild „detour“ davor. Das heißt, der ganze Verkehr wird rechts oder links von der Brücke mitten durch den Graben umgeleitet. Zu beiden Seite der Sraße erstrecken sich Reisfelder auf dem pfannkuchenflachen Land, so weit das Auge reicht. Menschen allen alters stehen darin, ernten den Reis oder treiben Wasserbueffel durch das Land. Hin und wieder ein paar Holzhuetten. Auf der Straße sind wir mit dem Bus eher die Ausnahme, vor allem sind hier Mopeds unterwegs auf denen allen und jedes transportiert wird.

Gäbe es nicht die Tempel von Ankor als Zeitzeugen einer früheren Zeit, würde man kaum glauben das von diese Region einmal ganz Cambodia und große Teile vom heutigen Thailand, Laos und Vietnam behherrschte, ja sogar Teile Südchinas. Etwa von 800 bis 1400 nach Christus war die Blütezeit dieses Königreiches, und neben großen Eroberungen waren die Gott-Könige dieser Zeit vor allem mit einem beschäftigt: Gigantische Städte, Heiligtümer und weitere Monumente zu errichten. Und heute noch zeugen die Tempel von Ankor davon, gigantische Ruinen, teilweise völlig verschlungen im Dschungel und seit Jahrhunderten vergessen, teilweise mit internationaler Hilfe etwas restauriert. Seit gut 100 Jahren ist beschäftigt sich die internationale Gemeinschaft mit der Erhaltung und teilweiser Restaurierung der Anlagen, und doch ist erst ein winziger Bruchteil geschafft. Das allein ist schon ein Maß für die Größe dieser Paläste, Tempel, Staedte, bewaesserungsanlagen, Badeanlagen, Straßen, Krankenhäuser, Schulen, Bibliotheken... kurz alles was ein Reich dieser Größe benötigt.

Drei Tage lang haben wir jetzt Tempel und andere Ankor Bauwerke besichtigt, teilweise von Morgengrauen bis die Sonne unterging. Und trotzdem lässt sich mir Worten kaum Beschreiben, was diese Tempel zum 8. Weltwunder macht. Aber wenn man die Sonne über Ankor Watt untergehen sieht und dieses grösstes religiöses Bauwerk der Welt und warmen, goldenen Tönen erstrahlt, dann kann man sich ein bisschen vorstellen wie es vor 1000 Jahren gewesen sein muss, als dieses Bauwerk Zentrum eines riesigen, lebendigen Reiches war. Auch heute ist durchaus noch was los in und um die Tempel herum. Grösstenteils werden sie immer noch als aktive religiöse Stätten verwendet, beim erkunden der Ruinen findet man des öfteren versteckte Buddastatuen mit qualmenden Räucherstäbchen davor, oft auch betende Menschen. Ausserdem jede Menge Touristen, sicherlich hunderte bis tausende am Tag, aber dadurch das es so unglaublich viele Bauten gibt und diese auch noch recht weitlaeufig sind, ist es mit Ausnahme der Hauptattraktionen wie Ankor Wat selber, doch recht ruhig und hin und wieder fuehlt man sich wie der erste Endtecker, wenn man man Ruinen inmitten des Dschungels findet, voellig ueberwachsen von maetigen Baumwurzeln, die sich um zarte Reliefs schlingen. Abgesperrt ist hier kaum was, was in 1000 Jahren nicht eingestuerzt ist wird schon keinem Touri auf dem Kopf fallen, und es gibt doch eine ganze Menge local guides (die wirklich jede erdenkliche Sprache sprechen koennen), die darauf achten dass nicht allzu ruecksichtslos mit diesen archaeologischen Schaetzen umgegangen wird. Zum lebenbendigem Treiben innerhalb der Tempelmauern tragen auch die unzeahligen barfuessigen kids (die juengsten koennen gerade mal laufen) bei, die mit Postkarten, schwarz kopierten Buechern oder gewebten Tuechern angelaufen kommen "Please, Mis, 10 for one dollar....". Aber so eigentlich sind diese Kids, zumindest mit verglichen mit ihren bettelnden Altersgenossen in Siem Reap, gar nicht so die Trauergestalten die sie manchmal spielen. Sicherlich ist es eine verdammt harte Konkurrenz um die Tempel herum, denn im wesentlichen verkaufen alle das gleiche zum selben Preis. Aber wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, stellt man fest das diese Kids tatsaechlich mehr als nur diesen einen englischen Satz sprechen, ja die sprache sogar teilweise fliessend beherrschen und sehr neugierig sind wo man her kommt, wie man heisst und ob es jetzt "Cool seasion" in Germany waere. Wenn man angibt, aus Deutschland zu kommen, nicken sie gleich wissend "capital berlin" und einer fragte uns, ob wir euro-muenzen dabei haetten. Cambodia hat zwar drei waehrungen, und wechselgeld kriegt man oft in gemischen einheiten, aber muenzen sind keine dabei. Viele von ihnen gehen abends in die "private school" um english zu lernen, und nicht nur englisch. Einige male wurden wir von kids auf deutsch angesprochen, die offensichtlich ein paar Worte unserer Unterhaltung ueberhoert hatten und die Sprache erkannt hatten. Da war ich schon etwas baff.

Zwar haben sich die Erbauer von Ankor Watt und den anderen Monumenten sicherlich nicht vorgestellt, das ihre Kinder 1000 Jahre spaeter mit triefender Nase herumlaufen wuerden um Postkarten an Pauschaltouristen zu verkaufen, aber doch gibt es glaube ich viel Hoffnung in diesem Land, dessen juengere Geschichte eine aneinaderreihung von Katastrophen ist. Die USA, die das Land im Rahmen des Vietnamkrieges bombadierten, die Khmer Rouge die dadurch an die Macht kamen und die ein in der Geschichte der Menschheit einmaliges Sozio-oekonomischen Experiment starteten das millionen von Khmern das Leben kostete und Millionen weitere durch Landminenen verstuemmelte. Die Blindgaengern unter den US Bomben taten das Uebrige. Heute besuchten wir ein Landminen Museum, im wesentlichen ein Ein-Mann-Laden von einem ehemaligen Kindersoldat der Khmer Rouge, der damals mit 10 anfing Minen zu legen und sie heute raeumt und ein Teil seiner "Beute" dort ausstellt. Direkt nebenan, durch den Toursimus des Museums finanziert, eine Schule und ein Heim fuer Kinder, die durch Landminen Gliedmassen verloren haben. Und doch sind die Leute hier unglaublich froehlich, und unser Tuk-tuk-Fahrer fuer die drei Tage liess keine Gelegenheit aus um uns auf den Arm zu nehmen und sich koestlich drueber zu amuesieren.

Siam Reap, Cambodia

2008-12-19T21:11:00.001-08:00

Gruesse aus Siam Reap, Cambodia. Bangkok haben wir unbeschadet ueberstanden, und sind nach einer 10 Stunden Busfahrt hier angekommen, Ausgangspunk fuer Ankor Wat, Mutter aller Tempel. Die geteerte Strasse endetet an der Grenze, aber die Fahrt auf der roten, staubigen "Strasse" durch endlose Reisfelder war fantastisch. Die Tempel locken hier ziehmliche Massen an Touris an, es gibt ein Hotel nach dem anderen. Aber sobald man ein paar Meter zu Fuss aus den Touri-zentren weglaeuft ist man wieder komplett unter Locals auf der staubigen Strasse, mit Strassenverkauefern auf beide Seiten und natuerlich tuk-tuks ohne Ende. Sind gerade dabei die Stadt zu erkunden und den Unterschied zwischen Local und Touri Preisen herauszufinden. Und den korrekten Umrechnungskurs, nachdem die hier in 3 waehrungen gleichzeitig rechnen...

Bangkok

2008-12-19T21:09:00.000-08:00

Wenn Bangkok tatsaechling aufgrund der juengsten politischen Ereignisse unter einem dramatischen Rueckgang der Touri-zahlen leidet, dann moechte ich ja glaub ich gar nicht wissen was in dieser Stadt zu Hochzeiten los ist. Denn auch so schon waren in dieser Stadt, oder zumindest in einigen Stadtvierteln, eindeutig mehr weisse Touris als Locals. Und dementsprechend war die Gefahr, von Tuk-tuk-Fahrern die mehr als den 10-fachen Preis verlangten oder von etwas dubiosen Touri-geschaeften abgezogen zu werden deutlich groesser als aufgrund der politischen Lage in Schwierigkeiten zu kommen. Vor zwei Tagen wurde der neue Premierminister vereidigt, aber abgesehen von einer open-air-grossveranstaltung mit jeder Menge roter T-shirt mit der aufschrift "truth today", war davon auf den Strassen nichts mitzukriegen. Abgesehen davon haben wir ein paar wirklich schoene Maerkte und Tempelanlagen gesehen (Sebastian hat endlich eine Tasche gefunden :-), aber trotzdem hat mir Bangkok nicht wirklich gut gefallen. Seit ich hier unten in Sued-ost-asien bin, ist Bangkok die erste Stadt wo ich wirklich staendig das Gefuehl hatte es gibt da jede Menge Leute, die nicht mir dir handeln wollen sondern die dich wirklich abziehen wollen. Muss jetzt erst wieder dieses Misstrauen langsam ablegen. Der Typ der fuer uns den Trip zur Grenze organisiert hat, hat mir wirklich leid getan. Keiner von uns hat ihm getraut und staendig hat irgendwer Stress geschoben wenn er uns kurz allein gelassen hat oder unsere Paesse haben wollte. Aber am Ende hat er's wirklich nur ehrlich gemeint, und das ganze war fuer ihn auch noch ein verlustgeschaefft weil er nur 6 Leute in seinem 47-Plaetze Bus hatte...

Prachuap Khiri Khan, Bericht + Fotos

2008-12-17T06:06:00.000-08:00

So langsam kann ich verstehen, warum Thailand unter Touristen das beliebteste Land Suedostasiens ist. Eigentlich hatten wir nicht vor, lange in Thailand zu bleiben, zusehr hatte ich das Bild von mit Touris bevoelkerten Straenden und Sextourismus im Kopf. Prachuap Khiri Khan, oder "Prachuapkhirikhan", wie auf den Strassenschildern zu lesen ist (sofern in lateinischer Schrift geschrieben), war ein Schuss ins Blaue und ein voller Glueckstreffer. Auf der Suche nach einem Ort fuer einen Zwischenstop auf der 22h-Reise von Penang nach Bangkok, hoerte sich die 5-Zeilen-Beschreibung im LP nicht schlecht an. Nur die absolute Unausprechickeit des Namens dieser 27.000 Einwohnerstadt war ein kleiner Minuspunkt, vor allem als wir dem Busfahrer klarmachen wollten, wo er uns rausschmeissen sollte.

So standen wir dann am 15.12., 2 Uhr morgens, noch recht verschlafen ploetzlich mit unseren Rucksaecken neben der Landstrasse. Erstaunlich unproblematisch fanden wir uns keine halbe Stunde spaeter in einem guenstigem Hotelzimmer mit Meeresblick wieder, mitten im Stadtzentrum. Prachuap Khiri Khan stellte sich als ruhiges, gemuetliches und uebersichtliches Staedtchen heraus mit ueberraschend vielen wirklich interessanten Attraktionen. Die Frau im Touristenbuero sprach fliessend english und konnte uns eine Menge ueber die Stadt und Umgebung erzaehlen, haeufig genug fand man Hinweisschilder und Landkarten in lateinischer Schrift. Sprich eine
Stadt perfekt ausgelegt fuer Tourismus - aber ausser uns kein Touri (zumindest kein Westener weit und breit in Sicht).

Die Stadt ist nach Osten hin von einem richtig schoenen Sandstrand + Uferpromenade begrenzt (zumindest bei Ebbe, bei Flut sprizt das Wasser gerne Mal auch auf die Uferpromenade), nach Norden hin schmiegt sie sich an einen Huegel, auf dessen Spitze eine beeindruckende buddhistische Tempelanlage thront. Steile Stufen fuehren hinauf auf den Gipfel, wo innerhalb einer Ummauerung mehrere wudnerschoen verzierte und gutgepfegte Gebaeude und Baeume zu finden sind.

Der extrem gute Zustand ist vor allem dann ueberraschend, wenn man sieht wie unglaublich ruecksichtslos die Bewohner mit der Anlage umgehen. Aus Jux und Tollerei werden die mit wunderschoenen roten Ziegeln bedeckten Gebaeude abgedeckt und die Ziegel meterweit den Berg heruntergeschleudert. Eines der Gebaeude dient offensichtlich nicht als Andachtsraum sondern als Toilette. Sowieso ist von Andacht da oben wenig zu spueren. Die Bewohner lungern auf den Stufen herum, schon auf den Stufen nach oben fuehlt man sich von den nach Essen bettelnden Gestalten fast schon belaestigt. Keine Angst, ich rede nicht von buddhistischen Moenchen, der Tempel ist vielmehr eine Affenhochburg. Und diese Malaccen haben sich absolut perfekt an ihren neuen Lebensraum angepasst. Als wir auf dem Weg nach oben einen Affen sahen, der sich eine Glassflasche geschnappt hatte und damit auf einem Stein sass, dachte ich noch, hoffentlich verletzt er sich nicht. Aber als er dann die Flasche ohne zu zoegern aufschraubte (!!!) und dann den Kopf in den Nacken legte und die Flasch mit beiden Haenden zum Mund hob, um noch die letzten Tropfen rauszubekommen dachte ich ich seh nicht richtig! Oben wimmelte es dann nur so von den Tieren, und wir waren ja kurz davor einen der Affen zu bitten ob er nicht ein foto von uns beiden machen koennte. Wuerde mich nicht wundern wenn der das gekonnt haette - allerdings haette er dann vermutlich versucht meine Kamera unten in der Stadt auf dem Markt zu verkaufen.

Noerdlich dieses Affenhuegels liegen die letzten Auslaeufer von Prachuap Khiri Khan entlang einem wunderschoenem Sandstrand, wo das warme Meer nur so zum Baden einlaedt. Hier stolperten wir dann auch ueber unsere Traumhuette und beschlossen noch einen Tag laenger zu bleiben. Auf der einen Seite das Meer, auf der anderen Seite ein Fluss mit Schilufer und dazwischen auf dem schmalem Landstreifen kleine Basthuetten auf Stelzen. Und das fuer etwa 5 Euro pro nacht - fuer zwei personen.

Abends/Nachts feierte Prachuap Khiri Khan während wir da waren ein 10-Tage-Festival mit Nightmarket, Jahrmarktbuden, Spiel- und Spaß für die Kids, Sportwettkämpfen, Bühnenveranstaltungen... Der ideale Ort um thailändische Küche zu probieren, und die ist wirklich ausgezeichnet. Irgendwie haben wir zur Zeit ein Talent dafür zu irgendwelchen Festen aufzukreuzen – oder die Menschen hier feiern einfach unglaublich gerne und oft.

Für die nächsten zwei Tage mieteten wir uns ein Moped, um auch die Umgebung erkunden zu können. Das Anfahren ist zwar noch etwas unkontrolliert, vor allem mit jemanden hintendrauf, aber abgesehen davon bin ich inzwischen ganz stolz auf meine Moped-Fahr-Künste. Auf einer ruhigen Küstenstraße, am Sandstrand entlang, macht Fahren lernen natürlich auch deutlich mehr Spass als in München ;-).

Südlich von Prachuap, eine Meeresbucht weiter, ist ein wirklich traumhafter Strand, Ao Manoi. Minuspunkt sind allerdings die Quallen, und etwas gewöhnungsbedürftig war auch dass dieser Strand mitten auf einem Militärübungsplatz war. Und wieder englischsprachige Straßenschilder, Hinweisschilder auf „Historical Park“, „Tourist Information Center“ (ok, war nur eine Hotelrezeption wo niemand englisch sprach), „Beach“ etc – aber den Strand hatten wir dann komplett für uns. An einem Abschnitt waren hunderte von Liegestühlen aufgebaut – aber komplett leer. Erst am frühen Abend ließen sich dort ein paar Locals blicken. Auch direkt hier in der Naehe stiessen wir auf eine weitere Affenherde, diesmal allerdings schwarze Tiere mit einer weissen "Brille". Nachdem diese Affen uns komplett ignorierten konnten wir aus direkter Naehe beobachten, wie sich von Baum zu Baum, bzw. von Baum zu Stromleitung zu Baum sprangen, sich gegenseitig lausten, etc.

Faszinierend war auch der „King Mongkut Memorial Park of Science & Technology “, der unter anderem ein riesiges Auquarium mit modernster Ausstattung beherbergt. Wir kamen gerade rechtzeitig zur Fütterung der Haie und konnten beobachten wie ein Taucher in das Haibecken hinabstieg um dort kleinere Fische zu verfüttern. Begeistert war ich auch von den riesigen Schildkröten, die sich in einem open-air-becken tummelten. Und wieder, wäre nicht gegen Ende unseres Besuches ein Bus mit einer Schulklasse aufgetaucht, wären wir die einzigen Besucher gewesen.

Nördlich von Prachuap erhebt sich wieder ein kleiner Hügel in der sonst absolut flachen Landschaft, und bereits die Tempelanlage am Fuß des Hügels deutet darauf hin, dass auch dieser Hügel mal wieder ein buddhistischen Heiligtum ist. Das erklimmen der steilen Stufen den Berg hinauf lohnt sich – oben ist eine riesige Höhle in der eine gigantische, liegende Buddha Statue und einige sitzende Buddha Statuen zu finden sind.

Etwa 10 km Fahrt von Prachuap Richtung Südwesten, zunächst durch Palmenplantagen und dann durch hügeliges, fast schon gebirgiges Gelände und plötzlich endet der Asphalt und man steht auf einer Schotterstraße, vor uns ein große Betonkonstruktion – die Grenze zu Myanmar. Praktisch direkt auf der Grenze ist ein kleiner Markt aus Holzbuden, vor allem alle mögliches Pflanzen und kunstvoll geschnitze Holzprodukte werden hier verkauft, aber auch Getränke – und ganz tolle Decken. Somit sind wir jetzt gerüstet für den „Winter“ in Cambodia und Laos.

Die Verlockung war schon groß, gleich an einer der ersten Stationen unserer Reise für längere Zeit zu versacken, vor allem weil es da noch diesen Nationalpark mit freilebenden Elefanten gegeben hätte. Aber nach drei Tagen war es wirklich wieder Zeit aufzubrechen Richtung Norden, und einen Elefanten haben wir auch so gesehen: Eine 12-jährige Elefantendame spazierte abends durch die Straßen von Prachuap in Begleitung einer Frau die frische Bambusstückchen verkaufte mit denen man dann den Elefanten füttern durfte. Der nahm einen dann mit seinem Rüssel nicht nur erst die Bambusstückchen einzeln aus der Hand um sie sich dann in den Mund zu schieben, sondern am Ende auch die Plastiktüte, die er dann nach oben reichte wo sie ein Junge entgegenahm der rittlings hinter seinen Ohren saß. Zumindest ein umweltbewusstes Geschöpf hier in Südostasien ;-).

Und noch einen weiteren neuen Freund haben wir in Prachuap kennengelern, seine Lieblingsspeise sind Erdnuesse:

Schließlich, am 18.12. um ein Uhr morgens, ging es dann wieder weiter, nächstes Ziel: Bangkok.

Prachuap Khiri Khan (2)

2008-12-16T05:09:00.000-08:00

Bin Moped gefahren! Ganz selber. Mit Sebastian hinten drauf :-). Traumstraende, ein perfekt ausgebauter Touri-Park mit genialem Aquarium aber ohne Touristen weit und breit, ein absoluter Traumstrand mitten im Militaersperrbezirk aber ausgeschildert als waere man in einer Touristenhochburg. Aber wieder kein Touri zu sehen ausser uns. Und heute Abend mit dem Moped einen Elefanten auf der Strasse ueberholt. Ich erzaehle bei Gelegenheit mehr und dann auch der Reihe nach ;-). Morgen fahren wir in einen Nationalpark und am Tag drauf weiter nach Bangkok.

Prachuap Khiri Khan, Thailand

2008-12-15T03:58:00.000-08:00

Nicht das wir den Namen dieses Ortes inzwischen auch nur halbwegs korrekt aussprechen koennen, aber irgendwie hat uns der Busfahrer trotzdem verstanden und uns um halb 2 Uhr morgens mitten auf der Landstrasse bedeutet, das wir hier aussteigen muessten. Einen Tag spaeter, nachdem wir zum ersten Mal Heuschrecken gegessen haben, tuk-tuk gefahren sind, einen von einer Affenhorde bewohnten Budda-Tempel mit gigantischer Aussicht gesehen haben und im Golf von Thailand geschwommen sind, kann ich sagen: Super Ort fuer einen Zwischenstop auf der 22h-Reise von Penang nach Bangkok. Absoluter Volltreffer :-). Morgen wollen wir Moped mieten und die Umgebung anschauen.

Pinang, Malaysia

2008-12-11T16:06:00.000-08:00

Etwa 10 Stunden Busfahrt von Johor Baruh nach Butterworth, die komplette Westküste Malaysia's hoch. Dann mit der Fähre rüber nach Georgetown auf Pinang. In Georgetown trafen wir Puls, der uns auch schon ein Hostel organisiert hatte.

An dem Abend spazierten wir noch etwas planlos in der Stadt herum, wir fanden tolles Essen (Lok lok - ein Stand an dem es hauptsächlich Fisch in allen Variatonen (aber auch etwas Gemüße, Frühlingsrollen, etc.) auf Schaschliekspieße aufgespießt gibt. Man nimmt sich Spieße, taucht sie gegebenfalls kurz in einen Topf mit kochendem Wasser und nimmt sich noch Sauce dazu. Nachdem man satt ist, zählt man die farblich markierten Schaschlikspieße auf seinem Teller und zahlt entsprechend). Außerdem genossen wir endlich wieder bezahlbares Bier und tauschten natürlich jede Menge Reiseerfahrung aus.
Auch bei Tageslicht ist Georgetown wirklich sehenswert. Pinang Hill ist die höchste Erhebung der Insel und die Stadt Georgetown liegt direkt am Fuße diees Hügels. Hinauf führt ein kleiner Pfad mit vielen Treppenstufen durch den Dschungel. Am Fuße des Hügels wimmelte es nur so von Affen, oben waren es dann deutlich weniger. Dafür gab es umsonst Kaffee und einen recht beeindruckenden Ausblick auf Georgetown und auch bis Mainland Malaysia.

Am Abend bekamen wir noch das größte Lighting Festival Malaysias zu sehen, eine Hindu-Festival bei dem das Tempelgelände und der Weg dort hin (ein Stückchen den Berg rauf) mit möglichst vielen Lichtern erhellt wird. 7500 Lichter erzählt uns einer der Organisatoren stolz. Dabei kann jeder mitmachen und Öllampchen anzünden, vor allem für die Kinds dort war das natürlich ein Riesenspaß.

Tag zwei auf Penang, Malaysia. Diesmal geht es in den Südwesten der Insel, zu einem kleinem Nationalpark. Ein schmaler Pfad durch den Dschungel führt durch hügeliges Gelände ziemlich direkt an der Küste entlang nach „Monkey Beach“. Zwar haben wir dort keine Affen gesehen, und auch die im Lonely Planet versprochene Abgeschiedenheit des Strandes war mit der Tatsache, dass dort ganze Boote mit Sonnenanbetern anlandeten nicht so ganz gegeben. Auf dem Hinweg auf diesem schmalem Dschungelpfad kam ein so große Gruppe Jugendlicher gegeben das Sebastian meinte: „Ich glaube es ist Wandertag und das hier ist so was wie das Deutsche Museum..“. Ganz so schlimm war es dann doch nicht, der Strand war traumhaft schön und so lang, dass er trotzdem sehr ruhig war. Und die Boote waren für den Rückweg zum Parkeingang ganz praktisch ;-).

Teluk Bahang, das Dorf am Parkeingang, war ein netter Ort um noch etwas Zeit zu verbringen, bevor der Night Market auf der Küstenstraße zwischen Teluk Bahang und Georgetown begann. Der Butterflypark machte zwar just in dem Moment zu als wir ankamen (das scheint uns zur Zeit irgendwie recht oft zu passieren), aber direkt außerhalb des Dorfes liegt ein großer Stausee, der in der Abenddämmerungen einen richtig schönen Anblick bot. Der Night Market stellte sich als ein richtig großer Markt heraus, entlang der Küstenstraße war eine fast endlose Reihe an Buden aufgebaut, die Schmuck, Souvenirs, Kleidung, Taschen und jede Menge andere Kleinigkeiten verkauften.

Der nächste Tag war unser letzter voller Tag auf Penang. Den ganzen Vormittag über waren wir eigentlich nur damit beschäftigt uns um die Weiterreise von Penang aus zu kümmern. Der ursprüngliche Plan war, mit der Fähre nach Sumatra rüberfahren, um dann später nach Penang zurückzukommen und dann nach Thailand weiter zu reisen. Als wir allerdings erfuhren, dass die Fähren deutlich weniger oft verkehrten als wir ursprünglich angenommen hatten, beschlossen wir stattdessen direkt nach Thailand weiterzufahren. Das war auch dann sehr unkompliziert, im Busterminal gab es mehr als genug Buden die on-the-spot Tickets für Busse nach Hat Yai (Thailand) verkauften, von wo aus man dann weiter nach Norden kommt. Auch Puls bekam ohne Probleme ein Busticket nach Singapur.

Am Nachmittag bekam dann Georgetown selber, immerhin UNESCO Weltkulturerbe, auch doch noch unsere volle Touri-aufmerksamkeit. Und es ist wirklich eine schöne, ruhige Stadt. So ruhig, dass die meisten Attraktionen wie z.B. einige Tempel und das Fort, schon gegen 5 Uhr zumachen, so dass wir einige Male wortwörtlich vor schließenden Türen standen. Aber auch so gab es einiges zu sehen, zum Beispiel die Moschee Kapitan Keling, ein wirklich beeindruckendes Gebäude. Als wir noch etwas unschlüssig davor standen, forderte uns ein Gläubiger auf hereinzukommen, führte und drinnen herum und erzählte uns einiges über den Islam im Allgemeinen und die Geschichte dieser Moschee im Speziellen. Nach einem Abendessen in Little India stolperten wir über eine beeindruckende Hindu-Prozession (irgendwie zu ehren von Krischna, einer Hindu-Gottheit, so ganz genau hab ich's nicht verstanden). Zumindest haben die Inder mal wieder gezeigt dass sie wissen wie man feiert. Die Prozessionswägen wurden an langen Seilen von der ganzen Gemeinde durch die Stadt gezogen, indische Musik hallte durch die Gassen und überall tanzende und lachende Inder in ihren farbenfrohen Festtagsgewändern.

Das war dann auch unser letzter Abend in Penang, jetzt hieß es Abschied nehmen von Puls und dann am nächsten morgen in aller Frühe mit der Fähre zurück nach Butterworth, um von dort aus einen Bus in Richtung Thailand zu nehmen.

Sebastian ist da!!!

2008-12-07T08:09:00.001-08:00

Drei Tage Crashkurs Singapur für Sebastian: Primärer Regenwald auf Bukit Timah, süße Affen am Parkeingang und dann eine breite betonierte Straße auf den Gipfel dieses Hügels, der noch mit ursprünglichem Regenwald bewachsen ist. Sentosa, die Erholungsinsel für Singapurianer, Traumstrände mit Blick auf Containerschiffe. Clarky, Clubbing-Zone mit wunderschöne Hafenpromenade, natürlich inklusive dem berühmten Singapore Sling Cocktail. Westcoast Park, ein schön gestalteter Streifen grün zwischen Containerhafen und Hauptstraße. Chinatown, natürlich inclusive Foosdstreet. Newton Hawker Center, der wohl berühmteste Foodcourt Singapore. Sowieso kann man Singapur nur zum Teil durch hingucken erfahren, viel wichtiger ist eigentlich der Geschmackssinn. Es gibt ein paar "must-eats" in Singapore, und in den 3 Tagen waren wir gar nicht schlecht dabei: Carrot Cake, Rojak, Laksa, Satay... und natürlich jede Menge Fruit Juices. Und wieder hat sich die Vermutung bestätigt, dass Singapurianer einfach jeden Saft zaubern können weil sie einfach gar keine Hemmungen haben irgendwas in den Mixer zu schmeißen. Bei Caramel Oreo juice sind landen tatsächlich oreo kekse im Mixer.
Außerdem musste Sebastian natürlich noch ein paar meiner Freunde hier kennenlernen: Jimmy, der als wir ihn trafen gerade herausgefunden hatte dass er seinen Flug nach China verpasst hatte weil er das falsche Datum im Kopf hatte, Ben, dessen Aufenthalsgenehmigung gerade gecancelt worden war (und bei dem ich meinen Koffer für die zwei Monate untergestellt habe..), Yvonne, die genau wie ich festgestellt hat dass sie doch deutlich mehr Gepäck nach Deutschland mitnehmen will als sie eingeschätzt hatte. Aber schließlich hieß es dann wirklich Tschüss - sagen, Zimmer entgültig leer räumen und dann ab nach Johor Baruh und einen Bus nach Georgetown finden.

Manila & Taal Volcano, Philippinen

2008-11-21T00:50:00.001-08:00

Jeepneys statt Opolets, amerikanische Steckdosen die meinen Asien-adapter nutzlos machen, Rechtsverkehr, kurze Hosen und T-shirts statt Kopftuch, katholische Kirchen statt Moscheen – gerade als ich dachte ich hätte ein bisschen herausgefunden wie Südostasien funktioniert besuche ich die Philippinen, und alles ist doch wieder anders.

Die Kurzform der Geschichte der Philippinen ist eine lange Liste an Besatzungsmächten – und ein langer, langer Kampf der Filipinos für Unabhängigkeit. Die ersten Kolonialherren (1565) waren die Spanier, die vor allem an den Rohstoffen des Landes interessiert waren. Zwar steht an einigen (von Spanien gestifteten) Gedenkstätten zu lesen, dass die Spanier den Filipinos Zivilisation, Infrastruktur und Bildung gebracht hätten – jedoch war die Infrastruktur lediglich dazu da die Rohstoffe möglichst schnell aus dem Land herauszubringen und Schulbildung war nur für Spanier und einer sehr kleinen philippinischen Elite zugänglich. Sicherlich richtig ist jedoch, das die Spanier den katholischen Glauben in die Philippinen brachten. Zwischenzeitlich übernahmen die Briten die Macht auf den Philippinen, wurden aber nach zwei Jahren wieder von den Spaniern verdrängt. Auch die Holländer versuchten während dieser Zeit ihr Glück, allerdings weniger erfolgreich.

Nicht sehr glücklich mit den spanischen Kolonialherren, gab es von Seiten der Filipinos immer wieder Unabhängigkeitsbestrebungen und Rebellionen. Die große Chance kam (um 1890) als sich Amerika und Spanien wegen Kuba im Krieg befanden – die Gelegenheit nutzend die Spanier zu schwächen, unterstützten die Amerikaner auf Bitten der Filipinos die schon recht fortgeschrittenen philippinischen Unabhängigkeitsbestrebungen. Im Rahmen der Philippinischen Revolution kontrollierten die Filipinos bereits große Teile des Landes und mit Hilfe der Amerikaner gelang es den Filipinos die Spanier in der Bucht von Manila zu schlagen. Noch während der letzten Schlacht schöpfte der philippinische General Misstrauen in den Motiven der Amerikaner und deklarierte die Unabhängigkeit der Philippinen, doch da war es schon zu spät – in einem Treffen bei dem kein philippinischer Vertreter anwesend sein durfte kapitulierten die Spanier gegenüber den Amerikanern (nicht den Filipinos) und die spanischen Fahnen wurden durch amerikanische ersetzt als die Philippinen amerikanische Kolonie wurden. Im Filipino-American War kämpften die philippinischen Unabhängigkeitskämpfer weiter, nun gegen neue Herren. Trotzdem waren den Filipinos die neuen Herren lieber als die Spanier, die Amerikaner bauten tatsächlich die Infrastruktur aus und machten Schulbildung breiteren Schichten der Bevölkerung zugänglich. Das heute fast jeder Filipino zumindest halbwegs passables Englisch spricht ist sicherlich auf diese Zeit zurückzuführen. Gerade als philippinische Unabhängigkeitsverhandlungen mit den USA endlich wieder die Hoffnung der Filipinos auf Unabhängigkeit weckten, begann der 2. Weltkrieg und die Japaner landeten auf den Philippinen. Sowie ein Großteil der asiatischen Länder wie Dominosteine fiel, fiel auch der Großteil der Philippinen recht schnell – natürlich wie auch schon in den Kämpfen zuvor waren es die Filipinos die mit Abstand die größten Verluste zu betrauern hatten. Aber so ganz wie geplant lief die Eroberung der Philippinen nicht für die Japaner. Auf Corrigidor, einer kleinen Insel in Manila Bay, die strategisch an der sehr schmalen Mündung dieser Bucht positioniert ist, leisteten Amerikaner und Filipinos unter General Douglas MacArthur noch monatelang Widerstand.

Viele Analysten heute sagen dass der zähe und für beide Seiten teure Kampf um diesen Felsen vermutlich Australien und Neuseeland vor einer japanischen Invasion bewahrt hat. Die Rückeroberung des asiatischen Raumes durch die allierten Truppen begann in den Philippinen – die Verluste in der philippinschen Bevölkerung lagen bei gut 10%. Die Philippinen standen mal wieder unter amerikanischer Besatzungsmacht. 1946 wurden die Philippinen ofiziell unabhängig, jedoch zeigten die Amerikaner noch jahrzehntelang Militärpräsenz.

Corregidor, diese kleine Insel am Eingang der Bucht von Manila die zu kontrollieren unumgänglich ist wenn man den Wasserweg zur Metropole Manila nutzen will und die eine nicht unwesentliche Rolle im zweiten Weltkrieg gespielt hat, war auch der Ort wo ich den Großteil dieses Geschichtswissens herhabe. Eine gute Bootsstunde von Manila entfernt liegt diese heute unbewohnte Insel auf der zahlreiche Gedenkstätten und die Reste der Befestigungsanlagen an die Rolle dieses „Felsens“ im 2. Weltkrieg erinnern.

Neben zahlreichen Kanonen und Soldatenbaracken ist vor allem der „Manila Tunnel“ beeindruckend, eine große unterirdische Anlage die als Schutz vor Bombenangriffen, als Munitionslager, Krankenhaus und Kommandozentrale fungierte. Große Teile davon sind eingestürzt, teilweise schon während des Krieges, teilweise erst in jüngerer Zeit. So vermutet man z.B. noch die Gebeine von hunderten japanischen Soldaten in den Trümmern, die Teile des Tunnels in die Luft jagten als amerikanische Fallschirmspringer im Zuge der Rückeroberung gegen Ende des 2. Weltkrieges auf der Insel über der Tunnelanlage landeten. Am Meeresboden um Corregidor herum dagegen vermuted man tausende von Pesos-Münzen, die bei einer Evakuation der Insel zurückgelassen werden mussten (ich glaube es waren die kapitulierenden Spanier die diese Münzen versenkten). Im Rahmen einer geführten Tour (mit lauter amerikanischen Touris…) gab es Mittags ein tolles Mittagessen – eine interessante Mischung aus local Seafood mit amerikanischer Barbecue Sauce. Und frischen Salat!

Metro Manila selber ist eine interessante Stadt, aber nicht gerade das was ich eine schöne Stadt nennen würde. Wenn der Begriff „Stadt“ überhaupt zutreffend ist für dieses riesige Gebilde mit gut über 11 Mio Einwohnern. Auf mich machte Manila den Eindruck einer Konsumgesellschaft nach amerikanischen Vorbild – jedoch ohne das nötige Geld. Schon die Fahrt vom Flughafen in die Stadt (die etwa 4 Stunden dauerte weil der Bus sich etwa 3 Stunden langen durch das Verkehrschaos von Manila kämpfen musste) lieferte erste Eindrücke. Müllhalden in den Außenbezirken der Stadt, auf denen Kinder und ältere Leute nach verwertbaren Gegenständen suchten, direkt darüber eine etwa 15 x 20 Meter große Werbetafel für das neueste Kosmetikprodukt. Die Hütten aus Pappe und Wellblech gegen die Träger dieser Werbetafel gebaut und nur erleuchtet durch das ein oder andere Müllfeuer, die Werbetafel selber dagegen strahlt hell im Scheinwerferlicht. Ja, die Slums von Manila sind bestimmt kein Ort an dem man sich nach Anbruch der Dunkelheit aufhalten sollte und bei Tageslicht eigentlich auch nicht. Im Zentrum von Manila dagegen Wolkenkratzer und sehr gepflegte Parkanlagen. Vor jedem Hotel, jedem Hostel, jedem Parkeingang , jedem Einkaufszentrum – eigentlich überall stehen schwer bewaffnete Wachleute. Und nur eine Straßenecke weiter ist dann wieder die bitter Armut überall sichtbar. Und die Straßenkinder. Überall Straßenkinder. Es müssen tausende, hundertausende sein wenn nicht mehr. Teilweise versuchen sie sich ihr Brot zu verdienen indem Taxis aus dem Verkehrschaos herauswinken und dafür von den Passagieren / Taxifahrern ein kleines Trinkgeld bekommen, teilweise verkaufen sie Wasser und Süßigkeiten an Autofahrer in den hoffnungslos verstopften Straßen – doch der allergrößte Teil scheint sich durch Betteln am Leben zu halten. In manchen Straßen sind die Bürgersteige gesäumt von bettelnden Kindern und Müttern mit Säuglingen. Nach Anbruch der Dunkelheit schlafend auf Pappkartons. Entlang der Manila Bucht führt eine sehr gepflegte breite Strandpromenande, sauber, schön gepflastert, Palmen gepflanzt, alles was dazugehört. Unterhalb, direkt am Strand, wo der Müll von Manila den Sand der Bucht verschwinden lässt und die Brandung die unzähligen Plastiktüten, Dosen, Flaschen, Verpackungen, etc. nach und nach ins offene Meer hinausträgt findet man in der Früh zahlreiche Straßenkinder, die sich hier waschen. Und spielen, lachend und tobend über den „Strand“ laufen als wäre der ganze Müll nicht da, als wären sie im Urlaub und würden die Zeit genießen bevor die Mutter zum Mittagessen ruft….

Ein großes Problem der Philippinen ist eine unglaublich korrupte Regierung, die es fast unmöglich macht das finanzielle Hilfe von außen direkt bei diesen Kindern ankommt. Aber ihnen ein paar Pesos in die Hand zu drücken, löst auch keine Probleme. Habe mir stattdessen fest vorgenommen eine Organisation ausfindig zu machen, die sich so anhört als würde sie vernünftige, nachhaltige Projekte für Straßenkinder dort durchführen und was spenden. Also wenn wer da was tolles weiß, bin für Vorschläge offen.

Aber Manila hat auch seine Glanzseiten. Von den historischen Gebäuden gibt es nicht viele die die Eroberung durch die Japaner und die Rückeroberung durch die Allierten überlebt haben, aber das Fort, gebaut an einer Flussmündung ist recht beeidruckend (gleichzeitig Gedenkstätte für José Rizal, ein philippinischer Schriftsteller (und Physiker übrigens) und Nationalheld, der von den Spaniern hingerichtet wurde) und auch ein paar Kirchen haben überlebt. Folgende Tafel am Portal eine dieser Kirchen ist treffendes Beispiel für die Entschlossenheit der Filipinos:

Besonders gut haben mir in Manila auch die Jeepneys gefallen. Die Originale waren ursprünglich Fahrzeuge der US – Armee die nach Abzug der Truppen im Lande blieben und die zu öffentlichen Verkehrsmittel umfunktioniert wurden. Sie fahren die großen Straßen ab, auf der Seite des Jeepneys steht die Route geschrieben. Aufgrund des Verkehrschaoses fahren sie nie sonderlich schnell sodass man einfach kurz winken und hinten aufspringen kann. Drinnen sind 2 Holzbänke, man sitzt quer zu Fahrtrichtung. Oder wenn’s voll ist hängt man irgendwie außendran oder steht auf dem Trittbrett. Man drückt dem Fahrer ein paar Pesos in die Hand und wenn man glaubt das man da ist wo man hinwollte, springt man wieder ab. Inzwischen werden auch Nachbauten dieser originalen Jeepneys im Lande produziert, hauptsächlich möglichst originalgetreue Alu-Karosserien und dann möglichst bunt bemalt und mit Aufklebern zugekleistert.

Ach ja, noch ein kleine Geschichte aus Manila. Auf dem Weg ins historische spanische Viertel fiel mir auf der einen Seite des Weges ein ganz toller Baum auf - eigentlich hatte er keinen Stamm aber stattdessen ein meterhohes Wurzelwerk. Eben die Sorte Baum die sich gut als Fotomotiv eignet. Naja, das endete damit dass ich von amerikanischen und philippinischen Soldaten abgeführt wurde, weil sich nämlich auf der anderen Seite des Weges (also nicht mal in der Richtung in die ich fotographiert habe)die amerikansiche Botschaft befand. Ich musste dann mit in das nächste Wachhäuschen und es hat eine ganze Weile gedauert bis die davon überzeugt waren dass ich nicht sonst was vorhatte und mich wieder haben gehen lassen. Die Bilder musste ich natürlich löschen, deswegen kann ich kann ich gar nicht zeigen wie toll der Baum eigentlich war...

Eine ganz andere Seite der Philippinen zeigt sich sobald man Manila verlässt. Etwa zwei Busstunden südlich von Manila liegt Tagaytay, ein kleines Städtchen von dem aus man eine gigantische Aussicht auf Lake Taal (ziemlich genau halb so groß wie der Bodensee) und dessen Vulcano Island hat.

Lake Taal selber ist eigentlich auch schon ein Kratersee, der auf einen gigantischen Vulkanausbruch vor 500 000 bis 100 000 Jahren hinweist. Im 16. Jhd wurde durch eine weitere Eruption ein Teil der Bucht von Balayan vom offenen Meer abgetrennt und formte so den heutigen Süßwassersee Taal Lake. Auf Vulcano Island befinden sich heute noch aktive Vulkane (große Ausbrüche 1911 und 1965, 33 Ausbrüche seit 1572, letzter Ausbruch 1977, seit 1991 wieder Anzeichen erhöhter seismischer Aktivität). Tagaytay war unser Startpunkt für einen Ausflug zu eben jener Insel. Nach kurzer Fahrt in einem Minibus, der die scharfen Kurve der steilen Straße zum See hinab mit dem üblichen rasantem Tempo nahm, und einem kurzen Bootstrip in einem kleinen Kahn über den See, vorbei an zahlreichen schwimmenden Holzkonstruktionen (Fish Farms) erreichten wir die Insel.

Lynn, der es gesund heitlich nicht ganz so gut ging und die mit Birkenstock-Schlappen und Handtasche auch irgendwie nicht so recht für eine Wanderung auf den Vulkan ausgerichtet war, bekam dort ein Pferd + Führer und dann konnte es los gehen. Insgesamt hatten wir also drei Filipinos dabei, der eigentliche guide, der Bootsmann und der Junge aus dem „Dorf“ (vielleicht 3 Hütten) am Fuße des Vulkans der das Pferd führte. Allein hätten wir auch den Weg nie gefunden, denn dieser war in keinster Weise markiert und schien auch nicht viel begangen zu werden, der Junge aus dem Dorf musste immer wieder mit seiner Machete das ganze Grünzeug soweit wegschlagen das wir überhaupt durchkonnten. Und die Filipinos konnten uns auch jede Menge interessante Sachen zeigen, so konnten wir unterwegs Papaya - früchte und Kokosnüsse von den Bäumen holen. Letzeres war schon etwas abenteuerlich, Kokosnüsse wachsen eben doch recht weit oben. Einer der Filipinos kletterte auf einen benachbarten Baumwipfel und stieß von dort aus mit einem langen, vorne gespaltenen Ast in die Krone der Kokosnusspalme um so die Früchte herunter zu holen, um sie hinterher mit seiner Machete zu öffnen. Hmmmm…..

Die Insel ist zwar an sich nicht sehr groß, besteht aber gleich aus mehreren Gipfeln und Kratern vulkanischen Ursprungs die mehr oder weniger aktiv sind. Der Krater, den wir uns ausgesucht hatten, gehört zu einem noch aktiven Vulkan und hat einen großen Kratersee. Das Wasser ist durch die thermischen Aktivität dort sehr warm und etwas schwefelhaltig und, was mich überrascht hat, es war Salzwasser. Einer der Filipinos erzählte uns dass das Salz aus dem Bodengestein unter der Wasseroberfläche stammt und dass man an der gegenüberliegenden Seite des Sees Süßwasser und noch deutlich wärmere Temperaturen vorfinden würde. Der See hat einen Durchmesser von ca. 2 km, zu groß um mal schnell an die andere Seite schwimmen zu können deswegen konnten wir das leider nicht überprüfen.

Aber eine Bucht weiter bin ich doch geschwommen – und konnte dort nicht an Land gehen weil der Boden viel zu heiß war um barfuß darauf stehen zu können. Nur einige cm vom Wasser entfernt war eine Vertiefung im Felsen, in der man das Wasser kochen sehen konnte. Ein kurzes Testen der Temperatur mit dem kleinem Finger bestätigte sehr eindeutig, das dies keine optische Täuschung war. Das Wasser dort in der Nähe des Ufers war auch weit über Badewannentemperatur. In dem See war auch eine kleine Insel, jedoch scheiterte der Versuch hinzuschwimmen an der recht starken Strömung, die vermutlich durch die Temperaturunterschiede zustande kommt. Aber eigentlich schon lustig: Eine Insel in einem Salzwassersee auf einer Insel in einem Süßwassersee auf einer Insel im Meer . Oh, Wikipedia sagt übrigens die weltgrößte Insel in einem See auf einer Insel auf einem See auf einer Insel. Sie hat auch einen Namen: Vulcan Point und ist selber natürlich auch wieder vulkanischen Ursprungs. Am gegenüberliegenden Ufer konnte man auch deutlich den Dampf heißer Quellen aufsteigen sehen. Wir hatten an dem Nachmittag den kompletten See ganz für uns alleine, was schon irgendwie beeindruckend war. Und die ganze Landschaft, der Krater, der See, die Insel, der Dschungel – gigantisch. Und das nur zwei Stunden von Manila entfernt.

Bis auf einige Reibereien in unserer kleinen Reisegruppe (ich sag nur Birkenstocksandalen und Handtasche um einen Vulkan zu besteigen – und das war noch das harmloseste…) also wirklich tolle, und vor allem sehr lehrreiche vier Tage auf den Philippinen. Jetzt noch zwei Wochen Projektarbeit und Prüfungen schreiben in S’pore – and dann geht’s los quer durch Südostasien mit Sebastian . Werde aber versuchen mich hier hin und wieder zu melden.

Singapore – a fine city

2008-11-13T06:06:00.000-08:00

Singapur. Eine saubere Stadt. Eine sichere Stadt. Ein junger Stadtstaat mit einer gigantischen Erfolgsstory. Eine internationale Stadt. Der größte Umschlagshafen der Welt. Eine Stadt mit vier Amtssprachen und Einwohner die aus allen Ländern der Welt stammen. Eine Stadt die vor 150 Jahren noch ein Fischerdorf war. Eine Stadt mit drakonischen Strafen für das Importieren von Kaugummi und für das Trinken und Essen in der U-Bahn oder am Bahnhof. Eine Stadt voller Sicherheitsfanatiker. Ein Staat mit Ein-Parteien-System und eine Regierung die die Bevölkerung in jeder Hinsicht bevormundet. Eine Stadt die mit öffentlichen Mitteln Dating-Agenturen für Akademiker fördert. Eine Insel die in den letzten 50 Jahren ihrer Fläche durch Landgewinnungsmaßnahmen um etwa ein Viertel vergrößert hat. Eine Großstadt mit primärem Regenwald im Stadtzentrum. Eine Stadt in der zu Wahlzeiten die Oppositionsveranstaltungen Massen von Anhängern anziehen – welche danach nach Hause gehen und die Regierungspartei wählen. Eine Stadt mit gigantischen Wolkenkratzern im Financial District die wie überdimensionale Pilze zwischen den Essensbuden hervorschießen die bei zweifelhaften Hygienebedingungen tolles billiges Essen zaubern. Eine Stadt in der man für ein Essen alles von 2 S$ bis 500 S$ ausgeben kann. Eine Stadt mit einem Nahverkehrssystem für das es keine Fahrpläne (nur Liniennetze) gibt aber das dem Münchner System um 20 Jahre voraus ist. Eine Stadt in der die (einzige) Zeitung voll von der Regierung kontrolliert wird.

Das alles und noch viel mehr ist Singapur, und alles scheint sich zu widersprechen und passt doch so hervorragend zusammen um das Bild von genau dieser Stadt zu zeichnen. „Uniquely Singapore“ lautet der Wahlspruch der Tourismboards hier und der ist noch sehr viel wahrer als sie das gerne zugeben. Auf den ersten Blick ist Singapur vor allem das was sie auch gezielt nach außen tragen wollen – sauber, sicher und modern. Vor allem im Vergleich mit anderen asiatischen Großstädten. Auf den zweiten Blick findet man einige Verrücktheiten, wo man sich als Außenstehender erst mal an den Kopf greift und dann dem Beispiel der Locals folgt und Witze darüber macht. Die Verrücktheiten und abstrusen Auswüchse irgendeiner Sicherheitsparanoia sind in der Regel mehr oder weniger direkt auf irgendeine Aktion der Regierung zurückzuführen, und dann fragt man sich warum die immer mit 2/3 – Mehrheit wiedergewählt werden bei solchen seltsamen Aktionen und bei der recht offensichtlichen Unterdrückung der Meinungsfreiheit. Die Antwort auf diese Frage ist nicht, das die Singapurianer nicht gerne etwas mehr Freiheit in vielen Dingen hätten, sondern vielmehr dass sie die (vor allem wirtschaftliche) Stabilität schätzen die dieses System mit sich bringt und dass sie die im Untergrund schwelenden Probleme durchaus sehen und befürchten, dass diese in einem weniger autoritärem System außer Kontrolle geraten könnten. Hinzu kommt natürlich das man als Oppositionspolitiker hier nicht gerade das leichteste Leben führt...

Als eine wirtschaftlich sehr erfolgreiche Großstadt mit allem was dazu gehört kann sich Singapur vom Lebensstandard her inzwischen durchaus mit „westlichen“ Großstädten messen – und ist bzw. wird in Zukunft daher auch mit den gleichen Problemen konfrontiert sein. Da dieser Entwicklungssprung hier aber erst in den letzten 40 Jahren statt gefunden hat, konnte man viele Probleme sehr einfach dadurch voraussehen, dass man einfach mal einen Blick auf europäische und amerikanische Großstädte wirft. Und mit einer Regierung die weiß das sie noch sehr lange an der Macht sein wird und daher mit 40 – Jahresplänen arbeitet lassen sich diese Probleme dann angehen bevor sie eigentlich auftreten. Eine typische Sache die z.B. Kuala Lumpur überhaupt nicht in den Griff kriegt ist die Überlastung des Verkehrssystems durch privat PKW durch die enorme Einwohnerdichte. Singapur hat das Problem dadurch „gelöst“ das ein Auto hier gut doppelt so viel kostet wie in Europa (Steuern) plus weitere enorme Unterhaltssteuern. Um ein Auto kaufen zu dürfen, muss man z.B. erst ein certificate of entitlement (COE) erwerben. Diese kann man ausschließlich in einem Versteigerungsprozess erwerben. Alle kaufwilligen nehmen an dieser Versteigerung teil und nennen einen Preis den sie bereit wären zu zahlen. Am Monatsende wird eine bestimmte Anzahl (im Falle von Taxis und Autos unter 1600 cc z.B. 1581 Stück) an die in diesem Falle 1581 meistbietenden vergeben - zum Preis den der 1581-ste angegeben hat. Der Preis für ein COE unterliegt daher wahnsinnigen Schwankungen. Im oben genannten Beispiel lag der Preis bei 10.455 S$ im letzen Monat (niedrig aber noch im Rahmen) und ist diesen Monat auf nur 2 S$ abgestürzt! Vermutlich aufgrund der drohenden Finanz-/Wirtschaftkrise gab es nur 1582 Bieter..
Das so eingenommen Geld wird ins öffentliche Verkehrssystem gesteckt. Im Prinzip also durchaus zielführend und erfolgreich – aber versuch das mal in einer „echten“ Demokratie. Da sieht’s dann aber schlecht aus mit Wiederwahl – unsere Ökosteuer ist absolut nichts gegen das was die hier zahlen.
Ein anderes typisches Problem in „Erste-Welt-Ländern“ ist die Überalterung der Bevölkerung. Um den entgegenzuwirken hat die Regierung in den 70igern / 80igern (!) eine Initiative gestartet die bis heute läuft. Die Sozial Development Unit (SDU) war dafür verantwortlich die Bevölkerung dazu anzuhalten auch weiter brav genug Kinder zu bekommen. Ein besonders großes Problem sah man damals darin, dass Frauen die Zugang zu höherer Bildung (z.B. Studium) bekamen, danach zu einem sehr großen Teil unverheiratet blieben, weil es undenkbar war für einen Mann im traditionellen Wertesystem war eine Frau mit höherem Bildungsstand zu heiraten. Also begann die SDU gezielt Beziehungen zwischen Akademikern zu fördern. Und das tut sie (unter einem anderen Namen) immer noch. Erst vor kurzen wurden die entsprechenden Dating Agenturen „outgesourced“, d.h. sind nicht mehr direkt in staatlicher Hand aber doch mit öffentlichen Geldern bezahlt. Erst neulich habe ich über meinen Uni-account eine email bekommen: Als Abgänger der Uni hätte ich einen Anspruch auf kostenlose Mitgliedschaft in einer dieser Dating Agenturen…. Und sowohl damals wie heute finden nicht nur Ausländer sondern auch Locals die ganze Geschichte äußerst amüsant. SDU wird im Volksmund interpretiert als „Single Desperate Unwanted“ ;-). Aber die Regierung hat irgendwelche Studien die belegen dass die Aktion erfolgreich ist – und deswegen wird sie bis heute weitergeführt. Trotz aller Witze von Seiten der Bevölkerung.

Ein weiteres Problem, mit dem Singapur als Stadtstaat zu kämpfen hat ist die absolute Abhängigkeit von anderen Ländern die man gerne reduzieren möchte. Singapur ist auf durchgehende Wasserlieferungen von Malaysia angewiesen – woher soll man auch als kleine Insel das Wasser für 4 Mio Leute nehmen? Es gibt in der Mitte der Insel ein recht großes Gebiet (gemessen an der Größe der Insel) mit primärem Regenwald und einer Seen-Landschaft die als Wasserreservoir dient. Es ist vielleicht etwas verrückt mitten in einer Millionen-Stadt ein Wasserreservoir anzulegen und bei hochschießenen Landpreisen darauf zu bestehen das der Regenwald als Barriere zwischen dem Dreck der Großstadt und dem Trinkwasser im See stehen bleibt – aber wenn die Regierung das sagt dann wird das auch gemacht. Dann hat man (ich glaub ich den 80gern) auf die Landkarte geschaut und den Singapore River gesehen der in die Marina Bay mündet – schön noch mehr Wasser. Nun kann man sich ja vielleicht vorstellen wie in einer Stadt deren Industrie in der Zeit einen Start von 0 auf 100 hingelegt hat ein Fluss aussieht der da mitten durch fließt. Eine einzige Drecksbrühe. Als die Regierung sagte wie will den Singapore River (Drecksbrühe) und die Marina Bay (Drecksbrühe + Salzwasser) in ein Trinkwasserreservoir umwandeln wurde sie natürlich für verrückt erklärt. Aber wenn die Regierung sagt, sie macht alle „dreckigen“ Firmen und Industrieanlagen in der Nähe des Flusses dicht, investiert Unsummen an Geld in die Reinigung und baut einen gigantischen Damm der Marina Bay vom offenen Meer trennt und irgendeine spezielle Süß/Salzwassertrenntechnik verwendet, dann tut sie das auch. Heute ist der Singapore River sauber und erst vor ein paar Tagen wurde der Damm eröffnet (oder geschlossen, je nachdem wie man‘s betrachtet). In etwa 2 bis 3 Jahren soll die gesamte Bucht mit Süßwasser gefüllt sein!
Somit ist das Ziel nicht mehr auf Wasserimporte von Malaysien angewiesen zu sein, in greifbare Nähe gerückt. Der zweite wichtige Rohstoff ist Öl. Singapur selber hat keine natürlichen Ölvorkommen, daran kann auch die Regierung nichts ändern. Aber man kann ja einen Vorrat anlegen. Bloß wo? Die Insel ist ja schon zugebaut bis auf den Regenwald den man nicht anfassen will. Es wurden (und werden immer noch) 200 Meter unter der Stadt riesige Vorratshallen angelegt um genau solche Sachen lagern zu können. Teilweise wird im Rahmen von Landgewinnungsmaßnahmen Neuland aufgeschüttet und dann unter diesem Neuland gleich ein unterirdisches System angelegt. Verrückt, aber beeindruckend.

Man sieht also an diesen Beispielen, dass die Regierung die Sachen schon in einer Art und Weise anpackt die letzten Endes oft zielführend ist, und das das aber nur funktioniert, weil sie tatsächlich Pläne machen kann die über eine Legislaturperiode von vier Jahren hinausgehen. Und das vieles auch nur möglich war (z.B. das dicht machen von den Firmen, die den Singapore River potentiell verschmutzen könnten) weil die Singapurianer als Bürger weniger Rechte besitzen wir das aus europäischen System gewohnt sind. Kurz, weil es eben ein sehr autoritäres System ist das in der Lage ist, auch erst mal unliebsame Entscheidungen durchzusetzen. Das das natürlich dann auch mal Blüten treibt die wirklich eher weniger sinnvoll sind, ist eigentlich nicht so verwunderlich. Wer die Macht hat jeden Mist durchzusetzen der setzt auch manchmal einfach Mist durch. Aber man muss fairerweise auch sagen dass die Regierung auch durchaus ein offenes Ohr dafür hat wenn die Bevölkerung sich arg beschwert und dann auch durchaus mal was zurücknimmt. Oder umbenennt, wie im Falle der SDU.

Ein autoritäres System beinhaltet immer eine mehr oder weniger starke Bevormundung der Bevölkerung und in Singapur ist glaube ich diese kollektive Sicherheitsparanoia eine der Auswirkungen dieser Bevormundung. Meine Waschmaschine wäscht nur mit kaltem Wasser, weil man könnte es ja sonst schaffen die Maschine bei laufendem Betrieb zu öffnen und wenn man ganz schnell ist könnte man es dann schaffen sich zu verbrennen bevor das Wasser ganz abgelaufen ist! Also bleibt lieber die Wäsche dreckig, das ist sicherer.
Überhaupt wenn man wahllos durch die Stadt läuft und den Blick über Plakate und Schilder schweifen lässt – jedes zweite Wort ist SAFETY. Und es werden alle möglichen (und unmöglichen) Verbotsschilder überall hingepflastert damit auch ja nicht auf die Idee kommt irgendetwas zu tun womit man sich potentiell weh tun könnte. Und wenn es sich ausnahmsweise mal gerade nicht um ein Verbotsschild handelt, dann handelt es sich um ein Schild dass einen auffordert, sich die Hände nach dem Benutzen der Toilette zu waschen, die Spülung zu betätigen, das Tablett wegzuräumen oder sonst irgendwas von dem man meinen sollte, dass es doch eh alle tun sollten ohne dazu ständig aufgefordert werden zu müssen. Meistens sind diese Aufforderungen dann auch noch mit irgendwelchen lustigen Comicbildern illustriert.

Der Staat versucht hier also auf jegliche erdenkliche Art und Weise in das Alltagsleben der Menschen einzugreifen, um auf diese Art und Weise die Menschen in einer Art und Weise zu formen um so gewissse Probleme von vornherein zu umschiffen oder nachträglich zu „lösen“. Und die oben genannten Problemchen sind bei weitem nicht die einzigen Kandidaten. Denn obwohl die Menschen hier unten super freundlich und hilfsbereit sind, fehlt das Verständnis für Umweltschutz und für „Orte so verlassen wie man sie vorgefunden hat“. Singapur ist eine saubere Stadt - aber hauptsächlich weil es eine ganze Arme an Putzleuten gibt (meist Gastarbeiter) die hinter den Singapurianern herputzen. Und deswegen ist letzteren völlig das Bewusstsein dafür abhanden gekommen dass man ja mal seinen eigenen Dreck wegräumen könnte.

Ein viel ernsteres Problem ist Rassismus, der immer wieder mal zwischen den Volksgruppen hochkommt. Die enormen Zuwanderungsraten (mittelfristiges Ziel der Stadtplaner ist 6 Mio) bringen natürlich Integrationsprobleme mit sich, vor allem da Singapur als sehr junge Nation sich noch etwas schwer tut eine nationale Identität zu entfalten. Die Regierung ist natürlich bemüht dieses Problem so weit es geht in den Griff zu bekommen (es gibt z.B. Quotenregelungen, wieviel Prozent von welcher Ethnie in welchem Wohnblock wohnen dürfen) aber immer wieder merkt man doch dass es unter der Oberfläche etwas brodelt.
Auch aus diesen Gründen sind die Leute hier noch(!) gewillt die Einschränkungen durch ein autoritäres System in Kauf zu nehmen, auch wenn gegen einzelne Aktionen heftig protestiert wird. Es herrscht die Auffassung dass man sich den „Luxus“ einer Demokratie erst leisten kann, wenn das Land sicher auf dem grünen Zweig ist und alle größeren Anfangsprobleme die einschneidende Maßnahmen erfordern, gelöst sind. Im allgemeinen wird ein langsamer Prozess hin zu mehr persönlicher Freiheit und auch Pressefreiheit gewünscht. Und es tut sich auch immer wieder ein bisschen was in diese Richtung.

Es gibt in Singapur zwar offiziell nur eine Zeitung, die Straight Times, die von der Regierung kontrolliert wird und daher vor allem im innenpolitischen Teil sehr subjektiv ist, aber es gibt ja noch das Internet, z.B. „The online Citizen“. (Und da hat die Regierung die Zensur inzwischen größtenteils aufgegeben.) Viele kritische Themen werden von der ST möglichst lange totgeschwiegen, um der Regierung die Gelegenheit zu geben zu reagieren und eine Lösung zu präsentieren bevor sich alle allzusehr aufregen. So ist es z.B. bei der Finanzkrise gelaufen, als aufkam das einige staatliche Institutionen öffentliche Gelder in einem Lehman Brothers Paket investiert hatten. Solche Themen sind meist schon längst in alle Munde bevor sie dann auch irgendwann mal in der Zeitung stehen. Und auch einige Maßnahmen der Regierung (z.B. diese Dating Geschichte) werden eher schweigsam behandelt. Die Locals hier finden deswegen den Slogan („Uniquely Singapore“) des Tourismboard sehr passend. „Uniquely Singapore – we don’t even know it ourselves!“

Letztendlich – ist Demokratie gut? Ist ein autoritäres System schlecht? So ganz pauschal lässt sich diese Frage glaube ich nicht beantworten. Es kommt durchaus auf die Situation an, in der sich ein Land gerade befindet. Demokratie hat in der westlichen Welt sehr gut funktioniert – aber es ist ein System das dort natürlich wachsen konnte. Der Versuch dieses System zu exportieren und nach Abzug der Kolonialmächte in Südostasien unser Demokratiesystem den neu gebildeten Ländern auf zu oktroyieren ist kläglich gescheitert. Nach Jahrzenten, die von politischen Unruhen geprägt waren, sind Indonesien und Philippinen die nach unseren Maßstäben „demokratischten“ Ländern – und bilden zugleich das Schlusslicht in Südostasien was politische Stabilität, Wirtschaftswachstum, Bildungschancen, Sicherheit, Lebenstandard – kurz was Entwicklung anbelangt. Wie soll auch jemand der nie eine Schulbildung genossen hat vernünftig wählen gehen? Am erfolgsreichsten dagegen ist Singapur, gefolgt vermutlich von Malaysien und Thailand, zwei Königreichen.

West Sumatra, Indonesia

2008-11-11T20:26:00.000-08:00

„Wild and unpredictable“ – so beschreibt Lonely Planet sehr treffend die zweitgrößte Insel Indonesiens, die sich über 2000 Kilometer quer zum Äquator erstreckt. West Sumatra, eine Provinz mit atemberaubend schöner, größtenteils unberührter und wilder Landschaft, durchsetzt mit leuchtend grünen Reisfeldern und kleinen Dörfern in denen die Minangkabau People in Häusern leben, die an Büffel erinnern sollen - und voller Überraschungen. Gerade eben saß man noch im Flieger aus Singapur, doch plötzlich wandert man mitten in der Nacht mit neuen indonesischen Freunden durch den Dschungel um zum nächsten Dorf zu kommen, hat eine Einladung bei einer indonesischen Familie in einem kleinem Dorf zu übernachten, wandert durch wunderschöne Landschaft um Bonjol, in der heiße Quellen und die noch deutlich zu sehenden Spuren den 2007 – Erdbebens einen ständig daran erinnern, das Sumatra’s Innenleben nie tief schläft, fährt auf einem Motorrad durch die Nacht oder ist auf der Flucht vor aufdringlichen Polizisten in Padang.

Kaum zu glauben was man alles in drei Tagen erleben kann, und das war nur die Kurzfassung. Samstagmorgen landete der Flieger aus Singapur in Padang an der Westküste Sumatras, Provinz West Sumatra, Heimat der Minangkabau. Nach kurzem Zwischenstopp in Padang fuhren Maren (studiert auch an der NUS) und ich weiter nach Bukittinggi, eine Stadt knapp 1000 Meter über dem Meeresspiegel, umgeben von drei mehr oder weniger aktiven Vulkanen. Kaum hatten wir einen Fuß aus dem Bus gesetzt waren wir umgeben von einer Horde Locals, die uns eine Taxifahrt nach sonstwo anbieten wollen, und die unnützlichsten Dinge der Welt verkaufen wollten oder einfach mal Hallo sagen wollten – willkommen in Indonesien. Die Orientierung gestaltete sich zunächst etwas schwierig, zum einen da wir uns über den Straßenlärm und den Rufen der Locals hinweg kaum verständigen konnten und zum anderen weil Straßenschilder so wie wir sie kennen dort unbekannt sind. Wir hatten zwar eine Karte von der Stadt und jede Menge Locals die helfen wollten, die aber wiederum mit dem Konzept „Stadtkarte“ nicht vertraut waren. Englisch ist ebenfalls größtenteils unbekannt aber das alles ist kein wirkliches Problem weil die Leute alles stehen und liegen lassen um einen den Weg zu zeigen – und wenn sie einen dafür eine halbe Stunde begleiten. Im Zweifelsfall ist die Stadt auch noch voll mit „opolets“, kleinen Minibussen in die beliebig viele Leute reinpassen und die mehr oder weniger feste Routen abfahren.

Hat man sich jedoch nach einiger Zeit an das Verkehrschaos, die ständigen „Hello Miss!“, „foto – foto!“, „Where you go?“, „How are you?“ – Rufe gewöhnt (und hat kapiert das solche Rufe nicht bedeuten das jemand auch nur ein Wort mehr Englisch kann) ist Bukittinggi eine wirklich schöne Stadt. Besonders toll war der Markt, auf dem in erster Linie Chili in allen Farben und Formen (frische Schoten, gerieben zu Brei, in Plastikflaschen, getrocknet, Chili-chips,..) und getrocknete Fische in allen Größen angeboten wurden. In den Gassen zwischen den Häusern sind Plastikplanen als Sonnensegel gespannt und darunter (selbst ich musste mich ständig bücken) spielt sich das rege Treiben des Marktes ab. Nachdem eigentlich jeder dritte Stand das gleiche anbietet entscheidet hier nicht wirklich die Qualität des Produktes den Verkaufserfolg sondern die Lautstärke der Rufe des Händlers oder der Marktfrau. Insgesamt ein völlig chaotisches Treiben in dem man sich wirklich Meter für Meter vorwärtskämpfen muss – was aber die Locals nicht daran hindert auch mal mit dem Motorrad durchzufahren.

Auch gab es einige wirklich schöne Stadteile etwas abseits von den Hauptstraßen, tolle Moscheen und herrlichen Blick auf die umliegenden Berge. Wir haben den ganzen Tag über nur einen weiteren „Westerner“ getroffen, entsprechend groß war das Aufsehen das wir erregten und ich hatte wirklich das Gefühl das jeder zweite Mensch in dieser Stadt uns entweder was verkaufen wollte oder sich mit uns unterhalten wollte – oder ein foto oder unsere Handynummern wollte. Sowieso ist diese Stadt absolut foto-verrückt das hab ich ja noch nie erlebt. Normalerweise bin ich ja eher vorsichtig mit Fotos von Einheimischen bei ihrem alltäglichen Leben, egal wie toll das Motiv ist, bin ja nicht im Zoo oder so was. Aber hier, kaum hab ich meine Kamera in der Hand, kommt ein Haufen Kinder auf mich zugestürmt „foto – foto!“ und dann werfen sie sich in Pose. Aber nicht nur Kinder, auch Jugendliche und Händler auf dem Markt. Und hat man dann ein Foto gemacht ist der Damm gebrochen und alle wollen mal drauf und man kann froh sein wenn man weiter kommt und die Speicherkarte noch nicht voll ist ;-).

Bukittinggi ist eine Stadt die selbst für indonesische Verhältnisse etwas unüblich auf Touristen reagiert. Vor ein paar Jahren war es noch eine von Touristen relativ häufig besuchte Stadt bis Schreckensmeldungen aus Sumatra wie Tsunami 2004 und das Erdbeben 2007 ein recht plötzliches Austrocken dieser Einkommensquelle verursachten. Insofern freuen sich die Leute einerseits mal wieder Touristen zu sehen, andererseits steht auch etwas die Frage im Raum „wo seid ihr so lang geblieben etc.?“ und die Leute wissen durchaus das Touristen über deutlich mehr Geld verfügen als der durchschnittliche Indonesier und nur sehr schwer einschätzen können wie viel hier was kosten sollte. Wenn man nicht wirklich aufpasst wird man schon sehr schnell und sehr skrupellos über’s Ohr gehauen.

Am Abend liefen wir noch zum Panorama Park, ein Park am Rande der Stadt von dem aus man einen wunderschönen Blick auf den „Canyon“ hat, eine Schlucht die Bukittinggi vom nächsten Dorf trennt und wo abends richtig viele (und auch richtig große) Fledermäuse unterwegs sind. Dort trafen wir dann Billy (der Name steht tatsächlich in seinem Pass, auch wenn er nicht sehr indonesisch klingt) und Tommy (eigentlich Fatomy), die an sich studieren (bzw. Tommy geht noch zur Schule) aber in ihrer Freizeit sich etwas Geld damit verdienen dass sie Touris durch den Park führen. Nachdem wir uns eine Weile lang unterhalten hatten, boten sie uns an uns zu einem Dorf auf der anderen Seite des Canyons zu bringen, das berühmt ist für seine Silberschmieden. So kamen wir zu unserer Nacht-Dschungelwanderung. Runter in den Canyon war noch relativ harmlos auf einem gutem Weg, durch den Canyon durch bei den Lichtverhältnissen und den fehlenden Planken in der Brücke war interessant und er Aufstieg auf der anderen Seite schon etwas abenteuerlich. Im Dorf angekommen wusste Billy an welche Türen er klopfen musste damit wir, obwohl es schon recht spät war, noch etwas von den berühmten Silberkunstwerken zu sehen bekamen.
Unterwegs erzählten uns die beiden die Legende der Minankabau. Als Java Ansprüche auf West Sumatra stellte, sollte ein Büffelkampf den Streit entscheiden. Java schickte einen riesigen Büffel in die Arena, die Minankabau ein junges Büffelkalb mit angespitzten Hörnern. Das Kalb hielt den großen Büffeln für seine Mutter, lief hin um Milch zu bekommen und schlitzte mit seinen Hörnern dem großen Büffel den Bauch auf, so dass die Minankabau den Kampf gewannen. Klein aber fein, sind also die Minankabau (wörtlich: „Der Büffel gewinnt!“) und sie bauen vorzugsweise Häuser wo beide Giebel extrem nach oben gezogen sind – wie die Hörner eines Büffels.

Zurück wollten wir eigentlich per Bus fahren, aber der opolet-Fahrer, der uns natürlich sofort als Touristen erkannte und zurecht davon ausging das wir natürlich die Fahrt für Billy und Tommy mit bezahlen würden, verlangte einen völlig überteuerten Preis, was sich Billy überhaupt nicht bieten lassen wollte. Also liefen wir zu Fuß zum nächsten Dorf und dann von dort aus per Motorrad zurück nach Bukittinggi. Tja, mit Locals dabei funktioniert das natürlich, die wissen schon an welchen Straßenecken junge Männer mit ihren Motorrädern nur darauf warten sich etwas dazu zu verdienen indem sie ein paar Leute hintendrauf bis zum nächsten Ort mitnehmen. Schutzkleidung ist generell unbekannt und für solche kurzen Strecken auch Helme. Aber im Vergleich zu Deutschland fahren die Mopeds unglaublich langsam und trotz (oder gerade wegen) der fehlenden Verkehrsregeln, des ganzen Gehupes und drunter und drüber auf den Straßen fahren die Leute extrem langsam und rücksichtsvoll. In Bukittinggi gingen wir noch gemeinsam Essen und am Ende des Abends hatten wir eine Einladung, am nächsten Morgen mit zu Billy’s Familie (zwei Stunden Busfahrt) zu fahren, wo er uns einen Wasserfall und heiße Quellen zeigen wollten bevor wir dann die Nacht bei seiner Familie verbringen durften. Also eigentlich genau das was wir wollten, bloß nicht als Touri-Komplett-Paket vom Hotel für Touri-Preis sondern von Locals, die hinterher ein kleines „Trinkgeld“ erwarten.

Da wir den Panorama Park unbedingt nochmal bei Tageslicht sehen wollten, trafen wir uns am nächsten Morgen wieder am Park, der nicht auf den ersten Blick nicht wiederzuerkennen war. Waren wir gestern noch die einzigen Gäste, so war das Aussichtsplateau an diesem Sonntag vollgepackt mit Souvenirläden. Waren am Abend davor noch Fledermäuse (fruit bats) noch die Hauptdarsteller so gehörte die Show am Tag den Affen, die nicht nur in den Bambus-Sträuchern saßen sondern auch direkt auf dem Aussichtsplateau saßen und es ausgezeichnet verstanden sich absolut perfekt vor der Postkarten Landschaft zu positionieren. Ich hatte fast das Gefühl die genossen es fotografiert zu werden - würde mich in dieser foto-verrückten Stadt ja nicht wundern. Bevor wir nach Bonjol aufbrachen zeigten uns Tommy und Billy noch die „japanese caves“ im Parkgelände, ein gigantisches Tunnelsystem das die Japaner mit Hilfe von indonesischen Zwangsarbeitern im zweiten Weltkrieg angelegt haben. Inklusive einer Kammer wo Indonesier, die nicht mehr arbeiten konnten / wollten hingerichtet wurden. Die Leichen wurden dann von dort aus in einen Schacht geschoben, der in einer großen unterirdischen Kammer endet. Und dort liegen sie noch heute und niemand weiß genau wie viele es sind…

Der Bus nach Bonjol war auch ein Erlebnis. Er brauchte etwa eine Stunde um aus dem Busterminal, das gleichzeitig irgendwie Marktplatz war, herauszukommen. Teils wegen der ganzen Busse, Marktstände und Tricycle- Fahrer, teils weil ständig irgendwelche Händler oder Gitarristen an Board kamen. Und in so in etwa ging es weiter bis wir aus Bukittinggi raus waren. Die Gitarristen fuhren auch gerne mal einen Kilometer mit, gaben „Bus songs“ zum besten um dann um eine Spende zu bitten. Manchmal hielt der Bus auch vor irgendwelchen kleinen Läden (wo Freunde des Fahrers wohnten) damit man sich was zu essen kaufen konnte und manchmal warteten wir auch eine halbe Stunde auf irgendwen. Als wir aus Bukittinggi draußen waren wurden solche Stopps seltener, aber kamen trotzdem immer mal wieder mal vor. Außerdem konnte man durch Klatschen oder durch Klopfen an die Decke den Bus jederzeit zum Anhalten bringen. So hatten wir während der Busfahrt genügend Zeit um unsere Indonesisch Kenntnisse zu verbessern und um Billy und Tommy (die ursprünglich gesagt hatten sie wären Brüder) über ihrer genau Verwandschaftsbeziehung auszufragen. Das gestaltete sich irgendwie ziemlich verwirrend, das Ergebnis war das die „Mum“ zu der wir gerade fuhren weder Tommy’s noch Billy’s Mutter war, aber das ihr Mann Billy’s Vater war. Eigentlich dachten wir auch er wäre Tommy’s Vater, aber als wir ihn später trafen und fragten stellte sich heraus dass er das nicht war. Inzwischen bin ich mir ziemlich sicher das die beiden gar nicht Brüder sind in dem Sinne wie wir das kennen, sondern man in West Sumatra einfach jeden mit „Uda“ für Bruder oder „Uni“ für Schwester anreden kann.

In Bonjol angekommen lernten wir erst mal Billy’s Famile (Vater, Stiefmutter, zwei Halbschwestern, Oma und Onkel – glaub ich) kennen die in einem sehr einfachen aber hübschen Haus mitten zwischen Reisfeldern mit einem Fischteich vor der Tür leben , quasi direkt auf dem Äquator. Von Billy’s Haustür sind es etwa 100 Meter bis zu der Stelle wo eine Linie auf die Straße gemalt ist – der Äquator.

Nachdem wir das obligatorische „über-den-Äquator-hüpfen“ erledigt hatten (hab den noch nie per Fuß überquert) machten wir uns auf zum besagten Wasserfall, wo Billy selber erst vier mal zuvor gewesen war. Der Weg führte zunächst durch Reisfelder, vorbei an kleinen und größeren Flüssen, wilden Kokosnuss Palmen, Kakao-Bäumen und Duriam Bäumen den Berghang hinauf. Teilweise war das Wasser in den Flüssen richtig warm, da sie teilweise von heißen Quellen gespeist werden. Bald schon war das Wort „Weg“ übertrieben, aus einem gut ausgetreten Weg den die Reisbauern nutzen wurde ein Trampelpfad und schließlich ein Flussbett.

Im Hintergrund sah man die Berge / Vulkane aufragen und davor diese unglaublich grünen Reisfelder. Ich glaube die Definition der Farbe Grün ist ein Reisfeld in Bonjol, egal wie gut die Kamera und egal wie toll der Computer-Bildschirm eingestellt ist – dieses Grün ist einfach nicht in der Farbpalette. Ganz bis zum Wasserfall kamen wir nicht hoch, Billy war seit dem Erdbeben nicht mehr da gewesen und es stellte sich heraus dass ein riesiger Steinbrocken den Weg versperrte. (Keine Frage das Billy da mit seinen Flip-Flops im Nu oben gewesen wäre, aber für uns wär das vermutlich nicht so eine gute Idee gewesen.) Aber die unglaubliche Landschaft entschädigte alles. „Sangat indah – very beautiful!“ Auf dem Rückweg führte uns Billy noch zu einer heißen Quelle, die zwar nicht mehr so blubberte wie vor dem Erdbeben aber die noch definitiv zu warm zum Baden wäre. Zurück in Bonjol musste den Tommy den Bus nach Bukittinggi nehmen, da er am Montag Schule hatte, und in der Hektik des Abschieds kamen wir noch nicht mal dazu im Geld für die Rückfahrt zuzustecken . Dafür haben wir seine Email-adresse so dass wir uns zumindest nochmal anständig bedanken können.

Als nächstes „mieteten“ wir uns in Bonjol ein Motorrad, was so lief das Billy einen „Freund“ fragte ob er sich sein Motorrad (was „zufällig“ sogar ein ziemlich schickes war) ausleihen könnte – für 20 000 Rupia (ca. 2 €) hatten wir ein Motorrad auf das man ganz gut zu dritt drauf passte. Der erste Stopp war ein Bad in einem Fluss, was nach der Kletterei vom Nachmittag wirklich gut tat. Nach einem Abendessen in Bonjol stieß noch Sony zu uns (ein weitere „Freund“ / „ Bruder“) so dass wir zwei Motorräder hatten. Das Sony’s Motorrad kein Licht hatte fand ich spätestens als es dunkel wurde etwas bedenklich, aber er war bei weitem nicht der einzige der ohne Licht unterwegs war, entsprechend vorsichtig fahren auch die Leute dort. An dem Abend fuhren wir noch zu einem Fluss wo gigantische Fische schwammen (von denen wir allerdings nicht so furchtbar viele sahen weil es inzwischen wirklich Nacht war, obwohl die Locals versuchten sie mit Erdnüssen (?!) anzufüttern). Diese Fische sind an sich von einer essbaren Sorte, allerdings stirbt angeblich jeder der so einen Fisch ist – wobei es wohl schon langer keiner mehr ausprobiert hat. Wir wollten da aber auch nicht ersten sein… Außerdem zeigten sie uns an dem Abend noch Reste einer Kanone aus dem zweiten Weltkrieg (da hat man doch nicht mehr mit Kanonen geschossen…?) und noch ein heiße Quelle, die dieses Mal aber auch wirklich als Badehaus genutzt wurde.

Als wir schließlich wieder bei Billy’s Haus ankamen war dort auch die ganze Familie zu Hause und es wurde noch ein sehr interessanter Abend an dem wir unsere Indonesisch Kenntnisse weiter verbessern konnten und viel erfuhren über die Lebensgeschichte diverser Verwandter, aber auch über das politische System. Indonesien ist eine Demokratie mit etwa 40 Parteien und einer Bevölkerung deren Schulbildung größtenteils gegen Null geht. Der Staat besteht aus über 13 000 Inseln auf denen insgesamt mehrere hundert Sprachen gesprochen werden. Insgesamt also nicht die besten Voraussetzungen für eine handlungsfähige Regierung, weswegen auch die Aussage der anwesenden Wahlberechtigen für die Wahl im kommenden Jahr recht einhellig war: „I don’t vote, it changes nothing“. Interessant war auch eine längere Diskussion über Islam (Sumatra ist muslimisch) und Christentum (und westliche Kultur im Allgemeinen) und darüber ob Tourismus gut oder schlecht für die Leute in Sumatra ist. Vor allem Billy’s Vater hatte da eine sehr gespaltene Meinung, kein Wunder, er hat einen fast Hollywood-fähigen Lebenslauf hinter sich. Nach eigenen Angaben hat er als junger Mann (der studiert hatte) seinen regulären Job geschmissen weil er sich durch das Tourismusgeschäft einfaches Geld erhoffte. Er nannte sich selbst so was wie einen Mafia-boss für Touri-Geschäfte von Bukittinggi, der kontrollierte wer welchen Job anbieten durfte und immer was von dem Geld für sich zurückbehielt. Nachdem er, in seinen Worten, eine ganze Zeit lang alles was er an westlicher Kultur gesehen hat blind kopiert hat und ein Leben gelebt hat, „das nicht seines war“ (und auch für solche Geschäfte 3 Jahre im Knast verbracht hat), hat er sich dann entschlossen damit aufzuhören und sich voll und ganz seiner neuen Familie hier in Bonjol zu widmen. Andererseits bringt die Tourismusindustrie natürlich auch dringend benötigte (legale) Jobs ins Land und ich glaube immer noch dass „vernünftiger“ Tourismus einen ganz wesentlichen Anteil zur Völkerverständigung beiträgt. Allein solche Diskussionen wie an dem Abend sind Gold wert.

Am nächsten morgen fuhren wir auf dem Markt in Bonjol, wo Billy’s Mutter Fisch verkaufte. Wir versuchten auch selber unser Glück als Fischverkäufer, weil Billy die Idee hatte man könnte vielleicht ja das Aufsehen das wir ständig erregen mit unserer weißen Haut auch mal für was Vernünftiges nutzen und so vielleicht die Verkaufsrate in die Höhe treiben. Allerdings waren wir leider nicht sehr erfolgreich beim Fischverkaufen (obwohl unsere Indonesisch Künste dazu sogar inzwischen ausgereicht haben). Dafür fanden wir auf dem Markt einen Stand der superleckeres Frühstück verkaufte: „Martabak“, eine Mischung aus Pfannkuchen und richtigem Kuchen. Schließlich wanderten wir noch kurz einen Hügel in der Nähe hoch, wo ein Denkmal für Indonesier stand, die im Krieg gegen die Dänen gefallen sind und von wo aus man einen tollen Blick auf Bonjol hatte. Danach hieß es auch schon Abschied nehmen von der Familie und ab in den Bus Richtung Padang. In Bukittinggi stieg Billy aus – „Salamat tingal!“ bzw. „Dada“ (oder so ähnlich), wie die Locals umgangssprachlich so sagen pflegen.

In Padang angekommen kamen wir uns schon fast wie Sumatra-Profis vor. Wir schaften es auf Anhieb richtig aus dem Bus auszusteigen, das richtige Gepäck vom Dach runtergeladen zu bekommen, keinen überteuerten Preis zu zahlen, das richtige Opolet zu nehmen und auch dort richtig auszusteigen und den opolet-Fahrer auszulachen als er versuchte uns zu wenig Wechselgeld zurückzugeben. Recht schnell hatten wir eine Bleibe und hatten noch einiges an Zeit um Padang anzuschauen, bevor am nächsten morgen der Flieger zurück nach Singapur ging. Padang ist die Hauptstadt von West Sumatra und eigentlich hat Padang mir richtig gut gefallen, auch wenn die Stadt im Lonely Planet nicht besonders gut wegkommt. Es gibt einen absolut gigantischen, sozusagen unendlich großen Markt wo wieder jede Menge Chili und getrockneter Fisch, aber auch sehr viel Gemüse, Obst und sonstiger Kleinkram verkauft wird. Ich hab meine erste richtige Duriam probiert. Gar nicht so furchtbar wie ich dachte. Ein bisschen wie Kürbis. Eigentlich relativ geschmacksneutral. Und wieder waren die Leute absolut verrückt danach, fotografiert zu werden. Teilweise verläuft der Markt direkt an (auf) einer gar nicht so kleinen Straßen, d.h. der frische Fisch wird direkt geräuchert von den Abgasen, aber das scheint niemanden zu stören. Andererseits, nachdem der durchschnittliche Indonesier in Padang (und auch in Bukittinggi) sowas wie 10 Zigaretten am Tag zu konsumieren scheint ist es vermutlich tatsächlich egal. Auch die Busse in Padang sind sehr interessant. Hauptsächlich möglichst bunt bemalt, drönende Musik an die man noch 2 Straßen weiter hört und immer ein Teenager der sich etwas dazuverdient indem er aus der stehts offenen Bustüre lehnt und lautstark die Route des Busses ausruft und Passanten zum Einsteigen auffordert.

Außerdem hat Padang noch eine tolle Strandpromenade. Und der indische Ozean ist schon etwas anderes als das Meer vor Singapur, das ja fast wellenlos ist weil so geschützt durch die ganzen umliegenden Inseln. Auch der Hafen am Fluss ist am Abend sehr schön, es gibt eine Brücke die über die Flussmündung führt und wo viele Locals den Abend ausklingen lassen – natürlich bei ausreichend vielen Essenständen. Als wir dort saßen wurden wir von einer Gruppe Frauen im mittleren Alter angesprochen, mit denen wir uns dann eine ganze Weile sehr interessant unterhielten – ganz anders als die ständigen „Hello Miss“ – Rufe von den Kindern und Jugendlichen und die schon fast aufdringlichen Verkaufsangebote von den Händlern und Taxifahrern. Ja, auch in Padang trafen wir eigentlich gar keine anderen Touristen und fielen dementsprechend auf. Teilweise kann das richtig anstrengend und sogar manchmal etwas beängstigend sein, aber die meiste Zeit freut man sich drüber und hat Spaß dran. Besonders lustig war es, als Maren auf die Idee kam mit die Locals mit ihren eigenen Waffen zu schlagen und Leute, die sie mit dem üblichen „Hello Miss – where you go? What your phonenumber?“ begrüßten völlig überschwänglich zurückgrüßte als wäre es ein lang verlorener Freund. Die verdutzten Gesichter waren super! :-D

Sehr interessant war auch die Polizei von Padang. Als wir an einer Polizeistation vorbeigingen kam ein Polizist raus und winkte uns stehenzubleiben. Ich dachte schon wir bekämen vielleicht Ärger weil wir uns nicht an den für Indonesierinnen üblichen Dresscode (lange Hose / Rock, lange Bluse und Kopftuch) hielten. Am Anfang klang es auch etwas so als würde es etwas in die Richtung gehen, nach ausführlicher Begrüßung und den üblichen Fragen (wo kommt ihr her? Wo reist ihr hin? Wie lang seid ihr schon in Sumatra? Habt ihr Familie? Seid ihr verheiratet? Welche Religion?...) warnten sie uns davor allzu spät abseits der gut beleuchteten Straßen herumzulaufen. Dann allerdings wollten sie auch unsere Handynummern haben und unbedingt Foto mit uns machen (hatten natürlich alle so tolle Fotohandys). Wir mussten schon sehr bestimmt sagen dass wir weiter wollten damit wir da wieder wegkamen. Etwa 15 Minuten später, wir liefen gerade die Strandpromenade entlang, hielt plötzlich hupend ein Polizeiauto neben uns und die Polizisten von vorhin fragten uns wo wir hin wollten und forderten uns auf hinten einzusteigen – sie würden und hinfahren. Also irgendwie hatte ich weniger Bedenken mitten im Nichts nachts auf einem Motorrad ohne Licht zu fahren bei einem „Freund“ von Billy hintendrauf als bei diesen komischen Polizisten einzusteigen! Also haben wir sehr bestimmt gesagt dass wir schon alleine klarkommen und haben es danach mit einigen plötzlichen Richtungswechseln auch geschafft die Jungs abzuhängen die uns irgendwie „zufällig“ etwas zu folgen schienen. Nachts in einer indonesischen Stadt auf der Flucht vor der Polizei – habe ich erwähnt das Sumatra voller Überraschungen ist?

Am nächsten morgen dann wieder zurück nach Singapur – am Flughafen schon willkommen geheißen von einer ganzen Reihe Verbotsschilder, überall wieder richtige Mülleimer und in der U-Bahn die Durchsage „If you see any suspicious looking person or article, please inform our staff or press the emergency communication button…“. Willkommen daheim.

Neues aus Singapur

2008-11-04T00:23:00.000-08:00

Jetzt habe ich schon eine ganze Weile nichts geschrieben und vor allem schon lange nichts mehr über Singapur geschrieben. Höchste Zeit das zu ändern. Tatsächlich war ich die letzen paar Wochenenden ausnahmsweise mal in Singapur (ja, das kommt vor ;-), zum einen weil ich doch einiges für die Uni tun musste und zum anderen, weil es hier doch noch einiges zum entdecken gibt. Singapur ist eben doch ein bisschen mehr als „a fine city“.

Uni läuft soweit eigentlich ganz gut, ich hab jetzt dann am Semesterende (ist hier ja schon relativ bald, sind nur noch anderthalb Wochen Vorlesungszeit) nur eine Klausur die ich hier mitschreibe insofern ist der Druck noch nicht so groß dass ich schon ernsthaft was getan hätte. Dafür arbeite ich fleißig an meinem Projekt weiter, das ist nämlich deutlich interessanter. Offiziell ist das Modul zwar schon zu Ende, aber irgendwie stört das weder mich noch meinen Betreuer also machen wir noch etwas weiter solange ich hier bin. Das ist sowieso so eine Geschichte. Am Freitagabend vor zwei Wochen hab ich mich hier mit ein paar Freunden getroffen und im Rahmen einer Diskussion über Halloweenaktivitäten fiel dann von einer Freundin der Satz, das sie keine Zeit hätte weil am Montag ihre Projektabgabe wäre. Etwas stutzig, weil sie nämlich das gleiche Modul wie ich belegt hat, hab ich dann in der Nacht auf Samstag mal auf der Homepage etwas herum gesucht und tatsächlich – ich hatte auch am Montag Abgabe! Full report und 4 – Seiten – Abstract mit hunderttausend Formatvorgaben . (Und zwar so Word-User Formatvorgaben: Absätze 5 Leerzeichen einrücken. Grrr – Latex kann selbstverständlich einrücken aber nur in vernünftigen Einheiten wie mm oder pt aber nicht in „Leerzeichenbreite in Times New Roman Schriftgröße 12“. Naja, bei der Gelegenheit habe ich herausgefunden dass es eine ganze Wissenschaft zu Leerzeichen gibt.) Ich dachte dieser Bericht wäre irgendwann im Dezember fällig, insofern hatte ich noch absolut gar nichts dafür gemacht, wir waren ja auch gerade erst dabei ein paar interessante Sachen rauszufinden und noch gar nicht an einem Punkt wo man das vernünftig hätte abschließen können. Naja, Samstag(!) morgen hab ich dann meinem Betreuer eine sms geschrieben, woraufhin der prompt zurückrief und sagte, dass er von diesem Termin auch keine Ahnung gehabt hatte. Naja, ich hatte dann ein durchaus arbeitsintensives Wochenende um es mal so auszudrücken aber Montag spät abends war das Ding dann halbwegs fertig so dass ich es abschicken konnte. Der Kommentar von meinem Prof dazu: „You’re German.“

Das Wochenende drauf hat es mich dann auch mal mit einer Magen-Darm Geschichte erwischt. Ist hier unter „Westerners“ absolut nicht unüblich - jede Menge ungewohntes Essen und vor allem jede Menge Bakterienarten die wir nicht gewohnt sind. Ich war schon sehr stolz dass ich so lange ohne Probleme durchgekommen bin. Sonntag abend kam dann aber auch noch Fieber dazu, und als dann Montag morgen mein Fieberthermometer den Geist aufgab beschloss ich doch mal lieber zum Arzt zu gehen – mit Fieber ist hier unten wegen Dengue und Malaria nicht so zu spaßen. Da (natürlich) Feiertag war, bin ich also hier zum Krankenhaus auf dem Campus. Und die haben tatsächlich eine interessante Art Fieber zu kurieren. Ich hab ja sogar noch dran gedacht mir was Warmes anzuziehen bevor ich los bin, weil das Krankenhaus als öffentliches Gebäude natürlich wieder völlig überklimatisiert ist - aber ich hätte schon im Ski-anzug kommen müssen um den Temperaturen entsprechend gekleidet zu sein. An war das System dort recht effizient, sobald man zur Tür rein kommt wird Fiebergemessen noch bevor man den Mund aufmachen kann um zu sagen was eigentlich los ist. Dann gibt es einen Pauschalbetrag den man bezahlen muss für Arzt sehen, Behandlung und Standardmedikamente. Ich musste dann auch gar nicht lange warten um einen Arzt zu sehen. Der kam dann zu dem Schluss das ich dehydriert sei und mein Fieber aber sonst harmlos sei und hat mich zur „Rehydration“ geschickt – 2 Liter Kochsalzlösung auf „Zimmertemperatur“. Bloß blöd dass hier “Zimmertemperatur“ 16 Grad sind! Mein ganzer Arm wurde zum Eisklotz und die Fingernägel sind blau angelaufen und nach einiger Zeit fing der ganze Unterarm zu schmerzen. Aber auf Nachfrage warum das Zeug so verdammt kalt sein muss: „It’s not cold – room temperature. It’s ideal.“ Tja, Fieber hatte ich danach bestimmt keins mehr – ich schätze meine Körpertemperatur nach der Aktion auf 25 Grad oder so was ;-). Naja, die Woche drauf war ich dann erkältet – könnte da ein Zusammenhang bestehen….? Aber zumindest war ich so froh endlich raus aus dem Krankenhaus und und wieder an die tropische, feuchte, 30 Grad warme Luft zu kommen dass ich mich gleich schon wieder sehr gesund gefühlt habe.

Ansonsten habe ich die letzten Wochen genutzt um mich ein bisschen mehr in Singapur umzuschauen. Besonders gut hat mir die Gegend um Marina Bay / Singapore River gefallen. Direkt am Ufer sind weitläufige, sehr schön gestalte Uferpromenaden, dahinter ragen dann die Wolkenkratzer des Financial District in die Höhe. Vom 72. Stock des Swiss Hotels hat man dann auch eine ganz beeindruckende Aussicht über Singapur. Zwischen dieses gigantischen modernen Bauwerken (sehen übrigens richtig gut aus, keine Betonklötze) kauern dann aber auch wieder kleine, ein- bis zwei stöckige Gebäude und Food stalls. Mitten im Financial District haben wir einen ganz tollen Food Court entdeckt wo es ganz tolles Satay gibt – ein malaysisches Gericht, im wesentlichen Fleischspießchen mit Erdnuss-Chili-Sauce. Ebenfalls am Singapore River ist die Nachtclub-Szene Singapurs. Besonders viel los ist (außer am Wochenende) vor allem Mittwochabend – Ladies Night. Da kommen Frauen umsonst oder sehr billig in die meisten Clubs rein und kriegen dann auch noch kostenlos unbegrenzt Getränke (nur(!) alkoholische…). Rentieren tut sich das für die Clubs dadurch dass die Jungs sich an den Abenden dumm und dämlich zahlen – erst mal 20 € Eintritt und dann auch noch teure Getränke. Schon ein etwas seltsames System, ehrlich gesagt.

Letzten Freitag hatte ich dafür Abendprogramm einer ganz anderen Art – wir waren in Chinatown in einer chinesischen Oper. War wirklich super (und touri-freundlich ;-) gemacht. Der Raum war winzig, es standen etwa 5 Tische + entprechend Stühle (es gab zuerst chinesisches Essen bevor’s los ging) und eine vielleicht 2 mal 3 Meter Bühne. Nach dem Essen gab’s erst mal eine recht lange Einführung in der die Bedeutung der verschieden Kostümfarben und –formen, die Bedeutung der Gesichtsbemalung und einige andere grundlegende Prinzipien erklärt wurden. War aber durchaus erfolgreich - danach konnte man dem Handlungsverlauf tatsächlich folgen ohne auch nur ein Wort chinesisch zu verstehen.

Auch erwähnenswert ist das Deepavali - Fest bei mir im Wohnheim. Ich hatte ja schon erwähnt das Montag vor einer Woche Feiertag war. Der Feiertag heißt Deepavali (übersetzt so was wie Fest des Lichtes) und ist ein indisches Fest das auf eine alte Sage zurückgeht. Irgendein König siegt oder wird besiegt oder irgendwie so was. Zumindest war an dem Abend richtig viel los bei mir auf dem Wohnheimgelände. Das ganze Zentrale Foyer war zur Freilicht-tanzfläche umfunktioniert worden und die breiten Stufen die da hinunterführen zur Bühne, auf der eine indische Band unglaubliche laute Rock- und Heavy Metall Musik zum Besten gab. Überall waren Inder in traditionellen Gewändern und es gab auch traditionelles indisches Essen, aber da war mein Magen noch nicht fit genug dafür.

Besonders schön war auch letzen Sonntagabend. Lynn, eine Holländerin die mit mir in zwei Wochen auf die Philippinen fährt hat mich mit genommen zum Abendessen bei ihrer „Host Family“. Es gibt da anscheinend so ein Programm, dass Singapurianische Familien sich bereit erklären sich so ein bisschen um einen internationalen Austauschstudenten zu kümmern, und so ist Lynn zu ihrer Gastfamilie gekommen. Es gab total leckeres Essen - Seafood Steambowl, auch genannt Chinese Fondue und dazu „Salat“. Salat heißt in diesem Fall: Frische geschnittene Chilischoten und dazu Sojasauce als Dressing. War aber lecker – bloß zuviel davon konnte ich nicht essen. Und ich hab gelernt dass man Prawns (wie heißen die denn gleich noch mal auf Deutsch – die großen Brüder von den Shrimps?) nicht schälen muss sondern auch so essen kann. Vor allem nach der Essen entwickelte sich noch eine sehr lange und sehr interessante Diskussion über diverse Aspekte Singapurs die man sonst als Touri nicht so mitkriegt, da die (einzige) Zeitung von der Regierung kontrolliert wird – wie so eigentlich auch alles andere hier. Es war wirklich mal interessant zu hören was die Singapuris selber denn so von ihrer und anderen Regierungsformen halten und auch einen tieferen Einblick in die Geschichte und aktuelle Politik Singapurs zu bekommen. Aber dieses Thema hat einen eigenen Abschnitt verdient.

Ansonsten bin ich zur Zeit dabei mir meine Visa und Flüge für Dezember und Januar zu organisieren und freu mich schon wie ein Schnitzel auf die Zeit in Malaysien , Thailand, Cambodia, Laos, Vietnam und Indonesien. Auch wenn es dann heißt Abschied nehmen von Singapur und meinen ganzen neuen Freunden hier, was mir sicherlich nicht ganz leicht fallen wird – aber die Aussicht auf 2 Monate Urlaub in Asien mit Sebastian…. 

Taman Negara, Malaysia

2008-10-14T20:18:00.000-07:00

Taman Negara, ein Nationalpark im Herzen Malaysia’s, 4343 Quadratkilometer (fast) unberührte Dschungel- und Flusslandschaft mit gigantisch großen tropischen Laubbäumen, Palmen und Farnen, Heimat für die Orang Asli (malaysische Ureinwohner) und unzählige Vogel- und Insektenarten und Affen, aber auch für Rehe, Tapire, Leoparden und Elefanten. Ach ja, und Blutegel. Viele Blutegel…

Die Zugfahrt von Singapur hoch nach Jerantut, dem nächsten größerem Ort mit Zuganbindung in der Umgebung von Taman Negara, dauerte etwa neun Stunden und war mal wieder ein typisches Beispiel für die Art, in der Zeit hier unten in Südostasien wahrgenommen wird. Planmäßige Abfahrtszeit war 18:00 und Ankunftzeit 2:00 Uhr morgens, aber im Endeffekt fuhr der Zug in Singapur (Startbahnhof dieses Zuges) gegen halb acht ab und erreichte Jerantut zwischen vier und fünf Uhr morgens. Gestört hat diese „leichte“ Verspätung allerdings Niemanden . Es fahren auf der Strecke etwa 4 Züge am Tag (und ungefähr genauso viele auf Malaysias zweiter Bahnstrecke), die meistens davon nachts. Und ob man jetzt um 2 ankommt oder um 5 – spart man sich eben das Hostel für die Nacht ;-). Als ich den Schaffner auf etwa halber Strecke frage wann wir denn voraussichtlich ankommen würden, zuckte er bloß mit den Schulter und meinte „3 plus“. Zum Glück weckt der Schaffner jeden einzelnen Passagier kurz vor Erreichen des jeweiligen Zielbahnhofes. Der Zug an sich war auch durchaus interessant. Angefangen bei der der Tatsache dass die mit offenen Türen fährt. Auch die Passagiere waren sowieso recht anders als typische Passagiere der Deutschen Bahn. Nicht nur, dass ihnen die Verspätung nichts ausmachte, sondern sobald sich jemand auf den Platz neben mir setzte stellte er sich erst mal vor und erzählte mir seine halbe Lebensgeschichte. Die allermeisten Passagiere waren Malaien, so dass man sich auf Englisch mehr schlecht als recht verständigen konnte aber es ging. Man hatte ja Zeit. Am interessantesten fand ich die Diskussion mit einem malaysischen Familienvater, der als Gastarbeiter in Singapur arbeitet und der von mir wissen wollte warum eigentlich der westliche Lebensstil soviel besser wäre als der südostasiatische/malaysische und warum wir Malaysia ein „Entwicklungsland“ nennen und was „Entwicklung“ eigentlich ist. Tja, gute Frage…

Ab Jerantut ging’s dann per Taxi (naja, eher Mitfahrgelegenheit bei einem Malayen der sich noch ein paar Ringit dazu verdienen wollte) und Longboat (ca. 3 Stunden den Tempeling flussaufwärts, mit Dschungellandschaft an beiden Ufern) weiter nach Kuala Taman, einem kleinem Dorf das im Wesentlichen aus dem Nationalpark Center und ein paar einfachen Unterkünften „floating restaurants“ besteht.

Das Dorf befindet sich hauptsächlich auf der einen Flussseite, auf der anderen Seite beginnt der eigentlich Nationalpark mit dem Park Center und auf dem Fluss schwimmen die „floating restaurants“, von der Dorf Seite her über ein paar Planken zu erreichen. Zwischen den beiden Flussseiten verkehrt das Wassertaxi, dass einen für 1 RM (20 Eurocent) über den Fluss bringt.

Nachdem wir (Ben, Yvonne (noch zwei Physiker) und ich) uns eine Bleibe im „Tempeling Riverview“ für die Nacht organisiert hatten machten wir uns auf dem Weg um Gua Telingga, eine Höhle im Nationalpark zu erkunden. Im Wassertaxi trafen wir noch zwei Franzosen (die beide Syrill hießen – Franzosen sind komisch) die sich uns anschlossen, und dann ging’s ab in den Dschungel, etwa zwei Kilometer lang einem relativ gut markierten Weg folgend. Da wir noch relativ nah an Kuala Taman waren, gab es noch nicht viele Tiere zu sehen (aber laut war es da oben in den Baumkronen!), aber allein die Vegetation war gigantisch.

Bäume mit mehren Metern Umfang die sich sehr, sehr hoch noch oben erstreckten bis sie in einer gigantischen Krone endeten (ich kann beim besten Willen nicht abschätzen wie hoch diese Bäumen waren, aber sie waren sehr, sehr, sehr viel höher als jeder Baum den ich bisher gesehen habe), Lianen, die sich daran hochrankten und, nach Halt suchend, von einem Baum zum nächsten wachsen. Riesige Bambusstauden, die etwa 3 Fuß am Tag wachsen können und riesige Farn- und Palmwedel, die den Raum unterhalb der Baumkronen ausfüllen. Auch direkt am Boden wächst jede Menge Grünzeug – wenn man sich vorstellt man nehme mal alle Pflanzen in einer Gärtnerei deren Namen man nicht kennt, vergrößert sie um den Faktor 5 – 10 und verteilt sie dann wild über den Dschungelboden – so sieht’s ungefähr aus. Diese gigantische Vegetation ist zwar toll anzusehen und ich konnte mich gar nicht satt gucken, aber sie hat einen Nachteil: So eine Wurzel quer über den Weg oder gar so ein umgefallener Baum können ganz schöne Hindernisse darstellen, vor allem bei den hier üblichen Temperaturen…

Schließlich erreichten wir aber Gua Telingga. Hinter einem recht unscheinbaren Höhleneingang ging es etwa 20 Meter in den Berg rein, wobei man sich diese 20 Meter nicht als geraden Tunnel sondern vielmehr als eine Art gewundenen unterirdischen Flusslauf, immer wieder teilweise blockiert durch große Felsblocken, vorstellen muss. Die zahlreichen Nischen der Höhle bieten Unterschlupf für Fledermäuse, von denen uns auch einige empört entgegen kamen als wir in die Höhle stiegen.

Auf dem Rückweg nahmen wir uns noch die Zeit, ein auf dem Weg gelegenes Orang Asli Dorf (malaysische Ureinwohner) anzuschauen. Diese Dörfer, von denen wir auch in den nächsten Tagen noch einige sehen sollten, bestehen aus einer Ansammlung von Hütten die aus Palmenblättern gebaut werden. Die Hütten haben keine Wände, sondern das Dach sitzt quasi direkt auf dem Boden, mehr zeltförmig also.

Nach dieser ersten Dschungelerfahrung, einigen Diskussionen mit den dortigen Reiseorganisationen, die geführte Touren anbieten und mit dem Parkwächter kamen wir zu dem Schluss dass die dort angebotenen Touren erstens ziemliche Massenabfertigungen und zweitens recht überteuert (für malaysische Verhältnisse) waren. Also starteten wir stattdessen am nächsten Morgen, nach Absprache mit dem Parkwächter, auf unsere eigene Zwei-Tages-Tour, ohne Führer. Und die hat sich gelohnt! Die Nacht planten wir in einem „Hide“ zu bleiben, einem Unterschlupf von dem aus man nachts mit etwas Glück einige nachtaktive Bewohner des Dschungels zu sehen kriegt. Allerdings ist es auch nicht mehr als ein Unterschlupf, d.h. man muss komplette Ausrüstung für zwei Tage mitschleppen. Relativ am Anfang der Tour, noch in der Nähe vom Park Center, gab’s erst mal den „Canopy Walkway“, eine 500 Meter lange Hängebrücke zwischen den Baumwipfeln, auf 45 Meter Höhe, mit teilweiser grandioser Sicht auf dem umliegenden Dschungel und den Fluss.

Danach ging’s weiter durch den Dschungel, das Flussufer hoch. Ziemlich schnell wurde klar, dass wir die Standard-Touri Strecken hinter uns gelassen hatten. Zwar war der Weg relativ gut markiert, aber zahlreiche umgestürzte Bäume, sehr steile Anstiege und mindestens genauso steile, schlammige Abstiege erschwerten das vorankommen.

Teilweise ging’s wirklich fast senkrecht hoch und runter, den einzigen halt boten die zahlreich vorhandenen Wurzeln und die manchmal vorhandenen Seile. Und die Blutekel! Die schienen richtig ausgehungert zu sein und nur darauf zu warten dass man vorbeilief und dann schups, waren sie den Schuh hinaufgeklettert und hatten sich in die Wade verbissen. Socken hochziehen half nichts, da beißen die Biester einfach durch und die ganz hinterhältigen krabbeln in den Schuh rein wo man sie nicht so schnell entdeckt (und auch keine Lust hat alle paar Meter den Schuh auszuziehen – denn das bedeutet stehenbleiben und stehenbleiben bedeutet man ist Blutekelfutter.) Sobald man also ein paar abgepuhlt hat, das frische Blut herunterläuft (und natürlich die Biester erst recht anlockt) und man ein paar Minuten gelaufen ist hat man schon wieder so ne Familie dran kleben. Zum Glück tun die Bisse nicht weh.

Der große Flusslauf, dem wir folgten schlängelte sich im wesentlichen durch hügeliges Gelände, das aber seinerseits durch zahlreiche kleinere Flussläufe tief zerschnitten war (tropischer Boden erodiert ja bekanntlichermaßen sehr schnell), und zu jedem dieser Flussläufe mussten wir steil absteigen, durch den Fluss waten, und dann auf der anderen Seite wieder rauf. Am frühen Nachmittag wurde es besonders schlimm, da war man gerade mühsam so einen Berg hinaufgeklettert, war dann oben über drei Baumstämme drüber und sah dann dass es 10 Meter weiter schon wieder runter zum nächsten Flusslauf ging. Zu der Zeit schaften wir etwa 500 Meter Strecke in einer Stunde, und dass war bei einer Gesamtstrecke von gut 11 km doch etwas beunruhigend. Aber dadurch wurde einem die schiere Größe dieser Pflanzen, ihrer verrückte Art zu wachsen und alles miteinander zu verheddern und die Wildheit und Unberührtheit des Geländes erst richtig bewusst. Überall anders hätte da schon längst jemand eine Brücke hingebaut und wenn’s nur ein paar Planken wären. Und auf den Standard Touri-Strecken wären dann da natürlich auch Brücken.

Am späten Nachmittag wurde der Weg dann glücklicherweise wieder einfacher und wir kamen gut voran und erreichten so, nach etwa 9 Stunden Laufen kurz vor Anbruch der Dämmerung (und genau in dem Moment wo es anfing zu regnen  ) den Unterschlupf. Im Wesentlichen eine Hütte auf Stelzen, von der aus man eine Lichtung überblicken kann, auf der auch einige Tierspuren zu sehen waren. Und eine Dusche! (Ich hab 32 Blutegelbisse gezählt – nicht mitgezählt die ganz gemeinen wo ich mehrmals hintereinander in dieselbe Wunde gebissen wurde.) Nach Anbruch der Dämmerung begannen sich die Geräusche im Dschungel zu verändern. Ich dachte ja tagsüber schon es wäre laut da oben in den Kronen der Bäume (vor allem dafür dass man ja durch das ganze Grün die Vögel da oben gar nicht sehen konnte) aber jetzt wurde es richtig laut. Hin und wieder meinten wir auch am Rande der Lichtung etwas Größeres vorbeihuschen zu sehen. Zumindest die Glühwürmchen und Fledermäuse kamen in Schaaren. Der Volltreffer kam jedoch später in der Nacht, als wir schon gegessen hatten und die anderen beiden schon schliefen. Da gerade der (fast) Vollmond aufgegangen war (Glück muss man haben – sonst ist’s nämlich dunkel in der Nacht und nix mit Tiere sehen) beschloss ich noch ein bisschen zu warten, und tatsächlich kam etwa eine halbe Stunde später ein Tapir aus dem Gebüsch am Rande der Lichtung und machte sich an dem Wasserloch zu schaffen. Der ließ sich auch davon nicht stören, dass ich die anderen weckte, sondern trank dort einige Minuten, verschwand dann ins Gebüsch, tauchte an anderer Stelle wieder auch um dann zurück zum Wasserloch zu laufen und wieder zu trinken, bevor er dann endgültig in die Dunkelheit verschwand. Fotos gibt’s davon allerdings leider keine, dazu war’s schon zu dunkel. Aber war schon ein tolles Erlebnis.

In der Nacht wachte ich dann nochmal auf, weil etwas um mich herumhuschte und dann direkt über mir anfing zu kratzen und zu nagen und jede Menge Krach machte. Und zwar jede Menge mehr Krach als der ganze Dschungel da draußen, der piepte, grunzte, raschelte, knackste, quakte, zirpte und quiekte als gäbe es was zu gewinnen. Unser Essen war zwar unangetastet, aber als gegen vier Uhr morgens etwas unsere leeren Dosen herunterschmiss, die doch immerhin in einem halben Meter Höhe standen, suchten wir doch die ganze Hütte per Taschenlampe ab – wer weiß was im Dschungel noch so für Viecher gibt. Aber ergebnislos. Mehr Glück hatte ich kurze Zeit später, als direkt neben meinem Kopf das Toastbrot anfing zu knistern, zu rascheln und zu schmatzen…

Unser nächtlicher Besucher, der wahrscheinlich vom Kamerablitz den Schock seines Lebens bekommen hat, stellte sich als harmlose, süße kleine Maus heraus. Aber einen Lärm gemacht wie ein Dinosaurier. Da ich nun eh schon mal auf war blieb ich gleich wach und beobachtete die Dämmerung über den Dschungel heraufziehen. Neue Tiere habe ich da zwar keine mehr gesehen, aber es war trotzdem wunderschön.

Sobald es dann hell war packten wir zusammen und machten uns auf den Weg – der Rückweg verlief in einem Bogen durch das Hinterland und nach den Erfahrungen vom Vortag wussten wir dass Kilometerangaben im Dschungel kein gutes Maß für die nötige Laufzeit sind. Die erste leichte Komplikation stellte sich bereits nach etwa einem halben Kilometer: Die übliche Abneigung gegenüber Brücken machte auch vor größeren Flüssen keinen Halt.

Ein knapp 20 Meter breiter Fluss der das dort übliche schlammige, undurchsichtige Wasser führt und dessen Grund irgendwo in unbekannter Tiefe unter diesem Wasser liegt. Ein kurzer Test ergibt dass das Wasser bereits wenige Zentimeter vom Ufer weg bereits hüfthoch ist. Einzige Hilfestellung ist ein Seil, das etwa einen halben Meter über der Wasseroberfläche quer über den Fluss gespannt ist. Ein klarer Hinweis, dass man hier wohl rüber soll. Also schwitze Wanderklamotten gegen Bikini getauscht und rein ins kühle Nass. Der Taxifahrer der uns zum Longboat Jetty gefahren hat, hatte uns erzählt dass die Flüsse hier ungefährlich seien – nur kleine Fische die ein bisschen an den Beinen knabbern. Es ging dann auch ziemlich gut, die schlimmste Stelle war gleich am Anfang und das Wasser wurde dann auch nicht mehr tiefer. Die Strömung war recht stark aber dazu hatte man ja dann das Seil.

Danach ging der Weg im Vergleich zum Vortag relativ harmlos, aber wunderschön weiter. Der Weg führte durch hügeliges, aber nicht übermäßig steiles Gelände, immer wieder trafen wir auf kleine Flüsse und die Vegetation zeigte viel mehr Artenreichtum als am Tag zuvor. Der Weg schlängelte sich unter riesigen Palmwedeln, unter und über Bäumen, zwischen gigantischen Baumstämmen und herunterhängenden Lianen (die gut bis zu 20 cm dick werden können) und unter riesigen Blättern hindurch, und immer wieder sieht man ein exotisches Insekt, einen wunderschön farbigen Schmetterling, eine Eidechse, eine gigantische Ameisenstraße oder eine beeindruckende, farbige Pilzformation. Auch ein Leguan ließ sich blicken.

Gegen Nachmittag erreichten wir ziemlich erschöpft, völlig verschwitzt, verdreckt, mit blutverkrusteten Socken aber sehr glücklich Kuala Taman, wo wir ziemlich seltsame Blicke von einer Gruppe älterer Amis ernteten, die gerade per Longboat an ihrem Luxus-Resort ankamen als wir per Wassertaxi den Fluss überquerten ;-). Nach etwa zwei Liter Wasser, einer gründlichen Blutegelentfernung, einer erfrischenden Dusche, einem sauberen T-shirt und einem warmen Essen fühlte man sich dann auch wieder wie neugeboren, und bereit den Bus zurück nach Jerantut zu nehmen.

Frühzeitig an der Busstation bekamen wir noch eine Mitfahrgelegenheit im NKS – Bus, und zwar zum Preis vom öffentlichen Bus obwohl der NKS normalerweise das drei bis vierfache von den Touris verlangt. Und das war großes Glück, den später stellte sich heraus dass für den öffentlichen Bus (den letzen an diesem Tag) galt: „No bus. Maybe breakdown. No bus today“. Aber so kamen wir problemlos nach Jerantut und von dort aus dann mit dem Nachtzug (der außerordentlich pünktlich, nur eine Stunde nach planmäßiger Abfahrtszeit auch kam) zurück nach Singapur. Die Wartezeit am Bahnhof verbrachte ich unter anderem damit mit einem Malaien, der als Gastarbeiter in Singapur gearbeitet hatte, darüber zu diskutieren ob die singapurianische oder die malaysische Art zu leben besser sei und ob Western oder Asian food besser schmeckt. Ich war für die malaysischer Lebensweise und Asian food aber er genau entgegengesetzter Meinung und konnte mich gar nicht verstehen. Alles in allem also ein geniales (verlängertes) Wochenende und meine Blutegelbisse verheilen auch schon wieder.

Ohne Worte

2008-09-27T09:30:00.001-07:00

Tauchen auf Pulau Aur, Malaysia

2008-09-18T08:02:00.000-07:00

Eigentlich wollte ich an meinem Projekt weiterarbeiten, doch der schwankende Boden in meinem Zimmer erschwert die Konzentration. Also lieber erst mal Blog schreiben. Schwankender Boden? Erdbeben? Nein, keinesfalls. Aber ich habe letztes Wochenende auf Pulau Aur, Malaysia, meinen Tauchschein gemacht und nach insgesamt ca. 24 Stunden im Wasser bzw. auf einem Fischerboot weigert sich mein Gleichgewichtssinn festen Boden unter den Füßen als solchen zu erkennen. Montag Morgen musste ich mich auf dem Weg zur Dusche an der Wand festhalten!

Nach einer Theoriestunde (incl. „Prüfung) und zwei Abenden mit Pool-Übungen gings am Freitag Abend, 7 Uhr (singapurianische Zeitangabe, also eigentlich 8:30 aber man will ja sicher sein dass niemand zu spät kommt und den Bus verpasst…) mit dem NUS Dive Club los Richtung Pulau Aur. Pulau Aur ist eine Insel vor der Ostküste Malaysias, also erst mal mit dem Bus nach Johor Baru, Grenzkontrolle, dann weiter mit dem Bus die Ostküste hoch nach Mersing und von dort aus dann mit der „Fähre“ noch ca. 4 Stunden Bootsfahrt nach Pulau Aur. Anführungszeichen deshalb, weil wir aufgrund der Größe der Gruppe (ca 30 Leute) aufgeteilt wurden und ich nicht auf der offiziellen, großen aircon-Fähre gelandet bin sondern zusammen mit 10 anderen auf einem Fischerbötchen. Das hat zwar auf offener See ganz schön ordentlich geschaukelt, war aber eigentlich total klasse. Es gab sogar eine Art Kabine mit ein paar Matratzen, mit der Wahlmöglichkeit Fenster zu und gefühlte 30 Grad und 100% Luftfeuchtigkeit oder Fenster auf und gelegentlicher Erfrischung wenn mal wieder eine hohe Welle kam. Aber ein bisschen Schlaf hab ich während der Bootsfahrt doch bekommen, und der Blick in einen unglaublichen Sternenhimmel hat die Wachphasen zwischendurch mehr als entschädigt. Da in Mersing bei Abfahrt gerade Ebbe war und Atlantic Bay Resort auf Pulau Aur, wo wir das Wochenende über geblieben sind, nur einen Sandstrand und kein Steg hat, mussten wir sowohl bei der Abfahrt als auch bei der Ankunft per Nussschale zu bzw. vom Boot gebracht werden. Und das um 4 Uhr morgens mit dem ganzen Gepäck und Taucherausrüstung war schon ein Erlebnis. Schließlich am Atlantic Bay Resort angekommen (3 Hütten am Strand, Zielgruppe Taucher. Es gab noch nicht mal einen Weg ins Inland der Insel), gabs noch ein paar Stunden Schlaf bevor es dann um 8 Uhr losging mit den Vorbereitungen für den ersten Tauchgang.

Insgesamt gabs an dem Wochenende vier Tauchgänge, drei am Samstag und einen am Sonntag. Das selbe Boot, das uns in der Nacht zur Insel gebracht hatte, diente meiner Gruppe (sechs Studenten (alles exchange students ;-) + Instructor + Assistent) als Transportmöglichkeit zu den „Divesites“ und als Aufenthaltsort zwischen den Tauchgängen. Nach einer Weile kennt man dann alle lose Bretter und niedrigen Türrahmen ;-).

Und auch diesmal ging's nur per Nussschale zum und vom Boot.

Die ersten drei Tauchgänge (~ 6m) waren richtig super. Für den Anfang hatte unser Instructor, Awin, unter Wasser knapp über dem Boden ein Seil gespannt an dem wir uns festhalten konnten, denn es ist gar nicht so einfach kontrolliert an der gleichen Stelle zu bleiben – vor allem auf der gleichen Höhe. Unser erster „Divesite“ (sorry ich weiß das deutsche Wort nicht…) hatte deswegen auch zumindest Teilweise Sandboden, damit man sich unten hinknien kann ohne sich oder das Korallenriff zu verletzen. Später hatten wir’s dann soweit raus das wir knapp über dem Boden schweben konnten. Jeder Tauchgang begann damit dass wir einige Techniken, wie Wasser aus der Taucherbrille entfernen, Atemgerät ausspucken und wiederfinden, Atemgerät eines Mittauchers benutzen, etc. demonstrieren mussten.

Danach war meistens noch Zeit relativ frei noch etwas die Umgebung zu erkunden und jede Menge interessantes Unterwassergetier zu sehen. Auch während ich wartete, während der Rest meiner Gruppe die Techniken dem Instructor vorführten, hatte ich viel Zeit mich etwas umzuschauen und die Fische zu bewundern. Diese kamen richtig nah, knapperten teilweise etwas an meinen Beinen oder waren bloß neugierig und wollten mal schauen was da seltsames im Wasser gelandet war. Einige werden auch von den Luftblasen angelockt, die man ausatmet. Und es waren nicht dies beige-grauen Fische die man typischerweise in deutschen Seen findet, sondern so richtig bunte Fisch in allen Farben und Formen. Einige sehr ähnlich zu den Fischen aus „Findet Nemo“. Ganz toll sind auch „Christmas Corrals“, nur wenige Zentimeter groß, wachsen auf den Korallenriffen und sehen aus wie Miniaturweihnachtsbäume in allen Farben (orange, blau, violett..). Wenn man sie mit dem Finger berührt verschwinden sie in Sekundenbruchteile zurück in ihre Höhle im Riff. Und außerdem ist es natürlich einfach toll schwerelos im Wasser zu schweben .

Zwischen zwei Tauchgängen haben wir an Bord unseres Bootes einen toten fliegenden Fisch entdeckt, der sich bei einem Sprung wohl etwas verkalkuliert hatte und auf dem Deck gelandet war. Nachdem wir den Fisch zurück ins Wasser geworfen hatten, tauchte innerhalb von Sekundenbruchteilen ein „Pipefish“ (Leo übersetzt mit „Seenadel“, auf alle Fälle ein ca 50cm langer, röhrenförmiger Fisch mit einem ziemlich fies aussehendem Maul) auf, der sich diese Mahlzeit nicht entgehen lassen wollte. Und wenn wir gerade nicht mit solchen Spielereien oder de Auf- und Abbauen unserer Ausrüstung beschäftigt waren, so war es richtig schön auf Deck in der Sonne zu sitzen und den Blick auf das Meer und die umliegenden, größtenteils unbewohnten Inseln zu genießen.

Der letzte Tauchgang (6 Uhr aufstehehn…) am Sonntag war auch sehr interessant, wenn auch anders als erwartet. Unser Instructor hatte uns versprochen uns zu einem „Divesite“ für Fortgeschrittene zu bringen, und hatte uns jede Menge vorgeschwärmt von den richtig großen Fischen die es da zu sehen gäbe. Als wir den Platz erreichten war die See dort recht unruhig, aber Awin meinte unter Wasser würden wir davon nichts mehr merken. Das Bötchen schaukelte ordentlich (mindestens +/- 30 Grad), die einzige Möglichkeit ins Wasser zu kommen war bei diesen Bedingungen die Rückwärtsrolle und einmal im Wasser musste man ordentlich gegen die Strömung kämpfen um nicht abgetrieben zu werden bis alle im Wasser waren. Aber wie gesagt, unter Wasser sollten wir davon eigentlich nichts mehr merken. Schließlich gings dann runter auf 17 m, wobei ich das nur anhand von meinem Barometer feststellen konnte nachdem es keinerlei Referenzpunkte gab, der Boden war von oben nicht zu sehen und die Entfernung zur Oberfläche ist unglaublich schwer einzuschätzen. Beim Runtergehen hatte ich ziemliche Probleme mit meinen Ohren, irgendwie wollte der Druckausgleich nicht so recht funktionieren und auf 17m ist auch alles etwas schwieriger als im Pool. Hier kann man nämlich wenn was ist nicht einfach hochschwimmen – dazu ist der Stickstoffgehalt im Blut wegen dem Außendruck zu groß. Schließlich waren wir aber alle unten und sahen – Wasser. Schemenhaft konnte ich unter mir etwas Dunkles erkennen was vermutlich der Meeresboden war aber der war noch ein gutes Stück weg (und 18m ist das absolute Limit für Anfänger). Wir schwammen noch ein bisschen herum auf der Suche nach dem Riff und den ganzen tollen Fischen, aber da war nur Wasser. War aber auch mal eine Erfahrung, solche Wassermassen um sich rum und die Oberfläche so weit weg und nur das Barometer als Orientierungshilfe. Ansonsten ist es nämlich quasi unmöglich festzustellen ob man sich gerade nach oben oder unten bewegt. Als wir schließlich wieder die Oberfläch erreichten war die Einstiegsstelle kaum noch sichtbar, so weit waren wir abgetrieben! Kein Wunder das da auf 17 m nichts war, wir waren mitten im offenen Meer viel zu weit weg vom Boot um hinschwimmen zu können. Aber dazu hat man dann so eine tolle, unglaublich laute Tröte (das hat meinen Ohren dann endgültig den Rest gegeben) mit dem man dem Boot signalisiert dass man abgeholt werden möchte. Ein interessanter Tauchgang also, aber sehr anders als erwartet.

Die restliche Zeit bis wir wieder in Singapur waren habe ich hauptsächlich mit schlafen zugebracht. Das stark schwankende Boot auf dem Rückweg zum Resort hat meinen Magen zum rebellieren gebracht, hinzu kamen immer noch etwas Schmerzen in den Ohren und ein Sonnenbrand (den ich mir Unterwasser trotz wasserfester 30ger Sonnencreme zugezogen hatte). Insgesamt also Grund genug um erst mal auf Pulau Aur noch die zwei Stunden bis zur Abfahrt zu schlafen, dann auf dem Boot zurück nach Mersing zu schlafen und auf dem Bus sowieso. Als wir Sonntag Abend in Singapur ankamen, war ich dann wieder fit und meine Ohren sind inzwischen auch wieder ok . Bloß der Boden könnte mal bitte aufhören zu schwanken…

P.S: Die Unterwasserbilder sind ausnahmsweise mal nicht von mir, ein paar Leute vom Dive Club hatten Unterwassercameras dabei.

National University of Singapore (NUS)

2008-09-10T22:41:00.000-07:00

Jetzt studiere ich hier schon etwa fünf Wochen und habe eigentlich noch gar nichts bis überhaupt nix von der Uni hier erzählt. Das könnte ja fast den (falschen!) Eindruck erwecken ich würde hier gar nicht studieren sondern nur reisen. Höchste Zeit also, etwas über meine Vorlesungen und dem Leben hier auf dem Campus zu berichten.

Inzwischen kann ich auch wirklich etwas zu meinen Vorlesungen sagen. Das wäre noch vor zwei Wochen sehr schwierig gewesen, weil mein Stundenplan erst seit Anfang dieser Woche endgültig (hoffe ich zumindest) feststeht. Der Grund dafür ist, dass ich mich an Anfang relativ schwer getan habe (das ist eigentlich eine grobe Untertreibung), halbwegs passende Vorlesungen zu finden. Die einzige Vorlesung, bei der halbwegs realistische Chancen bestehen, dass ich sie daheim in München anrechnen lassen kann, ist eine „nichtphysikalische“ Vorlesung. Ich habe einige Vorlesungen aus der Mathematik und Informatik Fakultät ausprobiert und war teilweise wirklich geschockt von dem (nicht existenten) Niveau: In einer Vorlesung für Mathematikstudenten im zweiten Jahr wurde in der zweiten Woche das Runden eingeführt (ab 5 rundet man auf, bis 4 ab – aber das hat etwa 20 Minuten zum Erklären gedauert, weil man muss es ja für jede Nachkommastelle extra erklären und dann noch 20 Beispiele bringen) und in der dritten Woche dann Matrizen eingeführt. In einer Mathevorlesung für Studenten im dritten Jahr wurde dann immerhin schon phänomenologisch durch Beweis durch Bild am Beispiel die Integration eingeführt, für die hochgradige komplizierte Funktion y = x². Alles Stoff also, der an der TU bei Studienbegin vorausgesetzt wird. Am Ende habe ich dann aber doch eine Mathevorlesung gefunden mit der ich ganz zufrieden bin. „Mathematical Modelling“ nennt sie sich, ist mathematisch definitiv nicht sehr anspruchsvoll aber man braucht etwas gesunden Menschenverstand und ich übe dabei etwas programmieren. Da ich hoffe die Note einbringen zu können, mache ich auch brav die Tutorials (und die sind ganz schön zeitaufwendig und manchmal nervenaufreibend ) und werde auch die Prüfung mitschreiben. Allerdings ist die Uhrzeit dieser Vorlesung etwas gewöhnungsbedürftig - Freitag abend, 19 - 22 Uhr!

Ansonsten höre ich noch eine Physikvorlesung, „Quantum Optics“. Die gefällt mir richtig gut und kann vom Niveau her locker mit den Spezialvorlesungen die ich von der TU her kenne mithalten. Ist tendenziell eher eine theoretische Vorlesung aber mit verblüffenden experimentellen Beispielen und Andwendungen, wie Quantenkryptographie und Quantenteleportation. Aber auch in der Physikfakultät musste ich lange suchen und habe de facto alle viert und fünft-Jahresvorlesungen abgeklappert, die auch nur halbwegs interessant klangen. (Darunter eine fünft-Jahres-Vorlesung in Spintroniks wo ich gelernt habe dass das Elektron in einer Kreisbahn um den Kern fliegt. Als Tatsache. Kein Wort von Modell. Wenn man in einer Spintronikvorlesung im letzten Studienjahr den Spin nicht quantenmechanisch behandelt - …! Naja, wer mal mit mir in einer Vorlesung gesessen hat kann sich denken was ich davon gehalten habe ;-).)

Das dritte Modul das ich hier belegt habe, ist gar keine Vorlesung sondern ein Forschungsprojekt am „Center for Quantum Technology“ (Bild oben) in der „Interdisziplinary Theory Group“. Ein explizites Thema kann ich noch nicht beim Namen nennen, weil in der Forschung manchmal schwer vorhersehbar ist, was am Ende rauskommt wenn man sich mit bestimmten Fragestellungen beschäftigt. Im Übrigen bin ich im Großen und Ganzen auch noch in der Einarbeitungsphase. Ganz grob gesagt geht es aber darum, bestimmte verschränkte Mehrteilchen Quantenzustände genauer untersuchen um herauszufinden in wie weit sie sich als Grundlage für Berechnungen mit Quantencomputern (nein, die gibt’s noch nicht – ansonsten wär ich hier auch arbeitslos) eignen. Ist bisher alles mit Bleistift und Papier und ist wahnsinnig interessant. Ist ziemlich zeitaufwendig (aber das hab ich mir wohl selber so ausgesucht) aber macht mir richtig viel Spaß. Und ich hab hier ein Büro .

Gibt natürlich Hochs und Tiefs, je nachdem die Rechnungen gerade erfolgsversprechend laufen oder ich an einem Paper verzweifele. Der Prof der mich hier betreut hat es so formuliert: „You never know in advance if your research is going to be successful, actually most of the time we fail – but in the worst case you’ll have learned a lot.“ Und das habe ich jetzt schon. Das “Center for Quantum Technology” wurde vor etwa einem Jahr gegründet, in der ersten Runde einer “Exellenzintiative” der singapurianischen Regierung (klingt irgendwie bekannt…). Die Leute die sich das Konzept ausgedacht hatten bekamen 1,5 Mio S$ in die Hand gedrückt mit der Auflage, es über die kommenden fünf Jahre in Forschung zu investieren. Das Ergebnis sind jede Menge sehr gute Leute aus der ganzen Welt die jetzt hier im CQT sitzen und sich zum ersten Mal in ihrer Karriere nicht mehr jammern dürfen dass sie kein Geld zum Forschen haben. Heute Vormittag hat zum Beispiel ein Mitarbeiter des MPQ’s in Garching hier einen Vortrag gehalten ;-).

Das war’s dann auch schon an Vorlesungen die ich hier höre. Drei Module hört sich auf den ersten Blick nicht viel an aber die Veranstalten hier an der NUS neigen dazu in recht viel (und teilweise nur begrenzt sinnvolle) Arbeit auszuarten. Die Locals hier haben teilweise bis zu sieben modules – irgendwie schon nachvollziehbar dass da das meiste ziemlich oberflächlich bleibt. Es ist mir trotzdem ein Rätsel wie sie den ganzen Lesestoff und die Tutorials bewältigen – selbst wenn sie jedes Wochenende studieren (und nicht in der Weltgeschichte herumreisen), die ganze Nacht hindurch lesen und dann in der Vorlesung schlafen. (Die Lehrbücher hier kann nur für zwei Stunden(!) aus der Bücherei ausleihen – es sei denn man geht abend nach 20:00 hin (Bib schließt um 22:00 Uhr), dann kann man das Buch bis um 8 Uhr morgens am nächten Tag behalten….)

Die Tutorials sind hier auch so eine Geschichte. Alle Tutorials die ich besucht habe, waren richtig kleine Gruppen und vom Prof selber gehalten (sprich der hält dann neben der Vorlesung tatsächlich fünf mal Tutorübung die Woche!). Versprach also an sich sehr interessant zu werden. War's dann auch, aber anders als erwartet. In einer Übung legte der Prof einfach eine Folie mit den fertigen Lösungen auf, las dan eine halbe Stunde lang einfach von der Folie ab und schickte uns dann heim. In einer anderen Übung sollten wir dann zwar selber vorrechnen, aber 5 Leute gleichzeitig an verschieden Teilen der Tafel (teilweise die gleich Aufgabe, teilweise eine andere Teilfaufgabe). Erklären kann man dabei offensichtlich nichts, aber darum scheint es auch irgendwie nicht zu gehen. Es schreibt auch keiner mit (ginge auch schwer wenn 5 Leute gleichtzeitig anschreiben), Musterlösungen sind ja dann eh online. Aber der Prof sieht dass man's gemacht hat und man bekommt Punkte die am Ende in die Endnote einfließen. Ein Tutorial habe ich, dass vom Prinzip her so ähnlich abläuft wie ich es von der TU er kenne. Allerdings ist es dort dann so, dass einige der Locals völlig überfordert sind wenn sie an der Tafel erklären sollen was sie da gerade machen. Kein Wunder wenn sie es bisher quasi noch nie machen mussten. Es gibt also einiges, was mir hier besser gefällt als an der TU (z.B. das aktive Campusleben), aber Tutorübungen gehören bestimmt nicht dazu!

Der Campus hier besteht aber nicht nur aus CQT, Bibliotheken und Vorlesungssälen, sondern beherbergt eigentlich fast alles was man zum Leben braucht. Wenn einen die Neugierde und Reiselust nicht dazu bringt die restliche Insel und die Nachbarländer zu erkunden, dann kann man es durchaus schaffen das ganze Semester über den Campus nicht zu verlassen. Und es gibt genug Studenten die das so machen. Neben zahlreichen Kantinen (neben den üblichen Foodcourts auch Subway und MacDonalds) und Ständen die „Fresh Fruit Juice“ verkaufen gibt eine Post, ein Freibad, einen Elektronikladen, einen Supermarkt, zwei Buchläden, mehrere Schreibwarenläden, eine Sportanlage mit Stadion, Tennisfeldern, Tischtennisplatten, Badmingtonfeldern, Turnhallen, etc., eine Kletterhalle, mehrere Fitnessstudios, zahlreiche Auftenthaltsräume,…. Und das sind nur die Sachen die ich schon gefunden habe und die mir gerade einfallen. Nachdem die Locals hier für aktive Beteiligung in einem NUS – Club CCA-Punkte bekommen, die sie dann einsetzten können um in bestimmte Vorlesungen rein zu kommen oder um auf dem Campus wohnen zu dürfen, gibt es hier für fast alles einen eigenen Club. Das reicht von Sportclubs über Debating-Clubs und Tanz-Clubs bis hin zu Naturschutz-Clubs und dem Diving-Club, bei dem ich gerade meinen Tauchschein mache. (Das ganze sorgt für ein sehr aktives Campusleben, Studenten studieren hier nicht nur sondern sie leben hier. Das schafft einerseits eine tolle Atmosphäre, andererseits sind die Locals teilweise so beschäftigt damit CCA-Punkte zu sammeln und zu studieren, das nicht mehr viel Zeit zum übrigen Leben bleibt.) Und natürlich braucht jeder Club seinen eigenen Raum mit spezieller Ausstattung weswegen es also noch eine ganze Menge mehr Räumlichkeiten gibt die ich noch nicht kennengelernt habe. Ein internes (kostenloses) Bussystem sorgt dafür, dass man auch alle diese Räumlichkeiten gut erreichen kann. Denn in Singapur sind hundert Meter schon „very far“.

Trotzdem bleibt man auf dem Campus fit, denn der Campus ist auf dem einzigen Hügel der ganzen Stadt gebaut. Insofern ist es fast unmöglich sich ebenerdig fortzubewegen und obwohl es viele Lifte gibt – es gibt noch viel, viel mehr Treppen. Manche Stockwerke lassen sich auch per Lift gar nicht erreichen, sondern nur per Treppe. Aber das hat gedauert bis ich das rausgefunden habe… es gibt in der Physik die Stockwerke 1 – 4 und M. M steht für Medium (obwohl Mysterious passender wäre) und befindet sich zwischen Stockwerk 1 und 2. Natürlich gibt es auf dem Bedienungsfeld des Liftes nur die Zahlen 1 bis 4. Und natürlich befinden sich in dem M-Stockwerk nur so unwichtige Dinge wie das „General Office“, das für sämtliche Studentenangelegenheiten der Physik zuständig ist! Und wenn man es mal schafft einen ganzen Block langzulaufen ohne eine Treppe, Rampe oder Lift zu benutzen dann muss man feststellen, dass sich die Stockwerksnummer meist trotzdem geändert hat. Das erschwert das Auffinden von Büros und Hörsälen beträchtlich und den kürzesten Weg von A nach B zu finden ist so gut wie unmöglich. Allein die Architektur auf dem Campus sorgt also schon dafür, dass hier kein Tag wie der andere ist.

Auch mein Wohnheim, Prince George’s Park (PGP), liegt auf dem Campus. Hier wohnen etwa 3000 Studenten in 15-er WG’s, wobei der Begriff „WG“ dazu schon recht arg gedehnt werden muss. Es gibt zwar eine recht große Küche in jeder WG, aber da Essen gehen deutlich billiger ist als selber kochen wird diese kaum genutzt. Somit trifft man seine Mitbewohner meist nur im Lift oder kurz auf dem Flur, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher ob ich wirklich alle meine „Mitbewohner“ schon gesehen habe. Aber dafür kenne ich sonst quer durch die verschieden WG’s und Wohnblöcke schon richtig viele Leute, so dass man sich meist per sms zum Abendessen verabredet (ich hab hier glaub ich schon mehr sms geschrieben als in meinem ganzen bisherigen Leben) und einfach in die Kantine geht und sich eigentlich drauf verlassen kann dass man da Leute findet die man kennt. Ansonsten lernt man eben neue kennen ;-).

Malacca (Malaysia)

2008-09-10T01:43:00.000-07:00

Selamat tengah hari!

Malacca (oder Melaka auf englisch) – im 14. Jhd. die bedeutendste (und wohlhabendste) Handelsstadt der Region, Hauptstadt des Umlandes und Namensgeber für die Meeresstraße zwischen dem heutigen Malaysia und Sumatra. Melaka hatte ein hochentwickeltes politisches System (und Steuersystem) dass den sicheren und geregelten Ablauf des Handels sicherstellte und war die erste Region Südostasiens, die sich eine Verfassung gab. Wohlbekannt in China, Indien und Europa. So bekannt das die Stadt in den darauffolgenden Jahrhunderten nacheinander von den Portugiesen, Holländern und schließlich den Engländern besetzt wurde. Zwischenzeitlich, während des zweiten Weltkrieges, auch von den Japanern. Seit 1957 ist Malaysia unabhängig, doch Jahrhunderte der Fremdherrschaft haben das Land, und vor allem Melaka geprägt. Sowohl positiv als auch negativ. Heute ist Melaka eine Kleinstadt im Schatten der großen Nachbarn wie Kuala Lumpur und Singapur, die immer noch vom Glanz lang vergangener Zeiten zehrt, das historische Viertel und zahlreiche Museum locken Touristen an, die der Stadt bitter nötige Devisen bringen. Es ist eine Stadt die Ruhe, Freundlichkeit und Gemütlichkeit ausstrahlt und die mir sehr gut gefallen hat – aber vom einstigem Reichtum und der damaligen Bedeutung kann keine Rede mehr sein.

Vergangenen Freitagvormittag starteten Richard (ein Kiwi) und ich nach Melaka (der Rest war in letzter Sekunde abgesprungen, einige andere kamen später nach), erst mit dem Bus nach Johor Baru, dort durch die Grenzkontrolle und dann mit einem Langstreckenbus nach Melaka. Nach etwa drei Stunden Fahrt durch Palmenplantagen (ich weiß inzwischen dass sie der Palmen-Öl-Gewinnung dienen) erreichten wir die historische Stadt. Eine Freundin hier in Singapur, die vor ein paar Wochen in Melaka war hatte uns einen Tipp für ein tolles Hostel gegeben und tatsächlich bekamen wir dort die letzten beiden freien Betten für das Wochenende. Und das Hostel war wirklich genial (und das es auch noch billig war brauche ich inzwischen ja kaum mehr zu erwähnen).

Die Zimmer waren in ein- bis zweistöckige Hütten untergebracht, dazwischen befand sich ein Innenhof. Bananenstauden warfen ihren Schatten über Sitzgruppen aus Korbstühlen, ein kleiner Steg ragte in einen Teich in dem unglaublich viele Fische schwammen und irgendwo zwischendrin war eine Hängematte gespannt. Um zu unserer Hütte zu kommen mussten wir einen Torbogen durchqueren – auf Trittsteinen durch einen Fluss. Zwischen farbenfrohen tropischen Pflanzen saß meist irgendwo Playboy, ein schwarz-weißer Hase der sich regelmäßig Massageeinheiten von den Bewohnern abholte.

Ein Teil dieser Gemeinschaftszone war überdacht (aber nicht weniger begrünt) und bot weitere Sitzmöglichkeiten wie zum Beispiel den BarbecueTisch – nach dem Rad und der Gabel vielleicht die beste Erfindung die ein Mensch je gemacht hat (und übrigens dort selbsterdacht und gebaut): Tagsüber erscheint der BarbecueTisch wie ein gewöhnlicher, hübscher Steintisch mit teilweiser Holzverkleidung, doch nachts verschwindet die Verkleidung und es erscheint eine Feuerstelle und ein eingebauter Holzgrill . An der Wand neben dem BarbecueTisch befindet sich neben Frühstückszubehör (z.B. Kaja – leckerer Brotaufstrich aus Kokusmilch, etwas Nutella-ähnlich und Vegimite – nicht so lecker, erinnert an Oxo) eine stattliche Sammlung an Büchern, darunter auch viele Reiseführer aus der Region. Auf der gegenüberliegenden Seite sind die Dschungelduschen untergebracht – das Wasser kommt zwar aus einem herkömmlichen Duschkopf aber ansonsten erinnern diese stark begrünten, geräumigen Zellen kaum an normale Duschräume. Der Fußboden besteht aus einem großen, flachen Felsen, umgeben von kleineren Steinen zwischen denen das Wasser abfließt. An den Wänden wachsen tropische Pflanzen, die Handtuchhalter und Kleiderständer bilden. Von schräg oben strahlt die Sonne herein und zaubert früh morgens einen Regenbogen aus dem Duschstrahl. Hier duscht man selbst mit kaltem Wasser lange. Und das alles (Zimmer, Garten, Duschen, BBQTisch…) befindet sich auf einem Grundstück das keine 10m breit ist!

Die Kontaktdaten von diesem Traumhaus:

Emily's Traveller House
71 Jalan Parameswara
Bandar Hilir, Malaka 75000

Tel: 012 301 8574

Die ganze Anlage hat nur einen Nachteil: Sie ist einfach so toll dass man arg dazu verleitet ist einfach das ganze Wochenende im Hostel zu verbringen anstatt die Stadt zu besichtigen ;-). Trotzdem haben wir uns am Freitag abend nochmal auf den Weg gemacht und das historische Viertel, Little India und den Nachtmarkt von Chinatown erkundet. Letzterer war wirklich beeindruckend – deutlich größer als in Tanjung Pinang und Kuala Lumpur. Neben unzähligen Foodstalls (bin ja sonst kein Fischfan – aber da gabs einen Stand der hat unglaublich leckere Dinge aus Seafood gezaubert) gab es unendlich viele kleine Läden die traditionelle chinesiche Waren, Obst, Touristenkitsch, Budastatuen und allerlei Krimskrams verkauften. Auf dem Rückweg kamen wir am ältesten chinesischen Tempel Malaysias vorbei. Zwar waren die Besuchszeiten schon vorbei, aber durch die offenen Türen konnten wir von der Straße aus beobachten, wie die Gemeindemitglieder in einer singenden Prozession, Räucherstäbchen schwenkend durch die Tempelgebäude wanderten. Schließlich wanderten wir noch runter ans Meer. Zwar hat Melaka heute weder Hafen noch Strand, aber zum Bierchen trinken mit toller Aussicht war’s sehr gut geeignet.

Insgesamt ist Melaka deutlich gemütlicher und gelassener als die knapp 100 Kilometer entfernte Hauptstadt Kuala Lumpur. Busse fahren nicht nach Fahrplan sondern wenn sie voll sind und sind ein Erlebnis für sich. Von KL’s motorisiertem Verkehrsaufkommen ist diese Stadt bisher verschont geblieben, dafür findet man umso mehr Tricycles. Diese sind liebevoll bis überladen dekoriert und oft tönen aus angebauten Radios malaysische oder amerikanische Lieder. Als „Westerner“ wird man meist gleich auf Englisch angesprochen das in der Bevölkerung sehr weit verbreitet ist. Aber Melaka ist keinesfalls eine Schlafstadt, natürlich schwirren auch hier die Rufe der Straßenverkäufe durch die Gassen und ohne Handeln geht gar nichts. Die Gebäude im historischen Viertel sind schon restauriert, ansonsten sieht aber der Großsteil der Stadt (wie in KL) schon so aus als könnte er neuen Putz und frische Farbe mal vertragen. Einige Hütten wirken schon stark einsturzgefärdet, wenn sie es nicht sogar schon sind. Zwar findet man nicht den Kontrast zwischen Petronas Towers und beinahe-Slums wie in KL, aber man sieht schon deutlich wohin das Geld der Tourismusindustrie fließt und wohin nicht.

Samstagmorgen beim Frühstück trafen wir noch einige weitere NUS’ler (der Tipp mit dem Hostel hatte sich rumgesprochen) und verbrachten dann die restlichen zwei Tage damit weitere Teile von Melaka und Umgebung kennenzulernen. Unter anderem das „Maritim Museum“ und das „Memorial of Independance“, beides kleine Museen. Beide vermittelten einen guten Eindruck über Melakas lange Geschichte von Hochs und Tiefs bis zum heutigen Tag. In meinen Augen vielleicht etwas subjektiv, aber wann ist Geschichte nicht subjektiv? Auf alle Fälle haben diese Museumsbesuche einiges zum Verständnis der Stadt und der Bewohner beigetragen und lieferten interessanten Stoff für die abendliche Diskussion…

Besonders gut gefallen hat mir auch die „Tempelgasse“ Melakas. Dort befinden sich direkt nebeneinader ein kleiner chinesischer Tempel, eine Moschee, der oben erwähnte älteste chinesische Tempels Malaysias und ein Buddha Tempel. Auf der anderen Flussseite stehen dann die christlichen Kirchen, die die Holländer gebaut haben. Besonders gut gefallen hat mir der Buddha Tempel mit den ganzen Statuen. Meist sind Buddhisten abgebildet wie sich inmitten der Natur (Z.B. auf einem Elefant sitzend) meditieren und dabei diesen typischen, etwas entrückten aber glücklichen Gesichtsausdruck haben. Dagegen muss es ja für einen Buddhisten geradewegs schockierend sein wenn er zum ersten Mal eine Christusfigur am Kreuz sieht…

Auch Melakas Umland ist durchaus einen Besuch wert. Mit dem Ziel eine tropische Fruchtfarm zu besuchen und ganz viel neues Obst kennenzulernen, unternahmen wir eine interessante, etwa 40minütige Busfahrt durch malaysische Dörfer. Viel Obst haben wir dann zwar nicht gesehen, die Fruchtfarm sah aus als wäre sie schon vor einigen Jahren mehr oder weniger sich selbst überlassen worden, aber dafür trafen wir in dem Dorf einen malayischen Physiker, der in Christchurch (Neuseeland) studiert hatte und heute einen kleinen Laden mit Outdoor/Armee-Utensilien betreibt. Gut möglich dass wir die einzigen Besucher an dem Tag in dem Laden waren (und haben noch nicht mal was gekauft). Aber der Mann war recht erfreut darüber mal wieder sein English auszupacken, insesondere da Richard ja aus Neuseeland kommt. Am Ende, als wir schon längst weitergegangen waren, tauchte er plötzlich nochmal aus der Menge auf und schenkte uns Aufstecker von der nahegelegen Kaserne. Sehr interessanter Mensch, aber das ist nicht mein Berufsziel aus Physiker…

Ein weiteres Highlight dieses Wochenendes war das Grillen am Samstag abend im Hostel – der BBQTisch in Aktion. Das Essen war absolut gigantisch. Es dauerte etwa von 7 pm bis weit nach Mitternacht und es gab gebratenen Reis mit Gemüße, stingray (Leo sagt Stachelrochen zu deutsch), Riesen-Shrimps, Hühnchen und Satay (Fleißspießchen mit Chili-Erdnuss-Sauce), dazu frischen Ananassaft (nebst Bier und Rum-Cola). Insgesamt befanden sich an dem Abend etwa 20 Gäste im Hostel und natürlich waren alle zum BBQ da. Hauptsächlich Europäer und Amerikaner und es gab unglaublich viele Reiseberichte zu hören. Auf die Frage „So how long have you been travelling around South-East-Asia?” kam durchaus öfter mal die Antwort “Hmmm…dunno. What month do we have….?....September? – Then it’s about a year know.” Da gab’s natürlich dann auch entsprechend viel zu erzählen und Reisetipps zu vergeben. Das zweite große Thema startete dann bei malayischer Geschichte, ging durch die komplette Weltpolitik des letzen Jahrhunderts und endete dann um drei Uhr morgens bei Zweitstimmen in deutschen Wahlen und amerikanischem Schulsystem. Es war äußerst interessant herauszufinden, wie verschieden die Sichtweisen sind, die in den verschiedenen Ländern in der Schule und auch später vermittelt werden.

Der Rückweg nach Singapur hatte noch eine kleine Komplikation, die sich dann aber als tolle Gelegenheit herausstellte im Angebot. An der Grenze gab unser Bus den Geist auf, aber statt in einer riesigen Menschentraube auf dem nächsten zu warten, beschlossen wir stattdessen den Causeway (Brücke nach Singapur) per Fuß zu überqueren. Das ist zwar ein ganzen Stück zu laufen, immerhin ist das ja kein Fluss zwischen Singapur und Malaysia sondern offenes Meer aber gerade während wir an der langen Autoschlange vorbeiliefen, ging gerade hinter uns über Malaysia die Sonne unter – toller Anblick. Wir waren auch nicht die einzigen mit dieser Idee, eine ganze Schlange am Menschen wanderte über diese Brücke, mit Mopeds die teilweise einfach durch die Menschenmenge kurvten um sich den Stau zu sparen. Schon ein bisschen wie wenn man im Fernsehen Bilder von einer Grenzöffnung sieht ;-)

Riau Islands, Indonesia

2008-09-03T06:26:00.000-07:00

„Selamat siang“ – so sagt man „Guten Tag“ auf Indonesisch. Allerdings nur zwischen 12 und 14 Uhr. Davor sagt man „selamat pagi“ und danach „selamat sore“. Ausgesprochen wie man’s schreibt. Mein erster Trip nach Indonesien ist zwar nun schon eine gute Woche her, aber neben unglaublich vielen Eindrücken, Erinnerungen und Bildern sind auch noch ein paar Worte indonesisch hängengeblieben. Und etwas Sonnenbrand und traumhafte Muscheln. Aber vielleicht sollte ich von vorne anfangen…

Vom 22. bis 25. August war ich mal wieder mit einer Gruppe Exchangestudents unterwegs. Da man sich hier drauf verlassen kann, dass sämtliche Lecture notes und sonstige wichtige Informationen online sind, verleitet es eben etwas dazu gleich von Freitag bis Montag wegzufahren ;-). Zwei aus der Gruppe waren auch schon in Doha und Kuala Lumpur dabei, den Rest habe ich im Wesentlichen erst im Rahmen des Indonesientrips kennengelernt. Hauptziel unserer Reise war Pulau Bintan (Pulau heißt Insel). Auf Pulau Bintan liegt Tanjung Penang, die Hauptstadt der Riau Islands, eine indonesische Inselgruppe die nur ein bis zwei Bootsstunden von Singapur entfernt liegt. Auf einer Indonesienkarte betrachtet ist diese Inselgruppe kaum zu finden, was aber weniger an der Größe dieser Inseln liegt (Pulau Bintan dürfte etwa 50 x 80 km² groß sein, also deutlich größer als Singapur) sondern vielmehr an der unglaublichen Größe Indonesiens.

Vom Deck der Fähre die uns nach Tanjung Penang brachte, hat man einen schon eine Ahnung von den Dimensionen dieses Landes bekommen: Nachdem man die riesigen Tankerkolonnen die vor Singapurs Hafen warten verlassen hat, sieht man, wohin man auch schaut, erst einmal eine ganze Weile lang Meer mit nur hin und wieder einem kleinem traditionellen Schifferboot das auf den Wellen schaukelt, und dann im Hintergrund aber grüne Inselnketten mit tropischen Regenwald, die sich über den ganzen Horizont erstrecken.

Die Fahrt dauerte immerhin zwei Stunden, und ständig tauchten neue Inseln auf. Und das gehörte alles noch zu den Riau Islands, wie gesagt eine Inselgruppe die man auf einer Indonesien Landkarte kaum finden würde.

Nachdem wir in Tanjng Penang angekommen waren, verbrachten wir den Abend damit die Stadt zu erkunden. Nachdem diese Stadt nur sehr wenige Touristen sieht, war es zunächst eine Herausforderung überhaupt so etwas wie einen Stadtplan aufzutreiben, aber nach einigem Suchen fanden wir soetwas wie eine Touristinfo, wo wir dann auch gleich alle sofort im Gästebuch unterschreiben mussten und damit wahrscheinlich die Existenz dieses Büros für die nächsten drei Jahre gesichert haben.

Die Stadt erstreckt sich größtenteils entlang des Ufers und so bietet es sich an am Ufer entlang zu schlendern, wo man auch wieder jede Menge Straßenverkäufer und Foodstalls mit total leckerem Essen findet. Von den Einheimischen wird man begeistert mit „Hello Mister, hello Miss“ begrüßt, allerdings sind das die einzigen englischen Wörter die die allermeisten können. Kommunikation verläuft also mehr mit Händen und Füßen und gelegentlichen blättern im „Lonely Planet“ – Reiseführer der im Anhang einige nützliche Wörter und Redewendungen aufgelistet hat. Die Einheimischen lassen sich jedoch von diesen Kommunikationsschwierigkeiten keinesfalls abschrecken. Man bekommt alles einfach so lange erklärt bis man so schaut, als hätte man das Wesentliche verstanden. Zur Not wird jemand losgeschickt, jemanden zu holen, der jemanden kennt, der jemanden kennt, dessen Sohn in der Schule englisch lernt.

So haben wir dann doch erfahren, aus was das leckere Essen aus dem Foodstall besteht, wie man es isst, wie man zum night market kommt und haben sogar eine Einladung zu einer Karaoke-bar bekommen. Dort blieben wir zwar nicht sehr lang, wollten ja noch den Rest der Stadt sehen aber es war eine prima Gelegenheit was mit ein paar „locals“ zu unternehmen.

Obwohl Tanjung Pinang doch einige Gemeinsamkeiten mit Kuala Lumpur hat (hier sind Mopeds auf denen wirklich alles, z.B. 4 Kinder auf einmal, transportiert werden noch üblicher als in KL) ist es eigentlich nicht zu vergleichen. KL ist eine multinationale Großstadt, Tanjung Pinang ist dagegen eine Provinzhauptstadt in der es nachts meistens gar keinen Strom oder nur in den Hotels Strom gibt. Die Armut ist schon allgegenwärtig, man sieht einige Kleinkinder auf der Straße betteln, aber trotzdem oder vielleicht gerade deshalb ist es eine sehr lebhafte, bunte Stadt die sich über Besucher unglaublich freut. Ältere Leute, die total fassungslos nach deiner weißen Haut langen und sie kneifen, sind zwar etwas gewöhnungsbedürftig aber ansonsten fühlt man sich schon voll und ganz willkommen.

Am nächsten morgen, wir waren gerade auf dem Weg zum Hafen, fiel uns dass auf der am Tag zuvor noch stark befahrenen am Ufer entlang führenden Straße kein einziges Auto und auch kein einziges Moped mehr zu sehen war. Stattdessen war die Straße gesäumt mit mit Menschen allen Altersklassen, die ganz offensichtlich auf irgendetwas warteten.

Kurz darauf erfuhren wir dann den Grund. Genau an diesem Tag fand in Tanjung Pinang die Parade zur indonesischen Unabhängigkeit statt. Und was für eine Parade! Eigentlich wollten wir ja schnell zum Hafen und waren extra früh aufgestanden aber diese Parade war es definitiv Wert Pläne zu durchkreuzen.

Tanjung Pinang ist eine relativ kleine Stadt, die eigentlich kaum den Namen "Stadt" verdient und ist praktisch die einzige größere Siedlung auf der ganzen Inseln (mit Ausnahme einiger touristischer Bereiche im Norden). Aber die Parade hätte sich durchaus auch in einer Großstadt sehen lassen können. Es muss faktisch die ganze Stadt auf den Beinen gewesen sein, es ist eigentlich erstaunlich dass noch welche zum Zuschauen übrig waren. Neben Musikkapellen und vielen Gruppierungen in militärischen Stil gab es unglaublich viele farbenfrohe Gewänder zu bewundern. Kinder, Männer, Frauen, Jugendliche, Senioren... (man beachte das Handy auf dem Bild ;-)). Übrigens waren auch Pfadfinder dabei. Und am Straßenrand dann jede Menge Straßenverkäufer, die Essen, Süßigkeiten und andere Kleinigkeiten lauthals anbieten. Besonders beliebt sind neben gerösteten Bananen und Mais natürlich vor allem Fisch, der direkt aus dem Meer in ein Bananen-stauden-blatt und dann auf den Rost wandert.

Und eine richtig schöne, fröhliche, ausgelassene Stimmung dabei. Da in Tanjung Pinang nur sehr wenige "Westler" zu finden sind, zogen wir jedoch als Zuschauer fast ebensoviele Blicke auf uns wie manche Teile der Parade ;-).

Schließlich ging’s in einer recht abenteuerlichen Fahrt in einem kleinen Fischerboot (natürlich nicht ohne vorheriges aushandeln des Preises, was etwas erschwert ist wenn man die Sprache nicht kann und die Währung eine so starke Inflation durchgemacht hat dass die Finger zum zeigen nicht ausreichen, 1€ = 10 000 Rupia) nach Pulau Penyengat, eine kleine Insel vor der Küste Pulau Bintan’s. Es war eine Zeitreise in die Vergangenheit.

Das Ufer ist gesäumt von Holzhütten, die auf Stelzen ins Meer hinaus gebaut sind, der traditionelle Baustil der Gegend. Im Inland befindet sich jede Menge Regenwald, zwei beeindruckende Moscheen, ein muslimisches Gemeindehaus und das Grab eines Sultans und ein chinesischer Tempel. Das ziemlich verregnete Wetter verhinderte den Postkarten-Himmel auf Fotos, war aber ansonsten nicht so dramatisch, es war ja warm. Der Versuch, in einem der Tante-Emma-Läden auf der Insel einen Regenschirm zu erwerben, scheiterte kläglich…

Am Nachmittag fuhren wir an die Ostküste Bintans (mangels öffentlicher Verkehrsmittel per Taxi, ca 3€ pro Person für etwa eine Stunde Fahrt ;-)). An der Ostküste hat man dann erst mal das Gefühl jetzt auch noch den letzten Rest Zivilisation hinter sich gelassen zu haben. Größerer Ortschaften gibt es nicht, an der Küste gibt es einige kleine Dörfer und einige Bleiben für Reisende. Der Rest in Natur – traumhafte Sandstrände mit Kokosnusspalmen (definitiv kein importierter Sand wie auf Sentosa!), warmes, kristallklares Meer, unbewohnte Inseln vor der Küste… Unsere Bleibe dort war ein auf Stelzen gebautes Holzhaus direkt am Strand. Hier ein Bild davon und der Blick aus dem Fenster...

Eine Adresse die man sich für die Zukunft also vielleicht merken sollte, auch wenn sie nicht im Lonely Planet steht:

Travellers Lodge Inn
Pondok Wisata / Susy
Trikora 2, KM 42

Tel. 081372876196

Da wir insgesamt zu siebt waren, hatten wir praktisch das ganze Haus für uns. Ein paar Meter landeinwärts stand die Hütte der Familie die diese Bleibe betreute, dort gab es dann auch Mahlzeiten und jederzeit Info und Rat. Am Abend trafen wir dann bei einem Strandspaziergang noch auf eine Gruppe von etwa 20 Briten von der NUS (meine Uni hier) die lustige Trinkspiele veranstalteten…

Sonntag Vormittag ging’s dann auf eine der unbewohnten Inseln vor der Küste (Berelas Pasir), nachdem Peter (ein Pole aus unserer Gruppe, dem dass ständige Handeln inzwischen richtig Spaß macht) es geschafft hatte uns einen Boottrip dorthin (und zurück) für etwa 3€ pro Person zu organisieren (aber das war nur unter der Bedingung dass wir es nicht den Briten weitererzählen dass wir die Tour so günstig bekommen haben). Die Insel war dann auch absolut genial.

Unbewohnt, traumhafte Sandstrände, das Meer zum schwimmen, rumalbern und schnorcheln…. Da habe ich mir übrigens auch meinen Sonnenbrand geholt. Die Bootsfahrt war an sich schon ein Erlebnis wert. Das Boot war nicht viel mehr als eine Nussschale mit einem Motor außen drangeklebt, mit nicht genug Bänken für uns alle zum hinsetzen, jede Menge Wasser unten drin und jede Menge mehr das während der Fahrt reingeschwappt ist. Insgesamt sind wir ordentlich nass geworden während der Fahrt – aber das war eine willkommene Abkühlung nachdem vom Regenwetter des vergangenen Tages keine Spur mehr übrig geblieben war. Strahlend blauer Himmel.

Am Nachmittag fuhren dann einige Leute, die der Meinung waren, sie müssten am Montag in die Uni, wieder ab und ich blieb mit Peter und Michael (der auch schon in Doha dabei war) noch dort. Auf dem Rückweg von einem langen Strandspaziergang kamen wir durch ein kleines Dorf. Auch hier wurden wir herzlichst begrüßt. Einige Leute kamen durch das halbe Dorf gelaufen, nur um uns die Hand zu schütteln: „Hello Mister, Hello Miss“. Da wir inzwischen ein „Selamat sore!“ erwidern konnten ernteten wir sehr glückliche Gesichter, sehr viel Lob für unsere Aussprache und wurden überhäuft mit indonesischen Wörtern die wir noch gebrauchen könnten. Schließlich, nachdem wir noch in einem total genialen Tante-Emma-Laden der vielleicht 10qm groß war aber absolut alles hatte, noch indonesische Süßigkeiten für ein paar Cent (oder ein paar tausend Rupia) gekauft hatten: „Salamat Jalan!“ – Gute Reise. Und dazu vermutlich sämtliche Kinder aus dem ganzen Dorf die uns zuwinkten, als wir das Dorf verließen.

Motiviert von diesem Erlebnis verbrachten Peter und ich den ganzen Abend damit von den Wirtsleuten („Boss“ und „Miss Anni“, s.Bild oben) noch mehr indonesische Wörter zu lernen – und ihnen im Gegenzug etwas Englisch beizubringen. Das Resultat ist dass ich jetzt bis 1 Million zählen kann (bitter nötig bei dieser seltsamen Währung und in einem Land in dem man eigentlich IMMER handeln muss wenn man etwas haben möchte) und auch sonst noch einige Redewendungen dazugelernt habe. Das erstaunliche daran ist, dass ich sie sogar noch heute, gut eine Woche später, immer noch weiß. Praktisch ist auch, dass das Indonesische dem Malayischen sehr ähnlich ist – kann man also das eine wird man auch in dem anderen Land verstanden. Sehr praktisch. Außerdem haben wir auch einiges über die Geschichte und Kultur Indonesiens gelernt. Viel mehr als ich jetzt hier aufschreiben kann, und unglaublich interessant. Es ist faszinierend mit wie wenig Wörtern man doch komplexe Zusammenhänge erklären kann. Z.B. Zitat vom „Boss“: „We muslim. No Osama bin Laden“. Unglaublich einfach aber unglaublich aussagestark, vor allem in einem Land, dessen Tourismusindustrie gerade in den Anfängen erstickt, wegen Tsunami und Islamaphobia. Außerdem habe ich jetzt eine ganze Liste von Inseln und Orten in Indonesien die ich noch besuchen willen. Zum Beispiel eine Insel östlich von Java, wo die „Komodo Dragons“ heimisch sind – Urechsen die gut 100 Kilo schwer werden können. Dagegen gibt es auch Orte wo man lieber nicht hinsollte – z.B. weil dort Kannibalismus praktiziert wird. Aber bei einem Land dieser Größe, mit über 13000 Inseln die teilweise sehr isoliert von der Außenwelt leben, ist es nur natürlich dass man sehr, sehr verschiedene Landschaften, Vegetation, Tierwelten und Kulturen findet.

Am Montag machten wir schließlich noch eine Fahrradtour ins Binnenland und fanden uns schon nach wenigen Metern mal wieder in einer komplett anderen Welt wieder. Rote Sandwege führen durch Buschland, weite offene Grasflächen und Seenlandschaften mit unglaublichen kristall-klaren Wasser.

Menschen trifft hier kaum, hin und wieder ein Süßwasserfischer auf dem Moped auf dem Weg zu seiner Arbeitsstätte. Wo die Vegetationsdecke fehlt, sieht sofort die Spuren von unglaublich starker Erosion. Der rote Sandboden hat den für die Gegend üblichen Regenfällen nicht viel entgegenzusetzen.

Alles in allem eine wunderschöne, wilde Landschaft und sehr anders als alles, was ich bisher gesehen habe.
Schließlich jedoch: „Salamat tinggal“ („Tschüß“ wenn man selber geht) . Selamat tingal zu Boss und Miss Anni, zu unserem Holzhaus, zu den Kindern vom Dorf, zu Pulau Bintan und zu Indonesien. Garantiert ein Land das ich noch öfters besuchen werde.

Leben und Sightseeing in Singapur

2008-08-31T04:06:00.000-07:00

你好! (in unserer Schrift "ni hao", heißt "Hallo" auf madarin)

Gerade sitze ich in meinem Zimmer im Studentenwohnheim, trinke „fresh-kiwi-juice-ice-blend“ und überlege ob ich heute Abend lieber chinesisch, japanisch, tailändisch, indisch oder vegetarisch essen gehe. Oder doch lieber muslimische Küche? Oder lieber free-food aus der Nachbarresidenz, weil dort heute jeder Cluster mit einem Gericht zum Abendessen beiträgt? Der erste richtige Sonnenbrand ist inzwischen schon wieder fast ganz verheilt und Picasa überträgt gerade die Bilder von Indonesien auf meinen PC. Der Schreibtisch ist zugemüllt mit Blättern aus meinem Quanteninformations - theorie-Projekt. Lauter Bras und Kets und n-dimensionale Kugelkoordinaten.

Heute vor genau einem Monat bin nach Singapur geflogen, höchste Zeit also etwas über das Leben und die Sehenswürdigkeiten hier und über das lustige Völkchen das hier lebt zu erzählen. Auf den ersten Blick ist Singapur vor allem warm, feucht und groß. Aber natürlich stecken viel mehr Facetten dahinter.

Aber nun erst mal ein paar Wörter zu den oben erwähnten Schlagworten. An die Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit im Freien habe ich mich sehr schnell gewöhnt – etwas schwerer tue ich mich mit den Temperaturen in Hörsälen, öffentlichen Gebäuden und Verkehrsmitteln. Die sind, dank „aircon“ etwa 10 Grad kälter. Nun mag 22 Grad auf den ersten Blick nach einer angenehmen Temperatur klingen, aber wenn man sich an die Temperaturen im Freien gewöhnt hat ist es einfach nur unglaublich kalt. So kommt meine gefütterte Jacke also hier doch noch zum Einsatz ;-)
Singapur gilt hier in der Region als der Prototyp einer funktionierenden „Multikulti“ – Gesellschaft. Da es eine unglaublich junge, große Stadt ist besteht sie de facto nur aus Einwanderern der umliegenden Regionen. Die Schwierigkeiten einen „eingeborenen Singapurianer“ zu finden beginnen schon bei der Definition. Reicht es hier geboren zu werden oder müssen die Eltern auch aus Singapur stammen? Und jemanden zu finden der aus der dritten Generation Einwanderern stammt ist schon praktisch unmöglich. Das Ganze hat natürlich viele Vorteile aber bringt auch einige Schwierigkeiten mit sich.

Zum einen bringen die verschiedenen kulturellen Hintergründe der Einwanderer einen unglaublichen kulturellen Reichtum in diese Stadt. Das sieht man in der Architektur, an den verschiedenen Stadtteilen (Little India und Chinatown sind sicherlich die bekanntesten), den verschiedensten Gotteshäusern die nebeneinander stehen, in der Kunst, in dem Leben auf der Straße, an den vielen verschiedenen Sprachen die hier durch die Gegend schwirren (wie – du sprichst NUR deutsch, englisch und französisch? – das sind ja nur drei Sprachen!) und eigentlich an jedem Aspekt des täglichen Lebens. Unter anderem z.B. am Essen. Es gibt hier unglaublich tolles, unglaublich verschiedenes und unglaublich günstiges Essen. Es ist z.B. deutlich günstiger chinesisch essen zu gehen als selber zu kochen. Essen gibt es nicht nur in sogenannten großen Foodcourts sondern auch in kleinen Foodstalls auf der Straße. Ob komplette Gerichte, frisches Obst (das ist immer etwas abenteuerlich – standardfragen: What to you call it? How do you eat it? Can you really eat this part? What was the name again?. Meine neue Lieblingsfrucht ist glaube ich Rambutan – schmeckt wie eine Kreuzung aus Litschi und Grapefruit und sieht von außen knallrot und stachelig aus) oder fresh fruit juice (kiwi juice… hmmmm…. Banana juice…hmmm….aber Papaya juice…bäääh) – alles sooo lecker und soooo billig. Deutlich billiger als selber kochen übrigens, was dazu führt das ich normalerweise essen gehen und nur um das kochen willen selber mal koche. Zum Beispiel letzten Mittwoch, als wir einen malayischen Geburtstagskuchen gebacken haben. Nennt sich "kuih" und wird nicht im Ofen gebacken sondern im Topf gedämpft und enthält weder Kuhmilch noch Eier noch Hefe - aber war sehr lecker! Und man trifft eben an jeder Straßenecke Leute aus China, Malaysia, Indonesien, Philippinen… und erfährt so ne ganze Menge über die Kultur dort und was man unbedingt sehen sollte wenn man mal hinfährt und was lieber nicht. Selbst wenn man Singapur nicht verlässt lernt man hier doch schon eine ganze Menge über ganz Südostasien. Trotzdem ist Singapur extrem verschieden vom restlichen Teil Südostasiens, zumindest was ich bisher gesehen habe. Aber dazu später mehr.

Aber natürlich gibt es auch Aspekte der verschiedenen Kulturen die sich nicht so einfach vermischen lassen bzw. nicht so einfach nebeneinanderher existieren können. Das heißt, sie können schon aber sie sollten vielleicht besser nicht. Worauf ich hiermit anspiele ist die Sprache. Man sollte meinen Englisch wäre Englisch, Chinesisch wäre Chinesisch (und mandarin wäre mandarin und kantonese wäre kantonese) und Malay wäre Malay und man müsse sich halt für eine Sprache entscheiden wenn man was sagen will. Weit gefehlt! Man auch durchaus alles zusammen und gleichzeitig sprechen, das Resultat nennt sich dann „Singlish“ – aus „Singapur“ und „English“. Die Grundlage ist glaube ich schon irgendwie englisch, aber ich tue mich sehr schwer damit richtiges Singlish zu verstehen. Das Problem sind dabei weniger die neuen Wortschöpfungen (z.B. wird am Satzende gerne ein „-lah“ angehängt um die Aussage zu betonen), denn ein paar Vokabeln mehr könnte man schon lernen. Das Problem ist eher das von jedem Wort nur etwa die ersten drei Buchstaben ausgesprochen werden und von jedem Satz nur etwa zwei Drittel des Satzes – der Rest wird verschluckt. Man vermeidet so natürlich sämtliche Grammatikprobleme aber das Verständnis ist doch etwas erschwert. Hinzukommt eine sehr chinesische Aussprache. Ich habe mich ein ganzes Tutorial lang gewundert was für seltsame tropische Tiere „ma“ und „au“ sind, bis ich durch nachlesen der Aufgabenstellung im Buch herausgefunden habe dass wir gerade die Lebenszyklen von „mice“ und „owls“ simulieren. Auch habe ich eine Weile gebraucht um herauszufinden was die Dame am Foodstall jedesmal wieder von mir wollte : „Taiauaiohavihi?“ Soll heißen: „Take away or having here?“. Übrigens habe nicht nur ich dieses Sprachprobleme sondern auch die verschiedenen Einwanderergruppen zwischen einander. Dieses Kommunikationsproblem senkt auch notgedrungen das Niveau der Universitätsvorlesugen etwas. Naja, ich lerne dazu und nehme mir ganz fest vor meinen komischen deutsch-irischen Akzent zu behalten.

Was ist hier noch richtig typisch Singapur? Verglichen mit dem Rest Südostasiens hat dieser Stadtstaat extrem viel Geld und scheut auch nicht davor es zu reinvestieren. Sämtliche Technik ist auf dem neusten Stand (zumindest deutlich moderner als München/TUM..). Während die TU es nun vor einem Jahr endlich geschafft hat Mensakarte und Bibliothekskarte auf einem Studentenausweis zu vereinigen läuft hier schon seit Jahren alles mit einer Karte. Getränkeautomaten, Zugang zu den verschiedensten Räumen, Schwimmbad zutritt, Bibliothekssystem, Computer (Übirgens komplett mit Vista, Mathematica, Mathlab…. und top-gewartet, hab noch keinen abstürzen sehen), Healthcare Centre – eben das komplette Leben auf dem Campus. Mit einer(!) weiteren Karte hat man dann zusätzlich die gesamten öffentlichen Verkehrsmittel (die Bahnen verkehren im 3min-Takt, auf manchen Strecken übrigens führerlos) , Drucker und Kopierer abgedeckt. Außerdem kann man an vielen Automaten und Geschäften bargeldlos damit zahlen. Und in München haben wir Streifenkarten…..!
Apropos „alles in einem“: Was auch noch (zumindest vom Prinzip her) ganz klasse ist, ist das sogenannte „IVLE“ – System, steht für Integrated Virtual Learning Invironment. Man geht auf die homepage, loggt sich ein (wär häts gedacht, mit der Nummer die auf der Studentcard draufsteht mit der man ja alles auf dem Campus machen kann + natürlich Passwort) und hat dann da – alles. Persönlicher Stundenplan mit Räumen, eine Liste der Vorlesungen wo man dann auch die Infos zur Vorlesung, das jeweilige Prüfungssystem, die aktuellen Mitteilungen und Hausaufgaben, die Lecture notes (gibt’s zu jeder Vorlesung, ist hier Pflicht), die Prüfungstermine, etc. Will man ein Module hinzufügen oder eines aus seinem Studenplan entfernen – alles online über das System. Teilweise auch Hausaufgabenabgabe bzw. Online-Prüfungen. Vom Prinzip also total genial – in der Praxis hat es einen Haken: Hat irgendwer verpennt irgendwo was einzutragen bricht alles zusammen. Will man ein Modul hinzufügen und es steht nicht in der Liste oder ein Dozent hat verpeilt den Raum für die Vorlesung anzugeben – großen Gerenne von einem Office zum nächsten, Schlange stehen, freundliche Antwort bekommen die aber nicht weiterhilft, nächstes Office…. Das Ganze ist glaub ich auch ein ganz großes singapurianisches Hobby, aber dazu wann anders mehr wenn ich von der Uni erzähle. Aber vom Prinzip her, wie gesagt, perfekt. Nix da in die Uni fahren um zu gucken ob irgendwo Notenlisten mit Matrikelnummern aushängen…

Manchmal treiben diese total ausgefeilten System jedoch schon seltsame Blüten. So habe ich z.B. meine letzten Hausaufgaben per sms von meinem Dozenten gekommen. Da war ich erst mal sehr verwirrt – woher hat der meine Nummer??? Aber Singapurianer haben noch ein weiteres ganz großes Hobby: Daten sammeln. Insbesondere Zahlen. Telefonnummern, Adressen, Next-of-kin-information, Geburtsdatum, Matrikelnummer, Ausweißnummer, sämtlichen anderen Zahlen die irgendwo auf dem Ausweis stehen, Emailadressen und Blutgruppe gehören noch zu den harmlosesten Sachen. Manchmal frage ich mich, was die mit den ganzen Daten anstellen, aber wenn ich dann eine sms von meinem Dozenten bekommen ist das natürlich schon ein Hinweis. Das tolle IVLE – System kann also auch sms verschicken.
Wie ganz oben schon mal erwähnt lieben die Singapurianer Sauberkeit und Sicherheit. Außerdem wird hier sehr viel Wert auf Umweltschutz und Naherholungsgebiete gelegt. Das ist natürlicherweise in einem Stadtstaat etwas schwierig und Singapur hat einige interessante, sehr verschiedene Lösungsansätze dafür gefunden:

Sentosa ist kleine Insel vor der Südküste Singapurs mit traumhaften Sandstrand und Kokosnusspalmen. Es gibt bloß einen kleinen Haken: Die komplette Südküste Singapurs ist ein gigantischer Umschlaghafen. Achja, und der Sand von dem traumhaften Sandstrand ist von Malaysien importiert. Passt irgendwie alles nicht ganz zusammen? Typisch Singapur. Sentosa ist defacto komplett künstlich angelegt worden. Zwar existierte an der Stelle schon irgendwie von Natur aus eine Insel aber die wurde vergrößert und komplett modelliert und umgebaut.

Das Ganze ist ein riesiger Erlebnispark, der aber ziemlich verzweifelt versucht natürlich zu wirken. Zum Beispiel findet man doch auf Gebirgswegen oft quergelegte Baumstämme die in steilem Gelände Treppenstufen bilden. Auf Sentosa gibt’s was ähnliches – aber die „Baumstämme“ sind aus Beton gegossen. Aber eben so modelliert dass sie aussehen wie Baumstämme, mit Astlöchern und allem. Willkommen auf dem Naturlehrpfad in Sentosa. Aber der Strand ist trotzdem super, auch wenn er aus Malaysien kommt und das Wasser ist wunderschön warm. Einige Meter vor der Küste Sentosas liegen noch einige kleinere Inseln – als Wellenbrecher, als Sichtschutz damit man die großen Tanker nicht so sehr sieht und damit man unauffällig eine Ölbarriere dazwischen spannen kann…

Viel besser gefallen hat mir Bukit Timah Nature Reserve / MacRitchie Reservoir. Das ganze ist eine riesige Seenlandschaft umgeben vom primären und sekundärem Regenwald – mitten in der Stadt. Neben diesem Bild stammt übrigens auch das Bild ganz am Anfang von diesem Blogeintrag von dort.

Die Seen dienen als Trinkwasservorrat für Singapur und daher ist die Wasserqualität hervorragend und es wird viel Wert auf Umweltschutz gelegt. Auf Stegen (um das Ökosystem nicht zu stören) kann man direkt am Ufer entlang laufen und dabei Schildkröten, Vögel, Eidechsen, Affen und natürlich jede Menge grün bewundern.

Direkt in der Nähe liegen auch „Singapore Zoo“ und „Night Safari“. Aufgrund eines „Zahle 2 und Kriege 3“ – Angebotes habe ich inzwischen schon alle beide und auch den „Bird Park“ gesehen. Zoo und Bird Park sind denke ich selbsterklärend, Night Safari ist im Wesentlichen ein Nachtzoo.

Das Besondere daran für mich waren weniger die Tiere selber (obwohl es schon ganz schön war, nachtaktive Tiere mal aktiv zu erleben) sondern eher das Wandern von einem Gehege zum nächsten, nachts durch tropische Vegetation. Alle drei sind wunderschön angelegt (natürlich, wir sind ja in Singapur), wobei ich fast das Gefühl hatte das mehr Wert auf den optischen Eindruck als auf artgerechte Tierhaltung gelegt wurde. Dieser pädagogische Makel wird dafür in den „Shows“ ausgeglichen.

Diese finden mehrmals am Tag statt, Eintritt frei und sind eigentlich wirklich gut. Man sieht die Tiere sehr nah beeindruckende Kunststücke vorführen und kriegt ein bisschen was über "tribal culture" mit. Dafür muss man sich durch die ganze Show hinweg ständig „Don’t litter“, „protect their environment“, etc. anhören. Aber das ist nicht unüblich für Singapur, wo der Premierminister in seiner National-Day-Ansprache die Bevölkerung dazu auffordert ihr Tablett nach dem Essen wegzuräumen, und wo man in der U-Bahn alle paar Minuten dazu aufgefordert wird auf „suspecious looking persons or articles“ zu achten. Ein sehr interessantes, lustiges Völkchen eben .

Kuala Lumpur

2008-08-14T03:55:00.000-07:00

Wie versprochen hier nun einige Eindrücke von meinem Wochenende in Kuala Lumpur (Hauptstadt von Malaysia, letzten Freitag bis Sonntag). Nachdem wir (mal wieder eine Gruppe aus Austauschstudenten) uns am Donnerstag entschlossen hatten, dieses letzte komplett uni-freie Wochenende für eine etwas längere Tour (Kuala Lumpur liegt ca 350 km nördlich von Singapur) zu nutzen und es Donnerstag abend sogar tatsächlich geschafft hatten sowas wie einen Busfahrplan nach Kuala Lumpur im Internet zu finden gings dann am Freitag um 7 Uhr morgens los. Nach einigem Hin und Her und einigen Diskussionen mit Ticketverkäufern bekamen wir dann sogar tatsächlich Tickets für den Bus (zumindest für die Hinfahrt) und es konnte losgehen. Singapur und Malaysia sind über eine große Brücke verbunden, so dass die Fahrt zunächst übers Meer (mit Blick auf viele kleinere Inseln und Landzungen) und dann durch Palmenwälder, Bananenplantagen, Zuckerrohrpflanzen und tropischen Regenwald nach Norden ging. Nach etwa 5 Stunden Fahrtzeit, in denen man kaum ein Haus außer vereinzelten Tankstellen zu Gesicht bekam erreichten wir Kuala Lumpur.
Kuala Lumpur ist das absolute Gegenteil von dem menscheleeren, naturbelassenen tropischen Regenwald, den wir zuvor aus dem Busfenster gesehen hatten. Plötzlich fanden wir uns mitten im Großstadt – Dschungel wieder.

Auf Markt- plätzen und an den Straßen- rändern drängen sich kleine Buden von Straßen- verkäufern, die laut ihre Waren anpreisen und vorbeigehende Passanten fast schon belagern mit ihren „special offers“. Mitten zwischen diesesn kleinen und kleinsten Buden und Häusern ragen riesige Wolkenkratzer in den Himmel (z.B. Petronas Towers, 84 Stockwerke).

Dazwischen befindet sich in einigen Metern Höhe das sehr effiziente, im Minutentakt verkehrende Nahverkehrssystem der Stadt, „Rapid KL“, eine Monorail Bahn die vom Aussehen etwas an eine Miniaturversion des Transrapids erinnert (is aber natürlich keine Magnetschwebebahn). Auch Busse gibt es, allerdings steht da nicht drauf wo sie hinfahren sondern sondern an der Bustür steht ein „Beifahrer“, der das Ziel laut ausruft und versucht Passanten zum Einsteigen zu bewegen. Auch Taxifahrer warten nicht bis man von selbst auf die Idee kommt ein Taxi zu rufen . Allerdings haben die Taxi’s und Busse einen deutlichen Nachteil gegenüber der Monorailbahn – sie stehen vor allem bei Stoßzeiten sehr schnell im Stau. Den das Verkehrsaufkommen in dieser Stadt ist einfach nur gigantisch. Die meisten Straßen sind drei- bis vierspurig, erinnern also eher an Autobahnen, und werden recht wild über Brücken und Tunnel auf allen möglichen Höhen miteinander verbunden. Eine zweidimensionale Straßenkarte ist hier mehr irreführend als hilfreich. Ampeln gibt es zwar in rauhen Mengen, sie dienen aber eher der Verzierung des Stadtbildes als zur Regulierung des Verkehrs. Den Fehler, bei grün einfach loszulaufen, macht man nur einmal und erntet dafür dann Reifenquietschen und erbostes Hupen. Stattdessen passt man sich recht schnell an die Gewohnheiten der Einheimischen an: Warten bis etwas kommt was man mit viel Fantasie als Lücke identifizieren kann und dann selbsbewusst loslaufen und die Straße so Spur per Spur überqueren. Bei Kreuzungen, an denen 2 vierspurige Straßen aufeinandertreffen kann das durchaus eine Weile dauern. Während wir uns schon irgendwie etwa so fühlten als würden wir gerade ein Autobahnkreuz per Fuß überqueren, schien das für die Einheimischen recht selbstverständlich. Für längere Strecken ist diese Fortbewegungsart aber irgendwann doch relativ anstrengend, weswegen wir recht bald für längere Strecken auf Monorailbahn (Kosten: 20 Cent) und Taxi (30 cent pro person) umstiegen.

Für mich ist Kuala Lumpur eine Stadt der Gegensätze: Winzige Wellblechhütten zwischen den ganz schmale Gassen hindurchführen und die schon beim Anschauen fast auseinanderfallen stehen neben riesigen Wolkenkratzern und mehrspurigen Straßen.
Auf Markt- plätzen in Chinatown, Little India und im sog. malayischen Viertel und an Straßen- ecken werden Obst, Gemüse, Süßig- keiten, Klamotten (größteteils gefälschte Markenprodukte), Schuhe, Seidenstoffe und Gemüße für wenige Cent bis ein paar Euro verkauft, dagegen zahlt man in riesigen, modernen, „westlichen“ Einkaufszentren durchaus mehr als für vergleichbare Ware in Deutschland. In dem Hostel mit fast schon familärer Athmosphäre in dem wir geblieben sind, haben wir ca. 3€ pro Übernachtung im Zweibettzimmer gezahlt – eine Straßenecke weiter stehen dann riesige Hotels, wie Hilton Kuala Lumpur.
Die riesigen Straßen sind vollgestopft mit modernen, teuren Autos neben Blechkisten und vor allem jede Menge Mopeds, auf denen wirklich alles, von Kind bis Kegel, transportiert wird. In vielen Bereichen der Stadt ist die Luft aufgrund der ganzen Abgase kaum noch atembar, dagegen gibt es einen anderen Bereich der Stadt, Lake Garden, eine riesiege Parklandschaft mit Hisbiskus- und Orichdeengärten, Schmetterlingpark, Mousedeergehege, Vogelpark… in der die Großstadt unendlich weit weg erscheint. Und dann natürlich auch die Lage der Stadt selbst – eine Großstadt (dagen ist München ein Kaff!) mitten im Nichts. Insgesamt also eine unglaublich faszinierende Stadt – aber keine in der ich auf Dauer leben möchte, da ist mir dann Singapur doch deutlich lieber . Was beiden Städten aber gemeinsam ist, ist der Kontrast zwischen Tradition und Moderne, auch wenn er in Kuala Lumpur deutlich ausgeprägter ist, und die unglaubliche Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Menschen. Wobei die Straßenhändler in Kuala Lumpur natürlich schon etwas versuchen, die Touris abzuzocken…
Würde ich hier alles aufzählen, was wir in den drei Tagen dort alles gesehen und gemacht haben, würde ich garantiert meine nächsten paar Vorlesungen verpassen, deswegen hier nur ein paar Highlights: Von einem Einheimischen haben wir uns erklären lassen wie das Handeln auf dem Markt funktioniert und sind dann auch gleich losgezogen und haben fleißig geübt. Das Ergebnis davon war dass ich jetzt nicht mehr alle vier Tage waschen weil der Inhalt meines Kleiderschrankes sich verdoppelt hat . Der meines Schuhschrankes (wenn ich denn so was besäße) übrigens auch ;-).
Auch eine weitere ganz tolle Sache haben wir auf dem Markt entdeckt: Ein Becken, in dem ganz viele ca. 5cm lange Fische schwimmen. Für etwa einen Euro kann man dort seine Füße reinstecken und dann kommen die ganzen Fische angeschwommen und knabbern die tote Haut weg. Hört sich vielleicht etwas eklig an ist aber richtig super, vor allem nach einem Wochenende an dem wir wirklich viel umhergelaufen sind. Angenehme Fußmassage (wenn auch am Anfang etwas kitzlig) und Blasen, Hornhaut, Dreck – alles weg.
Ein ganz besonderes Erlebnis war auch der Besuch in einem Hindu-Tempel. Barfuß betritt man einen großen Innenhof, in der Mitte befindet sich der eigentliche Tempel und außenrum findet z.B. die Essensvergabe statt. Das ganze ist sehr lebendig, die Leute sitzen und stehen am Boden und auf den Stufen, unterhalten sich und essen dabei. Überall laufen Kinder aller Alterstufen rum.
Wir wurden sofort auf- gefordert, doch auch etwas von dem Essen zu probieren. Erst lehnten wir dankend etwas halbherzig ab, wir hatten ja gerade schon gegessen und wollten hier nicht unverschämt reinplatzen und das Essen wegessen. Aber recht bald waren wir von einer Gruppe Indern umringt die schon fast darauf bestanden dass wir uns auch was nehmen sollten. Also nahm ich mir ein Bananenblatt und ließ mir ein Reisgericht und Teigringe draufgeben, dazu gab es eine Brühe zum tunken. Gegessen wurde mit den Fingern, was erstaunlich gut funktionierte, weil der Reis sehr klebrig war. Und lecker war’s auch noch, aber das bin ich ja von der Gegend hier nicht anders gewohnt. (Obwohl Chicken Feet schon etwas gewöhnungsbedürftig sind…)

Übrigens waren wir nicht nur in dem Hindu-Tempel sondern wurden auch in eine tibetische Gemeinde eingeladen, wo Mönche einen sehr, sehr langen Gesang vortrugen. Ich glaube es handelte sich dabei um so etwas ähnliches wie die Fürbitten bei uns.

Ein Rückfahrticket für Sonntag zu bekommen gestaltete sich schwieriger als erwartet, da der Samstag in Singapur Feiertag war und jede Menge malaysische Singpuris die Gelegenheit genutzt hatten übers Wochenende nach Hause zu fahren. Aber mit einer Mischung aus English, Händen, Füßen und Ellbogen ließ sich auch das regeln und so kam ich am Sonntag, 10 Uhr abends, wieder im Wohnheim an. Montag war dann mein erster Uni-Tag an der NUS

Pulau Ubin

2008-08-11T08:58:00.000-07:00

Sitze gerade im Freien vor meinem Hörsaal und warte auf die nächste Vorlesung. Seit heute haben die Vorlesungen angefangen und es herrscht im Moment noch ziemliches Chaos. Aber gerade funktioniert meine WLAN Verbindung aus irgendwelchen Gründen nicht, deswegen kann ich mich eh erst drum kümmern wenn ich wieder daheim bin. Also kann ich derweil noch ein bisschen was erzählen von letzter Woche.

Am Donnerstag war ich mit einer Gruppe Austauschstudenten in einer Spontanaktion auf Pulau Ubin, einer kleinen Insel (ich glaube 10 Quadratkilometer groß) vor der Ostküste. Man kommt für 3 Dollar (1,50 €) per Boot hin (Fähre kann man das schon nicht nennen, dazu ist es zu klein). Dort haben wir uns Fahrräder gemietet und haben dann per Rad und per Fuß (je nach Weg ;-)) die Insel erkundet. Als wir die Fahrradverleihstelle, die noch etwas touristisch war (obwohl man sich bei 3 € pro Tag pro Fahrrad nicht wirklich beschweren kann), verlassen hatten kam ich mir vor wie auf einer Zeitreise 100 Jahre in die Vergangenheit.

Die Insel ist zu einem sehr großen Teil Naturschutzgebiet und auch im übrigen Teil der Insel hat man darauf geachtet möglichst alles in seinem ursprünglichen Zustand zu lassen. Mit Außnahme einiger geteerten Straßen und Stegen durch die Sumpfgebiete, die dem Naturschutz dienen und Besucher daran hindern sollen alles zu zertrampeln. Aber auf diesen Straßen und Stegen (und teilweise auch auf Schotterwegen, ausgewaschen Fahrrinnen und Trampelpfaden) fährt man dann durch tropischen Regenwald und durch Mangrovenwälder, an vereinzelten Plantagen und ehemaligen Steinbrüchen, Wellblech- & Holzhütten vorbei um schließlich auch an der Küste entlang zu fahren.

Die meisten Strände lassen sich gar nicht betreten sondern nur von Stegen aus bewundern, und dementsprechend unberührt sehen sie dann auch aus. Teilweise Sand-, teilweise felsige Strände, gesäumt von Mangrovenwäldern, Palmen und lauter Pflanzen von denen ich nicht die geringste Ahnung habe wie sie heißen aber die ganz tolle bunte Blüten und Früchte und riesige Blätter haben. Wenn man etwas aufmerksam ist, lässt sich auch das eine oder andere einheimische Tier entecken. Neben jeder Menge Schmetterlinge und Vögel haben wir dabei auch einen Leguan (oder Rieseneidechse oder irgendsowas in der Art) entdeckt.

Mittags setzte dann ein heftiger Regenschauer ein, der aber, wie es für Singapur typisch ist, nach etwa einer halben Stunde wieder vorbei war. Wir überstanden ihn daher in einer Hütte am Meer, die heute ein Museum beherbergt, relativ trocken. Nach einem chinesischen Mittagessen machten wir uns auf einen weiteren Teil der Insel zu erkunden und als wir gerade so wirklich mitten im Nichts waren, fing es so richtig an zu schütten. Und schütten ist gar kein Audruck, das Wasser kam in solchen Massen vom Himmel als würde da oben gerade jemand seine Badewanne auskippen. Ich war innerhalb von Sekunden so nass wie man sonst selbst im Schwimmbad nicht wird und die Wege verwandelten sich plötzlich in Bäche. Nachdem die Bäume bei den Wassermassen absolut null Schutz boten, sind wir im Weltrekordtempo zur nächsten Schutzhütte geradelt . Klatschnass bestaunten wir von dort aus die Wassermassen und wie die Hütte mehr und mehr zu einer Insel in einem schlammigen Meer wurde. Zum Glück ist es hier ja immer warm, deswegen war nass sein nicht weiter schlimm. Aber anstatt nach einer halben Stunde aufzuhören, wie es sich für ein anständiges singapurianisches Gewitter gehört, schüttete es einfach immer weiter. Nach einiger Zeit wollten wir deswegen einfach zur Bootsstation zurückfahren, nass waren wir ja eh schon. Aber da fingen plötzlich um uns herum Kokosnüsse von den Bäumen zu fallen, also beschlossen wir lieber zu warten als von einer Koskusnuss erschlagen zu werden. Stattdessen verbrachten wir unsere Zeit damit (ohne Werkzeug - nur mit bloßen Händen und einem Stein, da wir nix da hatten!) eine Kokusnuss zu öffnen und zu verspeisen. Hat noch nie so lecker geschmeckt ;-).

Übrigens habe ich bei dieser ganzen Aktion eine Physikstudentin aus Karlsruhe kennengelernt, die mich gefragt hat ob ich nicht Lust hätte am folgendem Tag mit nach Kuala Lumpur (Malaysien) zu kommen… Forsetzung folgt ;-).

Eindrücke

2008-08-07T09:59:00.000-07:00

Singapur ist wirklich eine äußerst faszinierende und bemerkenswerte Stadt. Und zwar in jeder erdenklichen Hinsicht. Sowohl was die Mentalität der Menschen anbelangt, als auch was die Architektur und das Leben der Stadt betrifft. Es ist schwierig, das Besondere an Singapur hier in ein paar Zeilen hinzuschreiben. Stattdessen will ich versuchen lieber ein paar Beispiele und Erlebnisse die ich in den letzten Tagen hatte hier anführen.
Singapur wurde in früheren Zeiten oft „ Garden City“ genannt, vor allem wegen den Botanischen Gärten, dem Japanischen und Chinesischen Garten, den Zoos… - heute wird viel Wert darauf gelegt diesen Titel umzuändern in „City in a Garden“. Und das trifft es eigentlich ganz gut. Man stelle sich Singapur als idyllische Insel im warmen Meer vor, bedeckt mit tropischen Regenwald, und aus diesem Wald sprießen einige außergewöhnlich hohe „Bäume“ - ca. 30-Stöckige moderne (eigentlich sehr schöne) Hochhäuser. Außerdem finden sich zwischen dem ganzen grün auf der Insel jede Menge ein bis zweistöckige Häuser – Foodstalls, kleine Verkaufsbuden, Tempel, Wohnhäuser mit integrierten kleinen Geschäften, Chinatown, Little India… Eigentlich spielt sich das ganze Leben dieser Stadt also im „Erdgeschoss“ statt, die Hochhäuser (v.a. Banken, Bürogebäude) wirken auf den ersten Blick etwas deplaziert aber genau diese Mischung aus Tradition und Moderne macht einen wichtigen Teil des Reizes dieser Stadt aus.

Chinatown. Ich war abends dort, mit einem Chinesen, Jimmy, der seit diesem Semester in Singapur studiert. Ausnahmsweise also streng genommen kein Exchange Student. Damit hatte ich dann auch gleich einen fachkundigen Führer, was vor allem bei der Fülle an völlig unbekannten aber sehr leckerem Essen sehr von Vorteil war. Abends ist dieser Stadtteil ganz besonders schön. Die schmalen Gassen sind von roten Lampinions beleuchtet die überall hängen, zusätzlich strahlt aus den Buden warmes Licht. Drinnen findet man zahlreiche Budda – Statuen, feine Stoffe und natürlich jede Menge ganz tolles Essen. Natürlich ist ein Teil davon Touri – Kitsch. Aber Chinatown ist auch immernoch das Einkaufsviertel und Ausgehviertel für einen Großteil der Chinesen die hier wohnen, und so sind gerade in den Abendstunden , wenn es etwas kühler ist, die Gassen sehr belebt. Überhaupt passiert das meiste auf den Straßen vor den Buden. Hier wird gehandelt, diskutiert und gegessen.

Direkt in der Nähe von Chinatown liegt Little India, und so sind wir während unseres Chinatown – Besuches mehr oder weniger aus Versehen in einem Hindu-Tempel gelandet. Wie man es schafft aus Versehen in einem Tempel zu landen? Nun ja, der Tempel war eigentlich mehr ein Innenhof als alles andere, von außen war der für Laien nur durch den riesigen Haufen Schuhe vor dem Eingang (also mitten auf der Straße…) zu erkennen. Drinnen waren jede Menge Menschen, also wollten wir auch mal gucken. Also Schuhe aus und barfuß rein. Drinnen waren dann jede Menge Inder aller Altersgruppen. In einer Ecke verteilte eine Frau eine weiße, recht dickflüssige Masse in Plastikbechern. Ich kam mir erst recht verloren vor, ich war glaub ich der einzig europäisch-amerikanisch-aussehende Mensch da drin. Doch als ich einen neugieren Blick zu der Frau mit den Plastikbechern warf, fragte sie mich gleich ob ich probieren möchte. Es handelte sich um eine Art Milchreis mit mehr Milch als Reis, und es wurde die komplette Schlange übersprungen damit ich gleich meinen Becher bekam. Außerdem wurden wir eingeladen doch noch etwas da zu bleiben. Das ist halt Freundlichkeit und Gastfreundschaft in Singapur. Wir blieben noch ein bisschen, bis irgendeine Feierlichkeit begann und alle wussten was sie zu tun hatten außer wir – da wurde es dann doch etwas unheimlich ;-). Aber ich hab fest vor irgendwann nochmal hinzuschauen, nachdem wir ja nun schon eingeladen wurden.
Heut in der U-Bahn hatte ich auch ein interessantes Erlebnis. Ich war mit noch einigen Austauschstudenten unterwegs und wir unterhielten uns über mögliche Ausflugsziele für die nächste Zeit. Plötzlich mischte sich eine Frau neben uns in Gespräch ein, und meinte sie hätte uns nun schon eine Weile zugehört und da sie schon eine ganze Weile hier lebe, müsse sie uns unbedingt empfehlen nach Pulau Ubin zu fahren, einer Insel vor der Nord-Ost-Küste. Tatsächlich waren wir gerade auf genau dem Weg dahin und sie erzählte uns, was wir da unbedingt machen sollten, welche anderen Ziele wir noch aufsuchen sollten, worauf wir in Singapur sonst noch so achten sollten… am Ende (etwa 20 min später, als wir aussteigen mussten), gab sie uns ihre Visitenkarte und meinte wir könnten jederzeit anrufen wenn wir mal Hilfe bräuchten. Das ist zwar hier mehr als Floskel zu verstehen, aber trotzdem – in einer Münchner U-bahn ist mir sowas selten passiert.
Auf Pulau Ubin war’s dann auch wirklich sehr fantastisch. Aber davon wann anders mehr, es ist jetzt ein Uhr morgens und in fünf Stunden muss ich aufstehen für nen Tripp nach Malaysia.

Ankommen

2008-08-05T05:26:00.000-07:00

Mein Abflug aus München ist nun schon fast eine Woche her und inzwischen habe ich hier in Singapur den wichtigsten bürokratischen Krempel erledigt - also Zeit mich mal hier zu melden. Ich hab mich hier inzwischen an der Uni eingeschrieben, mein Visum bekommen und mein Zimmer im Studentenwohnheim. Vor allem bei letzterem hab ich richtig Glück gehabt - habe ein "Type A Room" bekommen, das bedeutet mit eigenem Bad (naja, eher Nasszelle) und Klimaanlage :-).
Aber ich sollte vielleicht mal von vorne anfangen: Letzten Donnerstag ging's in München los, Freitag morgen um halb 6 (Ortszeit) sind wir in Doha gelandet - das Thermometer sagte 35° im Schatten. Wir (ich war mit noch 4 anderen TU-lern im Flieger) haben uns dann am Flughafen ein Auto gemietet und sind in die Stadt reingefahren. Ein typischer Touristenbummel durch die Stadt gestaltete sich aber dann bei inzwischen 47°C im Schatten etwas schwierig, weswegen wir uns auf die wichtigsten Sehenswürdigkeiten konzentrierten und die Strecken dazwischen immer per Auto zurücklegten (das hatte nämliche eine fantastische Klimaanlage).

Die Mittagszeit verbrachten wir im Schatten am Meer unter einer Palme liegend, und Nachmittags fuhren wir etwas aus der Stadt raus. Viel zu sehen gabs da natürlich nicht, ist ja "nur" Wüste und Strand. Ziemlich dreckiger Strand allerdings. Baden waren wir nicht, wir hätten wahrscheinlich schon beim Umziehen Sonnenbrand bekommen ;-). Am Abend, als sich die Temperatur dann langsam wieder den 40° näherte (von oben kommend), schauten wir uns schließlich noch einen recht lebhaften Markt an. Um diese Uhrzeit kamen dann auch die Einheimischen langsam aus ihren Häusern und es war eine richtig schöne Stimmung.

Die Einheimischen dort waren sowieso sehr freundlich. Zunächst war es natürlich etwas gewöhnungsbedürftig, die Männer in den langen weißen Roben und die Frauen (wenn sie denn überhaupt auf der Straße waren, tagsüber haben wir sogut wie gar keine gesehen) komplett in schwarz und verschleiert. Somit sind wir natürlich sofort aufgefallen, es waren außer uns kaum Touris in der Stadt aber ich glaube gar nicht sosehr unangenehm aufgefallen. Ein junger Mann hat uns gefragt ob er sich mit uns fotographieren lassen kann und ein anderer hat uns zum Tee eingeladen, der dann auch wirklich sehr lecker war. Das Essen war überhaupt fantastisch. Besonders toll fand ich "Puris", das ist sowas wie frittierte Pfannkuchen mit Dipps und wir haben uns davon (zum Frühstück) zu fünft für 3€ sattgegessen...
Nachts um halb eins ging dann unser Weiterflug nach Singapur. Als wir dort gegen Mittags Ortszeit ankamen war es zwar warm, aber im Vergleich zu Doha äußerst angenehm. Perfektes Aklimatisierungsprogramm also ;-). In Singapur hab ich seitdem vor allem Bürokratie-Zeugs erledigt, mein Wohnheim und den Campus kennengelern und den öffentlichen Nahverkehr. Der ist wirklich gut. 7-minuten Takt bei den u-bahnen und die Shuttle - Busse auf dem Campus (in Singapur läuft man selbst relativ kurze Strecken nicht zu Fuß sondern nimmt den Bus - ist auf Dauer sonst wirklich anstrengend) fahren etwa im 5 - min Takt. Wenn nicht sogar noch öfter. Alles läuft über elektronische Tickets, die man beim Ein- und Aussteigen kurz auf den Kartenleser halten muss. Außer die Shuttle-busse, die sind kostenlos. Die Anmeldung an der Uni und das Visum holen hat mich etwas an Asterix und Obelix in diesem Verrückten-Haus erinnert. Man hole das Formular A64 und laufe dann damit.... Zum Glück sind die Leute hier EXTREM hilfsbereit, man braucht bloß fragend gucken (was ich hier irgendwie am Anfang ziemlich oft getan habe) und schon ist jemand da der helfen will. Heute beim Visum beantragen war die Schlange etwa 150m lang - und das obwohl wir vor der Öffnungszeit da waren! Aber dann gings doch relativ schnell.
Außerdem habe ich mir hier in Singapur den Bird Park, Chinatown und Orchard Road (große Einkaufsstraße) schon angeschaut. Es ist schon eine echt witzige Stadt. Riesige, moderne Hochhäuser (pidgeon nests) wachsen zwischen ganz kleinen buden und tempeln hervor, die alle nur ein oder zweistöckig sind. Und überall "Food stalls" wo man für ganz wenig Geld ganz tolles Essen kriegt. Meistens muss man allerdings einfach auf das deuten was gut aussieht - 98% der Sachen hab ich noch nie gesehen. Und auch jede Menge grün in der Stadt - vor allem Palmen. Kein Wunder bei dem Wetter hier.
Das Wohnheim hier liegt direkt auf dem Campus und ist einfach riesig. Es wohenen ca. 1500 Studenten hier, es gibt einen eigenen Supermarkt, großen Sportbereich, Kantine (wobei Kantine ist das falsche Wort - es gibt nämlich gutes(!) Essen), gerüchteweise einen Swimmingpool aber den hab ich noch nicht gefunden und jede Menge Aufenthaltsräume. Werde hier bei Gelegenheit mal Photos online stellen.